Essaye juste avec l'entrait retroussé (en vert)
Et si y a trop de flexion de l'entrait principal car trop de descente de charge sur le poinçon rajoute deux câbles/barre métallique en bleu avec une entretoise métallique 10/20/30cm sous le poinçon.
Je viens contredire des réponses (sans préjuger des compétence de bjuin) :
Pour ce qui est de renforcer par moisage un solivage existant de type 55x170 pour en faire un solivage habitable (150dan/m2 d’exploitation + charge permanente) c'est très probablement faisable sans reprendre les moises dans le mur. "Probablement" car bjuin ne donne pas l'entraxe actuel. Mais si il est de l'ordre de 50cm, c'est faisable. Les 55x170 passeront le cisaillement.
Moiser les solives avec deux planches de 27x170 fixé avec de nombreuses pointes ( une pointe tous les 15/20 cm en haut et en bas de la planche) devrait être suffisant pour avoir un solivage qui passe au calcul (bien sur ça dépend toujours de l'entraxe).
Je ne pense pas par contre qu'ont puisse faire moisage de renforcement et finition esthétique d'un coup. En tous cas sans rentrer dans des systèmes plus complexes, moins standard et qui nécessiterai une vrai reflexion de faisabilité/solidité.
Bien sur d'autre questions peuvent se poser (solidité du mur, contreventement du plancher etc. je ne répond que sur la partie "renforcer un solivage existant par moisage en 55x170)
Perso j'aime pas trop raguasser les tenons pour que ça rentre quand y a d'autres solution. Dans le cas d'un lien sans embrèvement c'est quand même l'about de tenon qui est censé reprendre l'effort. Si tu le réduis pour qu'il rentre tu vas nécessaire devoir couper l'about de biais et tous l'effort passera par la cheville ou les vis... c'est dommage.
Donc en plus de la solution d'etiennedesthuilliers qui est viable il y a :
si la couverture est déposée tu peux pousser un peu la pièce qui va recevoir le lien au cric (tu vis une cale par coté/dessous et tu utilises un cric hydraulique ou de voiture). Tu peux aussi chasser les chevilles qui rigidifient un peu la charpente. Couramment utilisé en restauration, tu ne renteras pas une tenon de 7cm avec cette technique. Mais tu peux gagner 2 ou 3 cm c'est déjà ça.
Si la couverture n'est pas déposé, le cric c'est trop dangereux, et l'ensemble sera trop rigide. Si tu veux que ta pièce joue un vrai rôle structurel j'abandonnerai le tenon. Je rentrerai le lien par coté mais avec un embrèvement en pied et un embrèvement en tête. (éventuellement en pied un tenon-mortaise sans embrèvement et tu rentres la pièce en la pivotant, plus un petit coup de cric si nécessaire).
Bien sur ça nécessitera une vis (discrète) pour empêcher le lien de sortir par un des cotés (mais a priori une fois sous tension, y a aucune raison qu'il s’échappe !) Tu peux aussi verrouiller l'assemblage avec une cheville par dessous qui traverse les deux pièces. On voit parfois ça sur les vielles charpentes.
L'idée de Guilh63 en mis bois par coté était avant le XXeme siècle utilisé en charpente :
dendrabase.den...18-0001/007.JPG
On ne le fait plus car ça nécessite nécessairement de la visserie (car comme on voit sur la photo quand la cheville lâche, tous se casse la gueule, donc faut visser boulonner), c'est plus long qu'un tenon-mortaise à la circulaire/mortaiseuse et ça affaibli plus les pièces...
Il y a quelque jours quelqu'un sur ce forum a posté ce document qui parle des préconisations pour faire des ouvrages durable en exterieur :
codifab.fr/act...aux-intemperies
Il y a un chapitre pergola...leur pergola est affreuse esthétiquement. Mais sans pousser le bouchon à l’extrême comme ils le font fait on peut noter :
- Ne pas faire de mi bois en tête de poteaux mais préférer : un faux mi bois, tenu par une tige fileté avec un jour continu de 5mm mini. (voir l'image : en noir le poteau, en vert la panne, en bleu la tige fileté et rondelle et en orange une cale epdm/bitumineuse ou truc du genre de 5mm mini pour empêcher l'eau de rentrer dans les trous.)
Pas d'assemblage tenon mortaise entre les liens et les poteaux (piège à eau). Préférer assemblage métallique en âme par exemple. La connexion entre liens panne peut être fait en tenon mortaise.
délarder les chevrons à 15° mini
Peut-être que certains ici ont fait des pergolas il y a 10 ou 20 ans et qu'ils pourront apporter un éclairage intéressant sur le vieillissement de leur pergolas !
Sinon pour tes chevrons coté mur : je mettrai les chevrons sur muraliere. Si fixé régulièrement pas besoin de mettre un monstre. Une muraliere de 5cm de large (donc repos de 5cm) est largement suffisent quand à la retombé c'est uniquement une question d’esthétisme.
Pourquoi avoir mis deux poteaux au milieu ?
Quelque éléments de mon experience et celle des gens que j'ai rencontré :
les formation CAP/Titre pro c'est la loterie que ce soit en CFA/IMT/GRETA/autre.
Ça dépend énormément du formateur ! Et inutile de dire qu'un certain nombre de formateur sont pas ouf... et les formateurs changent +/- régulièrement.
Pour Grenoble je ne connais pas les formateurs en menuiserie. Sache qu'il existe le GRETA avec un pole bois géré par la Federation compagnonnique (les concurrents de l'association compagnonnique). J'ai fais mes CAP charpente et couverture la bas y a 4/5ans et les promo de menuiseries étaient conséquentes (et en charpente aussi !). Je suis sur que y a un paquet de gens qui sont passé par le GRETA Grenoble en menuiserie qui doivent trainer sur ce site !
Il y a un CFA a Echirolles qui est tenu egalement par la Fedé. Mais il ne te sera pas accessible car en tant qu'adulte la Fédé te redirigera automatiquement vers le GRETA.
L'association compagnonnique n'a pas de CFA à Grenoble.
Une conseil parmi d'autre si c'est un plan d’exécution utiliser des cotes cumulées/parallèles (voir planche 3 de la réponse de Paul26 ) est beaucoup plus pratique pour la personne qui va réaliser la pièce. Elle n'aura pas à faire le calcul elle même (dans ton cas 40+40=80 puis 80+240= 320 etc.).
C'est évident quand tu fais une pièce avec de l'outillage qui possède un afficheur digital 1,2 ou 3 axes (ta position zéro étant fixé, seul la position absolue t’intéresse). Mais c'est la même chose si tu utilises un mètre/réglet. Pour un maximum de précision tu positionnes ton mètre/réglet une bonne fois pour toute et tu traces tous ce que tu as besoin de tracer : il te faut donc des cotes absolue.
Évidement si c'est un plan pour réfléchir à la conception, tu veux privilégier les informations qui te permettent de voir si ça rempli ton "cahier des charges" ce n'est donc pas pareil.
Pour le probleme de tenon mortaise évoqué par etiennedesthuilliers il y a la possibilité d'utiliser des tolérances asymétriques comme on le fait en mécanique pour les ajustements d'arbres-allesages. Ainsi la ou les personnes qui réalisent savent si elle doivent faire "plutot plus" ou "plutot moins" que la cote annoncé.
Méthode du charpentier: Trois coup de circulaire par encoche: une passe à 50 dans le sens du tronçonnage, deux passes recto-verso à 85 de profondeur dans le sens du délignage, tu finis avec ta scie préféré pour faire sauter le bloc ( et ensuite éventuellement un peu de finition au rabot/ ébauchoir/ meuleuse avec disque à poncer ou tungstène. Tu as plus de temps de traçage que de taille !
Sur ton dessin y a deux encoches sur le même poteaux choisie bien l’ordre des passes pour avoir toujours ta circulaire sur une face entière ainsi elle sera bien stable et ça sera beaucoup plus facile.
C'est pour quel usage ?
Si c'est pour faire de la menuiserie/ébénisterie, j'ai peu d’expérience dans ce domaine mais ça me semble pas l'outil idéal.
Si c'est pour faire du débit type ossature bois (nombreuse pièce de même longueur, ou tu cherche pas à être au dixième de millimètre). C'est très pratique pour un investissement raisonnable.
J'ai toujours utilisé des Makita qui étaient ok. Pour les metabo j'ai souvent entendu les gens se plaindre.
une autre solution (peut être moins bonne que la tienne si le mur est en moyenne plan, mais probablement plus facile si le mur n'est pas plan en moyenne) :
Pour le rail prendre une cornière (en L ou en U ou T ) de rigidité suffisante pour le fixer en deux (ou trois point) seulement. Y souder directement des pattes/équerre à la cote (que tu peux relever facilement si tu as un laser malgré le mur irrégulier).
Je fixerais comme l'autre artisan "à travers tout" mais avec de la visserie noire et de larges rondelles (sinon vu le mur ça risque de s’enfoncer dedans...). Si c'est fait de manière propre coté rail ça peut être beau et de l'autre cote du mur pas pire. Et les anciens trou je laisserai à la charge du client.
Quelque soit ta solution afin de limiter les efforts sur les fixations du rail il faut que tes points de fixation aient une large assise sur le mur et soient "aussi haut que possible" par rapport au dessus du rail. Dans l'idéal : hauteur de fixation par rapport au dessus du rail supérieur (ou egal) à la distance dessus du rail au mur.
Si tu fais comme l’artisan précédant : point de fixation au niveau du rail et sans connexion bien rigide de type "équerre" ou "pattes en fer plat", dans le temps le rail va probablement déverser à cause de la fixation qui pli/s'enfonce dans le mur, s'extrait du mur etc.
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La technique utilisé en monument historique pour qu'une poutre en chêne neuve ne jure pas trop : chauler le bois avez un lait de chaux (chaux aérienne je crois, avec peu de chaux). Ensuite vous le brossez avec une brosse douce pour enlever la fine pellicule de chaux. (ou brosse dur en métal si vous voulez un aspect plus rustique)
Les tanins vont remonter uniformément et vous aurez un cube de chêne d'abord violacé puis qui va rapidement brunir couleur chocolat en quelque heures/jours.
Après esthétiquement ... ça fonce énormément le bois, ça hâte et uniformise un processus qui dans tous les cas se produit : le chêne fonce inexorablement (quand vous coupez du vieux chêne de charpente ou de menuiserie et que vous regardez par bout on voit bien que sa couleur brune rentre à cœur, plus il est vieux, plus il est brun à cœur).
Faites un essai sur une échantillon avant !
Avez vous remarqué une flèche anormal sur votre solivage ?
Car les dimensions de solive, portée et entraxe que vous donnez amènent à des valeurs du genre 500 daN/m2 350daN/m2 en charge permanente ( et 150 dan/m2 en usage). C'est déjà pas mal !
Un poteau 15x15 de 2m50 de haut reprend plusieurs tonnes sans soucis.
Mais il faudrait en effet la hauteur du poteau pour donner une réponse précise.
Pour du bois non visible je ne prendrai pas du classe 1. (on est d'accord que si le bâtiment est sain, bien sec tu ne crains rien. Mais sans connaitre le mur, des potentiels remonté d'humidité une fois cloisonné etc...)
Mais si tu prend du pin (maritime ou sylvestre) c'est très bien (surtout si tu as purgé l'aubier) car il n'est pas classe 1 mais plutôt classe d'emploi 3.a pour le duramen ! Sinon douglas (mais plus cher).
Pour l'isolation je ne vois pas en quoi c'est un probleme !
Une fois finis, le principale désavantage des cloisons bois (par rapport au rail placo) est phonique, mais ici si c'est un doublage de mur la question ne se pose pas.
En pure theorie tu n'as pas besoin de les fixer ensemble, en pratique ça rassure, surtout que ce n'est pas un embrèvement avec tenon il me semble et alors rien n’empêche le mouvement latérale. Donc pour ce que ça coute autant fixer autant le faire
Si tu lèves pièce par pièce, tu fixeras une fois la ferme en place. Si tu lèves la ferme d'un coup (avec grue, tracteur etc.) tu peux fixer avant.
Par contre attention, ce qui doit bien rester en contact c'est l'about de ton embrèvement (en bleu sur la photo), hors en vissant une vis dans la position rouge ça peux avoir tendance à décoller l'about (au moment ou la vis va rentrer dans le poinçon, l'arba va glisser vers le bas de quelques millimètres). Plus tu vas aller chercher la position de la vis verte moins ça va décoller mais plus il te faudra des vis longue.
Donc n'hésite pas à utiliser serre joint ou sangle à cliquet avant de visser pour empecher l’assemblage de bouger
Fixation : vis de 8 ou tirefond de 10 et pour la longueur : il faut qu'il y en ait autant dans l'arba que dans le poinçon : probablement 8x160 ou quelque chose comme ca.
Pas trop proche de l'about pour pas faire fendre le bois. Mais vu l'angle très ouvert entre arba et poinçon tu vas être obligé de visser pas trop loin de l'about (sauf si tu as des vis super longue) du coup tu peux pré-percer l'arba au diamètre intérieur de l’âme de la vis. (5mm pr de la vis de 8 c'est bien).
En défaut : tu aurais pu ne pas tailler l’assemblage sur toute la largeur du poinçon, ça aurais bloqué le mouvement latéral de l'arba et tu aurais gardé plus de bois sur le poinçon. Mais c'est plus long à tailler.
Si c'est pas trop tard, pense à mettre les cœurs des entraits "au soleil" c'est à dire vers l’extérieur : coté écrou, et non coté arba/poinçon. En séchant le bois tuilera dans le sens du serrage de l'assemblage.
Comme déjà mentionné il manque des info.
1er point :
Le Solivage actuel est fixé si je comprend bien d'un coté dans un entrait, et de l'autre sur... ? mur ? un autre entrait ? Le probleme c'est que généralement les entraits ne sont pas du tous dimensionné pour recevoir un solivage. Ils ont de longues portées (longueur type entre 5 et 10m en fonction du bâtiment) et cela implique des sections importante si ils doivent reprendre un solivage.
Généralement, ils peuvent même avoir du mal à soutenir leur propre poids sans fléchir excessivement et on peut régulièrement observer un poteau +/- à l'axe des entraits.
Bref, clairement la première question : quelle est la section du ou des entraits qui portes le solivage et quelle est leur portée ? Est-ce que c'est ok ? Peux être y a t il une cloison porteuse dessous ?
2eme point :
Pour un solivage de qualité résineux C18 (bois d’œuvre le moins qualitatif), d'entraxe 40cm (ce que je voie, à la louche sur tes photos), pour une charge permanente (poids propre des solives + faux plafond + isolant + poids du sol) de 50daN/m2 et une charge d'utilisation de 200 daN/m2 (dans le résidentiel on prend généralement 150 daN/m2, ici on charge un peu car baignoire) il faut au minimum du 76 (=38+38)x235 mm de section pour 4,4m de portée.
3eme point :
Tu dis :
Ancrage : Renforts de 2,00 m de long fixés dans une ferme via des sabots à ailes intérieures (vissés avec des vis 6x80 mm + vis 4x40 mm).
C'est quoi qui fait 2m de long ?
C'est pas les renfort de 38x200 car si oui, il y a une énorme erreur de conception ! les 38x200 sont déjà un peu léger (comme le sous entend ce que j'ai dis au dessus) mais c'est d'autant plus léger si ils ne font pas l’intégralité des 4m40. En fait les mettre sur uniquement 2m de long c'est presque comme ne rien faire.
18Ga signifie 18 gauge : c'est en gros le "diamètre" de la pointe. (ce sont des pointes à section rectangulaire...)
Réponse de par mon experience (charpente couverture pas de menuiserie) :
Ce que tu cherche n'existe pas. Les cloueurs sont assez spécialisé hélas.
Tu peux regarder le site de Bostitch (ou Max) qui est une marque de cloueur pro de base (qui est une marque de cloueur pro de luxe). Tu y verras la diversité des cloueurs et leur tolérances.
La grande majorité (même "tous" je pense) acceptes différentes longueurs d'un même type de pointes.
Les cloueurs de charpentes avec pointes en rouleau/barette acceptent aussi differents diamètre d'un même type de tête de pointe.
Les cloueur "de finition" (brads, tete homme, agrafe etc.) accepte généralement différente longueurs, ont une petite tolérance sur le diamètre des pointes mais pas sur le diamètre de la tête.
Ainsi le cloueur pour faire de la petite ossature en 6x4 et en même temps des plinthes/lambris à ma connaissance n'existe pas.
Après l’intérêt d'un cloueur c'est quand tu as des taches nombreuse et très répétitive. Si tu fait pas du litelage de couverture, voligeage ou des maisons en ossature bois, je pense que pour l'ossature tu peux y aller avec des vis et donc acheter un cloueur de finition pointe brad (comme la makita présenté)!