Oui l'hiver on sèche l'air en chauffant, alors que l'été on est entièrement tributaire de l'humidité extérieure (si il pleut, ou si on est pres de la mer 80% d'humidité pendant l'été ça arrive en fonction du climat).
En plus l'été l'air est chaud a l'extérieur, quand il rentre dans la maison, il a beau etre assez sec, son hygrométrie peut drastiquement augmenter.
Ça semble enorme comme ça mais je pense que ça soit si important. Avec un dormant il faut pas trop forcer pour avoir ce genre de fleche. Si ça se trouve le parquet n'est "que" 1 ou 2 mm trop large. Il a du être mal posé
Les traverses sont elles entaillées dans les lames ?
Dans ce cas effectivement il manque des echarpes
Vous êtes pas au gout du jour les gars il faut utiliser des rabots bois pour ce travail (varlope et rifflard) 
c'est moins d'effort, plus léger, ça glisse mieux... que demander de plus 
Effectivement les rabots en bois sont légèrement plus capricieux que ceux en métal.
Quand on debute avec les rabot en général on a du mal a comprendre l'origine de leur problèmes de reglage ou de bourrage.
il faut en trouver en relativement bon etat (si possible pas avec un contrefer simple, qui demande un petit coup de main pour le reglage) et commencer a expérimenter.
Il y a quelques années en débutant j'avais récupéré le rabot de mon arrière grand-père. Je l'ai testé puis je me suis empressé de le stocker sur une étagère car il "fonctionnait mal" (eclats, broutage, bourrage...). Finalement j'ai repris le contrefer, le coin un peu le lit, maintenant c'est mon rabot de tous les jours... il se règle beaucoup plus facilement
Dans l'absolu c'est faisable sans meule mais soit ça implique de passer plusieurs heures au papier abrasif, soit détremper le fer, le retailler a la lime puis le retremper.
Non vraiment il faut une meule si tu as pas, il y a forcément quelqu'un dans le coin qui a.
Sinon personnellement j'arrondis aussi légèrement le contrefer, par contre c'est plus dur a faire. Evidement ça depend de l'épaisseur de copeaux que tu veux faire. Pour du très gros ça ne sert a rien, pour du plus fin pour eviter les eclats trops profonds ça peut etre intéressant.
tu peux regler les fers pour que leur saillie soit plus importante d'un coté que de l'autre, ton arbre n'usinera plus un cylindre mais un cone, mais tant que tu ne cherche pas a compenser du mm, ca se fait.
Par contre il faudra compenser d'autant sur la table de rabotage
La ronde bosse c'est justement quand il n'y a pas de fond non ?
Après le mieux est de demander a ton sous traitant. On sait pas précisément que tu veux fabriquer et on sait pas l'équipement de ton sous traitant. On est embêtés pour te repondre 
Pas forcément besoin d'une 5 axe pour ça. Avec une 3 axes on sait faire énormément de choses. Les axes 4 et 5 sont surtout pour l'accessibilité avec broche et ne pas avoir a multiplier les phases d'usinage...
Le temps d'usinage dependra du degré de finition que tu veux de toute façon. C'est pas le degrossisage qui prend du temps
D'accord avec dneis 3/4 ciseaux font l'affaire, de toute façon sinon tu auras une boite de 25kg qui ne bougera jamais de l'atelier.
Pareil dans un atelier moderne je vois pas l'intérêt qu'il peut y avoir a avoir 3 scies. A priori tu ne fera de debit donc une sterling/ou une scie japonaise fine fera l'affaire. Idem 2 rabots c'est discutable, a priori ça ne se fait plus trop de corroyer a la main. Malheureusement ce sont les outils qui font le poids, donc si tu veux qu'elle soit transportable il faudrat faire des choix.
Après a voir l'utilité que tu en as, c'est une caisse uniquement pour l'atelier ?
Sinon comme dis trente six seb, avec les outils anciens c'est très facile d'être équipé en double ou en triple pour un prix défiant toute concurrence 
Sinon il y a aussi l'entre-deux, un bon rabot de transition (corps de stanley sur semelle bois) c'est vraiment pas mal non plus, ça se regle sans marteau et ça glisse bien
Ou il y a aussi le corps de bois sur semelle fer mais c'est plus pour ceux qui préfèrent quand ça frotte
Penses tu qu'il est aussi envisageable d'utiliser aussi son autre main ?
jolies ! Par contrevpour moi ta scie goldenberg est bien a denture américaine si je ne trompe pas. La forme est différente mais le principe reste le même. Si tu veux mon avis, rien ne vaut une denture comme celle là pour tronçonner.
Si tu fais que des sections pas enorme le top c'est la scie à buches a cadre héhé
J'aimerais quand même bien voir ce qu'il se passe si on donne le rabot électrique a l'utilisateur du rabot a main... je m'attends au pire 
Bon le diagnostic est clair il faut te mettre au rabot électrique
Ça ne pétera pas forcément comme ça au bout d'un an par contre ça ne supportera un déménagement ou une panne de ta vmc par exemple ou un été anormalement humide etc... en gros ce n'est pas durable
En général effectivement c'est de l'humidité, sur de la gomme laque on peut passer un coup d'alcool
Quel type de vernis ?
J'avoue c'est très astucieux 
Je supposes que si les angles des trous sont suffisamment adoucis, ça n'acroche pas trop
Le principe du fond dur est de limiter l'absorption des liquides par le bois (un vernis dilué en gros), soit pour ensuite utiliser un produit teintant en ayant une teinte homogène, soit pour appliquer une finition fragile par-dessus comme la cire, soit une finition a l'eau
Avec l'huile on cherche justement à ce que le produit pénètre donc pour moi c'est non
Oui en général les maisons sont plus humides en été bizarrement (après ça dépend du climat évidemment)