dneis 

Ça fonctionne.
Mais on n'est pas certain d'avoir à tous les coups les points A et B à l'intérieur des droites bleues délimitant l'espace disponible pour le tracé.

Aller voir ici pour des liens sur l'identification du frêne:

et plus précisément là.

Si tu affûtes beaucoup, je penses que le plus économique est la pierre à combinaison corase/fine. A 15€ ou 20€, ça me paraît difficile de faire mieux...
Car le papier abrasif s'use aussi, donc il faut le renouveller régulièrement.

Si tu est familier avec l'anglais, Paul Sellers explique pas mal de choses sur l'affûtage aussi.

Tu peux partir de cette page. Un autre article intéressant, aller voir la section "on sharpening".

Le bois est bien joli.
Est ce que les zones plus claire ne seraient pas aussi plus tendres?
Parce que ça ressemble à un début de pourriture...

Héhé, je vous que le retour d'expérience est activé.

Top. Je trouve ça vraiment bien. J'espère que ce sera utilisé, surtout pour les réalisations "controversées" ou bien qui font débat à la publication mais pour lesquelles on manque de recul car on n'a pas bien l'choix, faut qu'le temps fasse son office, on peut pas aller plus vite que la musique... (collages, séchages, vieillissements divers, ...)

Et retour intéressant sur cette table. T'es honnête, c'est bien

Pour la guimbarde, pas besoin de quelque chose de compliqué ou cher.
Un simple bout de bois avec un fer fait l'affaire.
Car tu as rarement besoin d'un fond de rainure ultra propre. Et la guimbarde en bois donne finalement un fini tout à fait correct.

La mienne est vraiment moche, mais fonctionne très bien (je n'ai pas de photo sous la main). Sinon, exemples glanés de ci delà:

dependancesbois, Erebor vous ne faites clairement pas le poids face à ma guimbarde, récupérée avec un lot de rabot, fabrication artisanale inconnue, chêne massif et fer acier fondu

Cela dit, elle fonctionne très bien. Ajustement facile au maillet.
Par exemple j'ai fait le fond de ma boîte à pierre à huile avec.

Erebor oui, l'angle est important, c'est courant pour une guimbarde de ce type.
Des fois je la fais pivoter par rapport à la direction de travail, pour faire travailler le fer en biais et donc changer l'angle de coupe.

Quoi qu'il en soit, par analogie avec les rabots, comme on est sans contrefer, il faudrait un angle de 50 ou 55°, comme sur les outils à moulure ou les bouvets.

Je suis inquiet pour la tenue de la première marque de l'escabeau. Le fil du bois est dans le mauvais sens, même si c'est du tripli...

tu as du soucis pour un 3 plis de 27mm ?

Concernant cette première marche, seul le fil de l'âme est orienté dans la longueur de la marche, les "peaux" (plis externes) sont en fil de travers.

Si tu avais fait une marche en massif avec le fil de travers, on est d'accord pour dire que ça ne tiendrait pas.

Là c'est un peu comme si ta marche ne faisait que l'épaisseur du pli milieu (les deux autres ne participent que très peu à la résistance à la flexion).

Donc je n'ai rien contre le 3 plis s'il est bien orienté.

Après, visiblement le plis du milieu est plus épais que les autres, et tu as dû monter dessus et constater que la marche tenait. Surveille juste son vieillissement

Le banc à planer est très astucieux :

• haut, il permet à l'utilisateur de se tenir debout;
• la pédale permet de brider la pièce de bois travaillée avec le poids de la jambe;
• une sangle sur la pédale, passant au dessus du pied, permet de relever la presse et débloquer la pièce.

Il est chouette .
J'ai juste peur pour la durée de vie de tes charnières.
Effectivement, un bois dur serait mieux, mais surtout une orientation du fil perpendiculaire à l'axe de la charnière !

Sur le site de Benchcrafted, tu cherches les manuels d'installation, ils contiennent des plans.
Les pdf sont disponibles et téléchargeables .

Il est vraiment chouette.

Juste une remarque, un rabot est un outil, donc par définition manuel.
C'est la raboteuse qui est une machine et donc par définition non manuelle

+1. Gaucher aussi.
Heureusement que je suis pas loin d'être ambidextre, car pour les bouvets et autres outils à moulures, on n'a pas le choix que de pousser avec la main droite!

Je dirais même plus tout pareil.

J'émets juste une réserve sur la durabilité de la chose vouée à être manipulée par des mains (transpiration, etc): le résineux, qui plus est à grosses cernes, ce n'est pas terrible. Mieux vaut prendre du feuillu, qui plus est de densité/dureté élevée.
Ou alors peut êtregenévrier, cade, if.

Pour un couteau, tu n'as pas besoins de grosses sections, le séchage ne sera donc pas très long si tu refends une petit branche glanée par ci par là

scie pendulaire

Est ce que tu ne veux pas plutôt dire scie alternative à métaux ?
Effectivement, en général ce sont des lames HSS bien épaisses !

Merci L'Ecorce du Sycomore !
Non, les échantillons 2 et 3 sont deux essences bien distinctes, il suffit de regarder les vues en bout pour s'en convaincre.

Et ce n'est pas de l'ipé ( autre lien, et sur ITTO...)

Non, je suis allé voir ta question, pour moi c'est bien de l'ipé.

Voici, cote à cote, un morceau (kayak sculpté en réalité) d'ipé et un morceau de l'essence n°2:

• l'ipé à des pores plus petits ;
• on note une "poussière" jaune fluo dans les pores de l'ipé;
• le n°2 à une maille très fine (rayons ligneux) non présente sur l'ipé.

le plus propre est d'utiliser une clavette chasse cône.

température et hygrométrie !