Dans l'idée j'en suis ! Mais comme j'ai pas mal de projets en cours, je vais plutôt consacrer le peu de temps libre que j'aurais à les finir...
Objectifs minimalistes :
- faire marcher une tronçonneuse à partir de deux tronçonneuses.
- du ménage et surtout vider l'atelier du superflu-accumulé-parceque-ça-va-peut-être-servir-mais-dont-il-faut-bien-se-rendre-à-l'évidence-que-non.
Bonne semaine de l'entretien à tous !
Pas encore commencé parceque le moindre temps libre a été préempté par :
- de la menuiserie d'urgence pour faire une barrière express autour du poêle à l'arrivée d'amis avec un bébé qui fait ses premiers pas
- de l'électricité pour transformer un enrouleur en deux ralonges
- demonter puis remplacer en express un robinet qui fuit, 2h avant la fermeture des magasins la veille d'un depart en we
- trouver l'origine d'une fuite d'eau : qui vient en fait des tuyaux de la vmc qui est éteinte depuis l'été parce qu'elle fait des clac clac et qu'il faut que je la démonte pour la nettoyer... donc par la même occasuion je vais la changer et remplacer les flexibles par d'autres isolés pour éviter la condensation dans le comble non isolé...
- démonter la chaudière pour nettoyer le gicleur parceque la machine se met en défaut et bien sûr le jour ou il fait -4 dehors... (en fait ca prend 15mn maintenant que j'ai le coup de main car je dois le faire quasiment tous les mois. Mais quand même ca gonfle)
Bref tout ce que j'adore faire, par contre aucun entretien dans l'atelier du coup...
T'es rude ! 
mais comme je fais un peu d'entretien tout au long de l'année, j'estime que quand il fait négatif dans l'atelier, j'ai bien le droit de rester auprès du feu moi aussi...
pourquoi ne pas tout faire en suspendu ?
- tasseaux de chaque côté directement fixés sur les murs et au dessus de la porte
- potelets fixés au plafond avec les équerres plates
je mettrais plutôt du contreplaqué de 12 à la place de l'osb, la surface est plus lisse pour des étagères
et je doublerais le nombre d'entretoises (ce que tu appelles renforts centraux) pour rigidifier un peu plus l'ensemble
des vis en 6x80 voire 6x100 devraient être suffisantes pour liaisonner les pièces de bois entre elles, prépercer en diam6 pour ne pas fissurer les tasseaux
le plus simple serait de faire 3 ossatures indépendantes (gauche, droite et centre) que tu lèves séparément et que tu liaisonnes ensemble avec des vis de 5x70, puis tu poses les panneaux en croisant les joints
En effet, un projet de charpente comme une terrasse surélevée ne s'improvise pas et on ne peut pas donner des sections de bois en se basant sur un bout de plan sans connaître l'environnement, l'usage (public/privé), les conditions de vent, neige, la compétence de ceux qui fabriquent et posent...
Soit on est un particulier qui se documente et surdimentionne par sécurité, soit on se retourne vers des professionnels charpentiers ou bureau d'étude qui feront une étude sérieuse moyennant finance bien entendu !
Désolé mais il n'y a pas de réponse tout prête dans ton cas.
bonjour,
j'avoue ne pas être sûr d'avoir bien compris le principe.
l'arbre était dans le mur et tu essaies de lui faire faire des racines dans l'étagère pour ensuite le couper du mur et récupérer l'arbre ?
dommage pour le résultat...
Séverin
Hello !
OK pour la pente, le premier dessin n'était donc pas bon.
J'ai refait un calcul simple sans avoir toutes les données du chantier et en omettant les charges annexes (chevrons, rails support éventuel, étanchéité autour des PS...)
Hypothèses :
- altitude 200m
- largeur carport 5m (voitures perpendiculaires à la longueur...)
- charge surfacique des panneaux de 18.5 daN/m2
Charge surfacique de neige : S = (Sk200 + dS) x mui(a) x cos(a)
avec :
- a = 10°
- Sk200 = 0.45 kN/m2
- dS = 0 kN/m2 à 200m
- mui(10°) = 0.8
- cos(10°) = 0.98
=> S = 0.35 kN/m2
=> Sneige = 35 daN/m2
Poids de la panne 90x320, environ 12daN/m.
Bande de chargement d'environ 2.5m, soit la moitié de la distance entre les deux pannes (simplifié on a dit, donc pas de prise en compte de la saillie).
D'où la charge à supporter par cette panne :
g = (Sneige + Spanneau) x 2.5 + 12
g = (35 + 18.5) x 2.5 + 12
g = 145.7 daN/m
Et donc sur 10m :
G = 10 x g
G = 1457 daN
soit environ 1.5 tonnes sans compter les charges annexes comme par exemple le bonhomme qui vient nettoyer les panneaux.
C'est un calcul très simplifié qui ne prend pas en compte la géométrie de la structure et les autres éléments de charpente, mais donne déjà un ordre de grandeur minimal.
Ca fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de calcul, donc n'hésite pas à les reprendre au cas où j'ai fait une grosse erreur quelque part.
Séverin
Tu aurais pu te faciliter la vie et être plus précis dans le rembarrement si tu avais directement tracé l'épure sur papier ou un bout de cp. Moins il y a de mesures, plus on est précis.
Pour un tréteaux d'atelier, je conseillerais de mettre les pieds en latis sur le grand pan, c'est plus pratique pour y serrer des pièces longues voir des panneaux.
En plus ce sera plus facile pour les tenons mortaises des entretoises support des croix ainsi que pour les entailles du plateau.
Après tu peux pousser l'exercice en faisant un lattis different des deux côtés 
Kilago la taille de l'ouvrage n'y change rien, je fais du rembarrement sur des maquettes au 10e et c'est bien plus précis que de mesurer. Je te conseille d'essayer pour comparer et tu verras la méthode qui te convient le plus.
Ca va faire un joli cadeau de Noël 
Honnêtement j'ai de tout sur mes chantier, parfois 5 à 6 marques différentes en.fonction des appros ou des retours de chantier. Je ne vois pas de différences...
Comme déjà dit plus haut, Quelques précautions à prendre pour éviter les désagréments résout 80% des pb. Et en complément du forêt et la bougie, on peut toujours faire quelques aller-retour vissage/dévissage, qui permet de relacher la pression comme lorsque l'on taraude.
Salut.
En effet si tu veux partir sur le tour pour devenir compagnon à terme il faut commencer par le cap charpente, oublie tout le reste.
En 1 an tu vois les bases du trait de charpente et du blabla normatif autour, et comment te servir des outils de base en période d'atelier. L'expérience terrain (taille, levage) vient bien évidemment des périodes en entreprise.
L'asso aocdtf a des antennes dans quasi toute la france et un bon carnet d'adresse pour les entreprises/patrons.
Contacte les avant tout ou va te renseigner dans les boites de charpente autour de chez toi, compagnon ou pas, je pense qu'ils te détailleront leur parcours avec quelques conseils.
Concernant les outils de base dont tu aura besoin pour commencer, ca ne va pas chercher très loin : jauge, mètre pliant 1m, mètre ruban 8m, crayon, rabot, ebauchoir 30mm, marteau, cordex+poudre, équerre alsacienne et equerre à talon, serre-joint. Le reste viendra au fur et à mesure...
Séverin
Beau projet ! "De l'arbre à la poutre", on dirait presque une formation du raf.
Par contre il va falloir se débarrasser des réflexes de menuisier pour passer à la charpente les tenons mortaise avec 2-3 mm de jeu sont monnaies courante en tradi car comme tu as pu le constater, quand on arrive avec un beau bébé de plusieurs dizaine de kg, on ne veut pas avoir à forcer pour l'emmencher voir faire plusieurs essais et devoir reprendre l'assemblage.
De même tu peux avoir une tolérance sur les différences de section entre pièces pour justement éviter des m³ de copeaux et la peine de les passer dans la raboteuse...
Bravo.
Toujours aussi plaisant de te lire. Beau projet et super mentalité.
Par contre comment fais-tu pour être publié dans bois+ alors que tu n'utilise pas d'électro-portatif ? 
Ca aurait été avec plaisir mais je ne pense pas avoir le temps. J'arrive directement d'ile de france le vendredi matin pour arriver à l'ouverture, et je passe par le sud...
Par contre, vendredi et samedi soir après le salon, je propose à ceux qui sont dispos de passer un brin de temps ensemble, boire un coup ou casser la croute.
merci kaj. A vrai dire, c'est surtout grâce au pas à pas de sylvainlefrancomtois sur la charpente dévoré il y a un peu plus de 3 ans que j'en suis là aujourd'hui...
Bonjour et merci.
Par contre, maintenant que j'ai fini le BP il va falloir que je me trouve des projets pour continuer à faire des épures et m'améliorer sur la réalisation. J'ai hâte de l'appliquer sur des charpentes réelles...
Que cherches-tu en particulier ?
Je peux t'en envoyer quelques-uns par mp.
Très beau. J'aime beaucoup le hêtre, il a une belle couleur.
Et je ne peux pas m'empêcher de me questionner sur ce qui sera dans ces tiroirs dissimulés
Bravo.
J'aime bien ta cabane et ton plan est également très agréable à consulter et semble très complet.
C'est un chouette projet.
Bonjour,
Je découvre ce plan après avoir lu ton autre post plus récent sur "Les combles des maisons du XVIe siècle, à Rouen" (que je commenterais également quand j'aurais fini de lire l'article).
Chouette travail de faire l'effort de dessiner une charpente ancienne, ça ne doit pas être évident car tout est souvent tordu et non rectiligne...
Voici en vrac quelques remarques sur le plan (je n'ai pas sketchup donc ne me base que sur les vues) et les questions/réponses précédentes :
1/ Les traits de jupiter ne sont utilisés quasiment que dans des entraits, soit comme dans ton cas quand il est impossible de trouver des pièces assez longues, soit en rénovation lorsque les extrémités ont été bouffées par l'humidité. Ceux que tu as dessiné ont une pente trop raide, il faut plus de surface de contact.
L'étrier dont tu parles sert à empêcher l'entrait de fléchir sous son propre poids et est ainsi retenu par le poinçon. (cf pas-à-pas de sylvain)
2/ l'utilisation de sections de poutres carrées ou très proche est majoritaire dans les charpentes anciennes, le rectangle est très récent. La majorité des grosses pièces étaient issues de troncs juste équarris. Equarir des troncs à la main (hache + doloire) étant un processus long et fastidieux, les charpentiers partaient de sections les plus proches possibles du final et enlevaient le minimum de bois.
3/ La fixation des chevrons était à base de chevilles, (d'ailleurs très souvent des chevilles carrées dans des trous ronds...), soit traversant chevron et pannes, soit comme dans ton cas avec une cheville au dessus des pannes les empêchant de descendre (comme les tavaillons en pose traditionnelle).
Concernant leur forme, on peut distinguer deux grandes catégories :
En complément de la cheville des pannes, ils étaient également fixés au faitage en tenon-mortaise avec ceux du versant opposé.
4/ le double chevillage est réservé aux pièces formant un angle aigu où le tenon est relativement long, sinon une seule cheville est suffisante. Très très souvent dans les charpentes anciennes, j'ai constaté que les arbalétriers n'étaient pas chevillés dans les entraits, maie je ne saurais pas donner d'explications...
5/ Les échantignolles sont souvent doubles,
Séverin