Les lames (ou outils, en général) au carbure nécessitent aussi d'être affûtées.
Les professionnels sont la part majeure de leur clientèle, oui.
Mais dans ce domaine du négoce de bois/panneaux/matériaux, je n'ai jamais vu un grossiste refuser de vendre à un particulier (ce qui est le cas dans d'autres secteurs).
Et pour des matériaux ou panneaux plus courants, même à "prix public", le rapport qualité/prix est loin d'être défavorable, par rapport à ce qui se vend en GSB.
Qu'il ait un rendu agréable, en brut, c'est une chose. Qu'il soit adapté à une utilisation en brut en est une autre.
Pour ma part (en tant qu'ex-professionnel) je l'ai, qu'il s'agisse de Fibracolour, ou d'autres produits similaires, toujours mis en œuvre avec une finition vernie. Il faut effectivement un minimum d'équipement pour l'appliquer, mais ça reste très simple. Même aujourd'hui en tant qu'amateur, je peux faire ce genre de finition sans problème.
Par ailleurs, j'entends effectivement parler ici de pas mal de soucis si on y applique une finition huilée ou équivalente...
Ce matériau est à la mode, depuis que plusieurs youtubeurs en font la "promotion". Mais comme pour le bois massif, les placages, etc, si l'aspect et le toucher sont plaisants en brut, ils ne sont pas adaptés à être utilisés tels quels, sauf à accepter quelques désagréments dans le temps.
Ça n'est pas une vis, ça s'appelle des "pointes annelées", et elles ont en effet ce genre d'anneaux en forme de dents de scie, pour une meilleure résistance à l'arrachement. Dans le cas présent, elles ne sont pas enfoncées directement dans le bois, mais dans un avant trou, d'un diamètre plus faible.
Ce ne sont pas "mes" bois, et je ne sais même pas où se situe cette pièce... hormis en Mayenne, peut-être
atelierdubois53
Oui... Sauf que le problème, ce que j'évoquais dans ma première réponse, est qu'il faudrait que, pour qu'un traitement soit le plus efficace possible, tu puisses d'abord faire sécher le bois.
Le problème de départ est d'avoir installé un escalier en hêtre dans un local aussi exposé à l'humidité, sans l'avoir tout de suite, ou même avant pose, protégé à minima.
Si c'est chez un de tes clients, il faut le lui dire, et aussi que maintenant et dans l'état, un éventuel traitement ne fera au mieux que ralentir les effets de l'humidité, étant donné qu'il ne peut pas être appliqué dans les meilleures conditions.
Tout-à-fait !
D'ailleurs, ErnstBlofeld, pourquoi ne pas avoir directement posé la question dans le dit atelier ? Tu aurais eu la réponse tout de suite !
Il s'agit d'une fraise prévue pour faire de la gravure avec une CNC. Il doit d'ailleurs y avoir une "pointe" qui n'en est pas réellement une, mais une partie plus ou moins sphérique, même si elle ne fait que 1 ou 2 mm de diamètre. C'est cette partie sphérique qui travaille, sur ce genre de fraise, pour faire ce qui s'apparente à de la sculpture, avec une défonceuse CNC.
Le reste du profil conique ne sert principalement qu'à évacuer les copeaux.
Elle n'est pas prévue pour usiner dans du massif, en tout cas pas en pleine profondeur. Du fait de sa géométrie, elle ne va pas évacuer assez de copeau, va chauffer très vite, et donc se désaffûter, voire casser.
Même si ce style de fraise fonctionnait, elle ne permettrait pas d'avoir des sections parfaitement jointives, du fait de sa pointe sphérique. Et ne permet donc pas des collages parfaits.
C'est pour cela que je demandais comment tu étais équipé. L'idéal, pour le faire en massif du moins, c'est de faire des sections, éventuellement prises dans la continuité d'une même pièce de bois, pour garder un fil continu, ou presque. Et les pentes se font idéalement à la toupie. En second choix, elles peuvent être réalisées à la scie même si c'est moins parfait.
Ça peut aussi se faire avec une défonceuse sous table, en y réalisant un montage permettant d'avoir l'angle souhaité. Mais là aussi, ça sera beaucoup plus long, et risque de vite désaffuter la fraise, à plus forte raison dans du chêne.
PS. Une autre solution peut être de le faire par simples traits de scie, comme le propose Nicoël (ce que je viens de voir). Mais là encore, on y voit l'inconvénient des facettes, même si c'est plus facile à réaliser.
J'ai trouvé une vidéo qui montre à quoi sert ce type de fraise. Dans cette vidéo est réalisé un panneau sculpté. Passons la partie CAO, pour aller directement à l'usinage.
Il fait d'abord une (ou plusieurs) passe(s) d'approche, avec une fraise droite pour enlever le maximum de matière. Cette fraise d'un bon diamètre permet d'enlever de la matière par passes larges et rapides, suivant la capacité de la fraise, bien sûr. (À partir de 10:35, à peu près)
Seulement ensuite, arrive le travail avec la fraise de sculpture (à partir de 12:00). Celle-ci ayant un bout sphérique, et nécessitera de très longues heures d'usinage pour arriver à un résultat fin. Il va de soi que plus le diamètre du bout de fraise sera fin, plus le résultat final le sera aussi. Mais en même temps, plus ce diamètre sera petit, plus ça nécessitera des passes serrées entre elles, pour limiter le phénomène de vagues, et en conséquence, plus il faudra de cycles et d'heures d'usinage.
En outre, du fait de son diamètre très réduit, la fraise est d'autant plus fragile, évacue moins de copeaux et peut avoir tendance à chauffer.
Oui ! Ou en CP cintrable, aussi. Au moins pour les 2 extrémités, assemblées ensuite avec les parties droites, en CP classique.
Moins longtemps qu'à l'air libre !
Le vide ayant, entre autres propriétés, de favoriser la migration des fluides (donc air, eau, solvants, etc), dans les matériaux (S'ils sont poreux, bien sûr. Ce qui est le cas du bois) , mais aussi de les extraire et de les évacuer.
C'est d'ailleurs du fait de cette même propriété que la technique du vide est aussi exploitée pour du séchage de bois.
PS, sauf "bonne raison" qui m'échapperait totalement, pourquoi demander en MP une réponse qui peut intéresser beaucoup de gens ici ?
Oui, symptôme typique d'une lame voilée.
Si c'est une lame neuve, il y a de grandes chances que ce soit au niveau de la brasure, qu'il y ait un problème.
MrFred Ça veut dire qu'il y a un espace entre 2 mots. Et l'informatique ayant horreur du vide, elle le remplit par ce code "%20".
Clique juste sur le lien.
Tout justement, j'ai eu l'occasion de tester à la cyano, sur des surfaces huilées. Et si ça n'est pas trop saturé, ça pose bien moins de problème qu'avec la vinylique, voire pas du tout.
L'ancien aussi.
OK, donc ça date d'une quarantaine d'année, maison comme porte. Et il semble peu probable qu'elle ait été touchée lors de ces travaux de rénovation en 2019. Ça paraît bien d'origine, à voir les couches de peinture, les jonctions avec murs et cloisons.
Donc, l'hypothèse que j'émettais tient toujours, et la solution aussi.
MonsieurBella Et personne n'aurait réagi, cherché à résoudre le problème, depuis 40 ans ? Hmmm
MonsieurBella Ça ne reste qu'une hypothèse, tout comme celle que j'émets, puisque nous ne pouvons pas vérifier, de visu et sur place.
Dans cette configuration de porte, ainsi que les matériaux qui constituent l'ensemble (huisserie sans doute en résineux. Porte isoplane, j'imagine) ce type de charnière "Anuba" n'est pas du tout adapté.
Si je suis totalement en accord avec l'idée de ne rien apporter comme produit de finition sur un établi, pour des travaux durant lesquels je risque d'abîmer plus que d'ordinaire le plateau, pour des besoins de pointer ou visser quelque chose, pour des perçages, pour couper, pour des travaux très salissants ou usage de produits divers, etc, pourquoi se priver d'y poser un panneau martyr ?
Et à l'inverse, pour travailler des ouvrages sensibles, ou pour éviter les risques de glissement, là, j'y rajoute un tapis antidérapant.
Rien n'interdit de prendre soin de son matériel, même si ça reste du matériel !
Si le collage est bien réalisé (des chants bien dressés, le bon dosage de colle, et pas beaucoup trop, comme on voit souvent, bien serré), et même à plat joint, sans aucune enture, Lamello ou autre, ça n'est pas plus au niveau du joint, qu'ailleurs, que ça casse Erebor.
Bon, ceci dit, il semble avoir trouvé sa solution.
Erebor Ça n'est pas du contreplaqué, mais du massif. Lamellé-collé, certes, mais constitué de bois massif tout de même
1) Je ne vois aucun intérêt à utiliser un inciseur pour du bois massif. (Sauf cas vraiment particulier et exceptionnel... et si tu as un cas de ce genre, je serais curieux de savoir quel il est.)
2) Si la courroie casse, c'est très certainement que l'effort qui lui est demandé est bien trop important, conséquence d'un inciseur qui peine, parceque trop sorti et haut.