Oui... Mais ça limiterait bien plus l'ouverture, sachant que l'ensemblene ne fait que 360mm de profondeur au total. Et surtout, comment tu encastres tes caissons sous le banc ?
Chatongris
C'est vrai, il y a cette possibilité (réduire les côtés et fond, et laisser la facade toute hauteur). Mais même avec des roulettes d'un format réduit, et en poussant tout au extrêmes, on réduirait l'ouverture de façon importante.
L'inconvénient d'un arrêtoir en bas, avec ces proportions hauteur/profondeur, c'est qu'en cas d'ouverture un peu brusque, les roulettes passent par dessus.
Ou alors, il faut mettre les poignées suffisamment basses.
MaderaMan J'ai des verres progressifs depuis, peut-être une dizaine d'années, maintenant, et ça ne me pose aucun problème.
Voir de loin ou de près, y compris pour des travaux de précision, pour moi, c'est parfait et idéal.
Il faut un temps pour s'y adapter, au début, on voit les choses déformées, en effet. Mais une fois ce temps d'adaptation passé, j'imagine que le cerveau rectifie naturellement, et ça ne pose plus de problème.
Par contre, il semble que tout le monde ne s'y habitue pas.
Oui, ARNAQUE !!!
Avec une quantité innombrable de produits, des images sur lesquelles ils n'ont même pas pris la peine de mettre leur propre nom... et surtout, des prix "Promo" divisés par 4, 5 ou plus.
Ne va surtout pas tester !
Effectivement, j'avais déjà recherché et vu ta question précédente, mais ça ne m'en dit pas plus, puisque ta question portait sur les dimensions.
Si tu estimes que 2 charnières ne sont pas suffisantes, mets en 3. D'ailleurs, je n'ai pas compris ta phrase "(j'en ai mis que 2 pour une rallonge de 50 mais ca fait 70 de large)". Ça fait 50 ou 70 ???
Pour le plateau, s'il s'est déformé, c'est que le bois n'était pas à l'hygrométrie adaptée à l'endroit où il était, une fois collé et où il s'est déformé. Ou alors qu'il y était mal stocké.
Mais s'il a vraiment envie de se déformer, ce ne sont pas des profils encastrés tels que ceux que tu a mis en lien qui vont l'en empêcher.
Riche Olivier
OK, je comprends mieux la disposition de tes rallonges. Pour une largeur de 50, 2 charnières de ce type paraissent suffisantes. A fortiori si tu as choisi les charnières pour épaisseur de 22 à 30, qui font quelque chose comme 60mm de long. Il paraitrait même disproportionné d'en mettre 3 !
Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elles ne sont pas assez "rigides" ou "efficaces" ???
- Les as-tu bien positionnées ?
- Les entailles sont-elles parfaitement ajustées ?
- Les charnières y sont-elles bien fixées, sans mouvement ? (parasite, bien sûr, et autre que celui qu'on attend d'elles)
Riche Olivier
Ça ne me dit toujours pas précisément où, dans quel sens il y aurait du jeu, ou ça ne serait pas assez rigide. De quelle importance serait ce jeu...
- Tes deux parties d'abattant ne joignent pas, en position ouverte ?
Si c'est ça, c'est soit une question de réglage des charnières, si ces modèles en ont. Soit un problème d'usinage de l'entaille, pas comme il faudrait. - Si c'est du jeu latéral, une fois inséré entre les deux parties principales du plateau, une fois fermé, ça ne bougera plus.
Je ne vois pas que te dire de plus, sans explication plus précise, ou peut-être des photos.
Je vais rester prudent, mais ce type de numérotation en chiffres romains accréditerait plus la piste d'une fabrication en manufacture, plutôt qu’un meuble fabriqué dans un atelier artisanal d'ébéniste. Donc à une production en série ou semi-série, ce qui correspondrait plus à une réédition, dans une manufacture du XIXe ou plus tard.
Mais pour le dater plus précisément, ou confirmer ce que j'avance ci-dessus, il faudrait l'examiner de près, et donc de visu. Voir les modes construction du meuble (traces d'outils, types d'assemblages, les quincailleries et accessoires (colles, clous, vis, moulures), en plus de(s) essence(s) de bois, style général, usure, traces d’ancienneté...
Autre argument qui n'est pas en faveur des machines à batteries, en effet. Ces batteries ne sont pas éternelles, et pas données, en plus de ne pas être indispensables, pour bon nombre d'usages.
SINtobois. L'avantage de celui-ci (mais dans certaines applications seulement) c'est qu'une fois durci, ça ne se rétracte pas, et adhère aux surfaces sur lesquelles il est appliqué.
Mais pour ton parquet, qui lui est susceptible de bouger très légèrement encore, et à fortiori qui est huilé, ça n'adhérera sans doute pas, et donc risque aussi de fissurer, puis de s'échapper, de se faire aspirer, etc.
L'avantage du mastic acrylique, même s'il n'adhère pas parfaitement non plus du fait de l'huile, c'est qu'au moins, il est souple. Et que tu peux, je pense, trouver d'une couleur qui se marie pas trop mal avec la couleur de ton parquet.
Vérifie bien que ça rentre pile-poil dans la rainure, et que la vis vient s'encastrer parfaitement et au bon endroit.
Je me doute, qu'il y a toujours moyen de se débrouiller.
Je faisais juste la liste (non exhaustive ?) des variantes et options possibles, dans ce qu'on trouve sur le marché. Et tant qu'à faire, je préfère me faciliter la tâche pour que ma machine remarche au plus vite pour travailler du bois, plutôt que de l'électricité 
Et pour info, c'est réparé, condensateur changé !
Merci à tous ceux qui ont répondu
Malheureusement, ça ne permet pas de voir ce qui ne fonctionnerait pas, ou ce qui l'empêcherait de fonctionner.
Il faut vérifier les différentes liaisons, tester si ça reagit, dans différentes configurations ou positions, etc. Et au final, comprendre comment ça fonctionne ou devrait fonctionner.
La base quand on doit dépanner quelque système mécanique, en fait.
Je ne peux pas dire grand chose de plus, sans être devant.
Ah, bien le système de guidage des fers à l'arrière !
Et tu as une idée sur l'origine de ces outils ?
(A mon avis, ça n'est pas récent. Ça doit dater au moins une quarantaine d'années, d'après les principes de montage, je pense)
Bah "blessant", je ne crois pas que ça soit le cas envers qui que ce soit de ceux qui t'ont répondu ici.
Mais c'est juste cette vision de "monde parallèle du travail du bois" que donnent à voir un certain nombre de YouTubeurs, qui est désolante.
Mais tu n'y es pour rien, tu ne fais qu'y assister. Et il n'est pas nécessaire de t'en excuser.
A la vue de tes dernières photos, il me semble bien que c'est ma dernière hypothèse qui soit la bonne, Nicomug.
Ta fraise paraît être trop sortie, par rapport aux guides !
Pose maintenant ta pièce ratée contre les guides et la fraise, pour voir !
En cas de fraise trop sortie, par rapport aux guides, voici ce qui se passe, en 3 temps (même si je n'ai dessiné que les phase 1 et 3 !)
1) Ta pièce ne touche pas le guide de sortie, du fait d'une prise trop importante
2) Lorsque tu rattrapes ta pièce en sortie, elle "bascule", jusqu'à être en contact. l'ensemble de l'usinage n'est donc pas parfaitement droit.
3) Au moment où l'arrière de ta pièce dépasse le guide d'entrée (flèche), celle-ci "tombe" pour venir en contact avec le guide de sortie, provoquant en même temps ce saut d'usinage.
Parfait !
En effet, c'est assez rare d'avoir un retour, après avoir tenté de conseiller quelqu'un, et réussi à lui donner les bonnes explications et solutions, comme dans le cas présent.
Merci à toi et bons usinages !
Tu devrais la trouver là :
Ouch ! Une scie à ruban soviétique ! 
D'un modèle (ne parlons pas de la marque) surement pas très répandu chez nous, en tout cas inconnu pour moi.
Système de tension original aussi. Il me semble voir que le volant est supporté par une "tête" montée sur un axe horizontal. Tête incluant le système de réglage d'inclinaison du volant. L'ensemble de cette tête étant mise en tension par le mécanisme de levier de ta première photo.
Mais qu'est-ce qui agirait sur ce levier ? Je ne le vois pas...
Où et comment serait relié l'indicateur de tension dont tu parles ? Pas mieux...
Donc difficile de comprendre pourquoi ça ne fonctionnerait pas.
Sans être directement devant et voir la machine, ou plus de photos pour visualiser et comprendre les choses, tout ce que je peux avancer comme hypothèse, et si tout est bien relié comme tu dis, c'est que cet indicateur et curseur seraient grippés, encrassés, remplis de sciure...
En accord avec tout ce que dit L'Ecorce du Sycomore
Concernant Samuel Mamias, j'en avais également l'image de quelqu'un, parmi les youtubeurs les plus en vue, qui ne montre ou ne raconte pas trop de bêtises.
Mais là, le fait de coller le panneau sur toute la périphérie
, c'est l'erreur éliminatoire !
(Je serai d'ailleurs curieux de voir l'état de ces portes, 3 ans après).
De plus, le dosage de colle est bien trop généreux, ça dég....le de partout, avec les nettoyages de surplus qui vont avec. La colle, on met seulement juste ce qu'il faut, et là où il en faut. Ça évite bien des nettoyages... pour ne pas dire des "lavages" à l'éponge, après.
Sur les assemblages, en eux-mêmes, le principe est bon, et les jeux semblent adaptés.
Toujours d'accord sur les sections. En largeur 50, le perçage de 35mm tomberait dans la rainure, passer à 60 serait plus adapté. Idem pour l'épaisseur.
