Tu fais bien comme tu veux. C'était juste pour apporter des éléments de réflexion !
Il est peut être plus simple de trouver un autre plan.
Sur cette page par exemple, toutes les dimensions d'un établi de type Roubo sont données...
Fouillez aussi un peu dans cette collection:
Le dessin de son projet fait aussi partie du travail du menuisier. Cela permet d’appréhender les différents assemblages qui le constituent.
Imaginons:
- XX fait une chaise;
- YY fait la même chaise, il dit qu'il a fait la chaise à la manière de XX;
- ZZ refait la même chaise. Il dit quoi ?
Et bien pour moi il dit qu'il a fait la chaise à la manière de XX.
Donc ça me gonfle 
qu'on dise à un maillet Samuel Mamias alors qu'il s'agit en réalité d'un maillet à la manière de Roy Underhill. [Alors éventuellement on peut dire "popularisé par Samuel Mamias"...]
Ce petit coup de gueule va sûrement pas plaire, mais je tenais à le dire. Notez que je n'ai une dent contre personne.
Je pense qu'il est important de citer les vraies sources, et surtout de conserver leur trace. A notre époque cela devient parfois difficile de savoir qu'où viennent les choses ou les informations, faisons un effort de conservation. 
Voilà. Prenez soin de vous 
mes petits 
Steve and Wood merci ! 
Il y a pas mal de ressources, et notamment des plans de maillets, dans cette collection:
C'est trop clair pour être du robinier.
Et l'écorce n'est pas assez croisée/entrelacée: écorce robinier
ça peut durer longtemps !
Ça fonctionne.
Mais on n'est pas certain d'avoir à tous les coups les points A et B à l'intérieur des droites bleues délimitant l'espace disponible pour le tracé.
Aller voir ici pour des liens sur l'identification du frêne:
et plus précisément là.
Si tu affûtes beaucoup, je penses que le plus économique est la pierre à combinaison corase/fine. A 15€ ou 20€, ça me paraît difficile de faire mieux...
Car le papier abrasif s'use aussi, donc il faut le renouveller régulièrement.
Si tu est familier avec l'anglais, Paul Sellers explique pas mal de choses sur l'affûtage aussi.
Tu peux partir de cette page. Un autre article intéressant, aller voir la section "on sharpening".
Le bois est bien joli.
Est ce que les zones plus claire ne seraient pas aussi plus tendres?
Parce que ça ressemble à un début de pourriture...
Héhé, je vous que le retour d'expérience est activé.
Top. Je trouve ça vraiment bien. J'espère que ce sera utilisé, surtout pour les réalisations "controversées" ou bien qui font débat à la publication mais pour lesquelles on manque de recul car on n'a pas bien l'choix, faut qu'le temps fasse son office, on peut pas aller plus vite que la musique... (collages, séchages, vieillissements divers, ...)
Et retour intéressant sur cette table. T'es honnête, c'est bien
Pour la guimbarde, pas besoin de quelque chose de compliqué ou cher.
Un simple bout de bois avec un fer fait l'affaire.
Car tu as rarement besoin d'un fond de rainure ultra propre. Et la guimbarde en bois donne finalement un fini tout à fait correct.
La mienne est vraiment moche, mais fonctionne très bien (je n'ai pas de photo sous la main). Sinon, exemples glanés de ci delà:
dependancesbois, Erebor vous ne faites clairement pas le poids face à ma guimbarde, récupérée avec un lot de rabot, fabrication artisanale inconnue, chêne massif et fer acier fondu
Cela dit, elle fonctionne très bien. Ajustement facile au maillet.
Par exemple j'ai fait le fond de ma boîte à pierre à huile avec.
Erebor oui, l'angle est important, c'est courant pour une guimbarde de ce type.
Des fois je la fais pivoter par rapport à la direction de travail, pour faire travailler le fer en biais et donc changer l'angle de coupe.
Quoi qu'il en soit, par analogie avec les rabots, comme on est sans contrefer, il faudrait un angle de 50 ou 55°, comme sur les outils à moulure ou les bouvets.
Je suis inquiet pour la tenue de la première marque de l'escabeau. Le fil du bois est dans le mauvais sens, même si c'est du tripli...
tu as du soucis pour un 3 plis de 27mm ?
Concernant cette première marche, seul le fil de l'âme est orienté dans la longueur de la marche, les "peaux" (plis externes) sont en fil de travers.
Si tu avais fait une marche en massif avec le fil de travers, on est d'accord pour dire que ça ne tiendrait pas.
Là c'est un peu comme si ta marche ne faisait que l'épaisseur du pli milieu (les deux autres ne participent que très peu à la résistance à la flexion).
Donc je n'ai rien contre le 3 plis s'il est bien orienté.
Après, visiblement le plis du milieu est plus épais que les autres, et tu as dû monter dessus et constater que la marche tenait. Surveille juste son vieillissement
Le banc à planer est très astucieux 
:
- haut, il permet à l'utilisateur de se tenir debout;
- la pédale permet de brider la pièce de bois travaillée avec le poids de la jambe;
- une sangle sur la pédale, passant au dessus du pied, permet de relever la presse et débloquer la pièce.
Il est chouette .
J'ai juste peur pour la durée de vie de tes charnières.
Effectivement, un bois dur serait mieux, mais surtout une orientation du fil perpendiculaire à l'axe de la charnière !
Sur le site de Benchcrafted, tu cherches les manuels d'installation, ils contiennent des plans.
Les pdf sont disponibles et téléchargeables .
Il est vraiment chouette.
Juste une remarque, un rabot est un outil, donc par définition manuel.
C'est la raboteuse qui est une machine et donc par définition non manuelle
+1. Gaucher aussi.
Heureusement que je suis pas loin d'être ambidextre, car pour les bouvets et autres outils à moulures, on n'a pas le choix que de pousser avec la main droite!
La petite presse pour serrer les pièces longues sur l'établi est souvent à droite pour que lorsqu'on rabote la pièce soit plaquée sur la butée fixe et non pas sur la butée mobile (pour ne pas solliciter le mécanisme).
Dans ton cas elle est à gauche quand tu est face à l'établi.
Es tu gaucher ? Est ce voulu ?