Bonjour
Cela revient à tirer du plaquage à la raboteuse mais 1mm cela risque d être folklorique . Pour éviter la casse il faut du bois de fil une raboteuse bien réglée et éviter les vibrations. La raboteuse dresse le parement avec une séries d'onde le pas d'usinage à 1 mm on se trouve très prés de choper la perce si le bois n'est pas fixé en plein et fait un effet ressort.
Donc il va falloir coller en plein sur un martyr avec papier journal et colle blanche par exemple et rediviser après.
je pense pas que cela est nécessaire de descendre à 1mm pour des filets les tirer plus épais puis les redescendre ensuite après collage au racloir va limiter la casse.
l'usinage va être long et fastidieux à mon avis cela peux être que une méthode d'appoint
acheter des filets ou du placage puis débit au trusquin à filet semble plus fiable.
Bonsoir
Comme tout en tenant compte de la spécificité du matériau on peux réaliser des portes en médium.
Le MDF est fragile sur ses arêtes il faut en tenir compte avec un profilage ou pour le moins un bon cassage d'arêtes.
Le MDF est lourd il faut donc adapter le nombres de charnières en conséquence.
Les chants font apparaitre la couche intérieur moins dense et la finition sera plus difficile il faudra une opération de bouche porage.
Le MDF accepte bien les finitions laqués ou peinte.
En agencement les portes sont généralement en 19mm et 16 mm pour les portes avec un miroir
(16 +3).
Bonsoir
j'ai du mal à suivre votre problème de déformation car 2 mm sur la diagonale ce n'est rien
mais il ne faut pas qui si cumule un souci de gauche qui d'ailleurs est peut être à l'origine de vos 2 mm d'écart.
Si vos façades ne sont pas déjà calibrées il n'y aucun souci sauf si il y a du gauche.
Une solution pour éviter cela il faut mener l'usinage de l'ensemble du meuble en même temps , coller vos portes les sortir sans jeu puis les mettre dans la façade au moment du collage puis donner ensuite le jeu on peux aussi d'un panneau assez grand tenu au cadre par des petites presses qui passe dans des trous du panneau.
Souvent on s'attarde que sur les diagonales mais leur vérification n'est valable qui sur un ensemble qui n'est pas gauche.
Bonjour
le projet comporte quelques risques.
Pour une porte coulissante vous devez assurer un minimum de stabilité et votre porte ne doit pas gauchir sous peine de mal fonctionnée.
Or votre projet est dépourvu de cadre élément qui assure en principe cette fonction.
Vous voulez le remplacer par une âme en Cp le principe peut fonctionné si l'épaisseur de celui s'oppose au mouvement des lames.
En principe dans ce genre de fabrication nous ramenons l'épaisseur des lames à 8 ou 10 mm pour que l'ensemble reste stable avec un Cp ép 24 mm par exemple pour avoir un complexe de 40 mm le tout alaisé bien sûr collé polyuréthane.
Il faut que votre sandwich soit dimensionné pour assurer sa stabilité.
De plus votre porte va séparer une pièce dite humide d'une sèche ce qui engendre un risque accru.
Bonjour
Réparer proprement semble difficile il faudrait changer une bonne partie de la pièce d'appui voir toute.
Deux cas : si toute la pièce est à refaire je changerai carrément toute la fenêtre et j'en profiterai pour la mettre sur un rejingot.
Sinon fenêtre en Rénovation pour faire le moins de dégrats possible.
Dans les deux cas il faut penser à l'intégration du volet roulant et l'incidence sur la façade.
Bonjour
A vrai dire je n'ai pas une certitude absolue mais je dirai que cela comporte un risque.
Un carrelet est fait pour avoir un collage équilibré avec des plis identiques du moins pour les extérieurs pour équilibrer les contraintes.
Or là on est dans votre proposition on est vraiment déséquilibré , on pourrait imaginer un volet de 30 mm en gardant 3 couches 10/30/10 on serait peut être déjà un peu mieux .
Encore faut t'il s'assurer que sont des carrelets à usage extérieur , est on reste dans un déséquilibre.
De plus il est peut être dommage de ne pas destiner ces carrelets à un usage plus en adéquation avec leurs sections.
Bonsoir
Défoncer entre les emboitures pour insérer un Cp ou Mdf mince afin d'avoir une surface inerte pour replaquer par dessus. En complément on peux pratiquer des rainures si cela ne suffit pas à le redresser. La technique est invisible mais dévalorise les meubles d'époque
à utiliser en connaissance de causes.
Bonjour,
Il faut d'abord considérer deux choses :
- La stabilité dimensionnelle du bois.
- La nervosité du bois.
La première vie principalement du faite que le retrait du bois tangentiel (Rt) et différent
du retrait du bois radial (Rr). Rt est toujours supérieur à Rr et il sont propre aux différentes essences.
Nous pouvons donc établir un rapport Rt sur Rr qui classe le retrait par essence des bois.
Exemple : Frêne Rt\Rr = 1.7 chêne = 2.2
Un bois hypothétique avec un rapport Rt\Rr de 1 aurait un retrait dimensionnelle stable.
Déligner le plateau en pièces plus petites va homogénéiser le rapport Rt\Rr contenu dans chaque pièce.
Exemple la pièce du milieu va avoir une majorité de bois radiale ainsi cette pièce va se rapprocher d'un retrait de 5.7 % ; aux rives les pièces vont avoir une majorité tangentiel et un retrait de 9.6 % pour du frêne.
Soulignons que l'aubier sèche plus vite que le duramen donc son élimination est obligatoire pour la stabilité et d'autres raisons.
Néanmoins les pièces vont encore subir un retrait qui sera moindre plus le bois sera sec
( phénomène de réminiscence) . Pour compléter cela une mise en œuvre d'un établissement judicieux : cœurs inversés ; cœur contre cœur ; rive contre rive à pour but de contrarier les retraits et mettre en contact des faces aux retraits similaires.
En résumé
Pour atténuer les risques de désordre lié à la stabilité.
- Essence.
- Position dans la bille
- Séchage .
- Délignage .
- Etablissement .
Mais il reste la nervosité du bois qui dépend entre autre de la direction du fil et sa droiture plus il est droit et dans l'axe du plateau moins on est nerveux.
La présence de bois de réaction et de contraintes liées à la croissances influent aussi sur la nervosité. Le retrait de ces zones étant différents des cas précédents.
Le délignage va libérer ces contraintes et après stabilisation nous pourrons dégauchir.
En résumé
Pour atténuer les risques de désordre lié à la nervosité
- rectitude et droiture du fil.
- absences le plus possible des désordres de croissances (noeuds, hanches , etc)
le plateau d'une table doit pouvoir bouger il faut qu'il bouge l'usage de fers n'est pas nécessaire.
Le cas de la table de Samuel pose un problème: le délignage va permettre son dégauchissage à moindre perte d'épaisseur et libérer les tensions .
La reconstitution du plateau tel quel empêche un établissement traditionnel et selon la perte au sciage dû au tensions les fils ne correspondront plus tout à fait.
C'est un choix que lui seul peux faire pouvant évaluer le séchage, et la nervosité de son plateau. Les alternatives ne sont pas nombreuses:
- Dresser dans l'état quitte à perdre de l'épaisseur.
- Faire un établissement traditionnel en faisant passer les cœurs sur les rives et chercher un collage de fil sur le milieu.
- Avoir plusieurs plateaux.
Le perçage pourquoi pas mais il bien comprendre que le fil n'est pas une ligne droite et donc on peux passer plus ou moins dessous ou dessus en tout cas il n'est pas nuisible.
Dans les bois minces pour faire des règles il était d'usage de les percer les résultats était mitigés ,Le facteur essentiel et la rectitude du fil et son débit au droit.
Voilà des éléments pour poursuivre votre réflexion mais la Menuiserie n'est pas une science
exacte et d'autre éléments rendre en compte j'ai déjà fait un gros pavé.
.
Bonjour
Sapin est un terme générique qui peux caché pas mal de chose si on parle de sapin blanc du nord on est sur un épicéa (classe 1) un sapin rouge ou pin sylvestre ( classe 2). Le douglas ou le mélèze seront bien eux en classe 3 mais cela concerne que les bois purgé d'aubier ce qui pose souvent un souci vu que leur pousse à grand coup d'éclaircies nous donne des bois avec une grande part d'aubier.
De plus tout ces bois peuvent acquérir une classe supérieur avec traitement.
Le choix du bois devra donc s'orienter en prenant en compte l'exposition de la menuiserie,
les propriétés de l'essence ( avec ou sans traitement) et l'éventuel proportion d'aubier qu'il faudra purgé et le cout économique.
Bonjour
Comme le dit glaude il faut deux traverses sous la table mais pas à plat mais à chant car c'est la hauteur de l'arasement qui fait le contreventement.
Avec une table de 750 de haut cela laisse une traverse de 100 mm pour laisser 620 mm pour le passage de genoux vous pouvez faire aussi la table un poil plus haut pour plus d'aisance.
Pour moi les cornières sont inutiles surtout si on doit pratiquer un entaillage en sous
face cela va l'encontre du métier du Menuisier qui prévoit que ses bois vont bouger et
doivent bouger sans que cela préjudiciable à son ouvrage .
Coller des bois pour en obtenir un débit plus épais est possible mais il est très difficile
de masquer le joint à moins d'avoir un bois vraiment de fil.
On ne sait pas quelle assemblage vous allez utiliser pour les traverses basses et au vu du dessin on pourrai supposer un mi-bois qui serai mal adapté à cette situation.
Une fixation par taquets en rainure dans les traverse serait plus adapté pour la table car mieux réparti.
Bonjour
un jeu de 5 mm en tout suffit les traverses vont empêcher que bois travail trop vers l'intérieur.
L'équerrage est plus donné par la hauteur des arasements que par le domino en lui même qui y participe un peu moins. Mais il est surtout apporté par le panneau d'où l'intérêt d'utiliser un CP ctbx si la finition est à peindre et de monter sans jeu ; pour un panneau massif on donnera du jeu que dans le travers fil.
Des tenons avec barbettes le tout monter à force dans la hauteur du tenon est la solution traditionnelle qui à fait ses preuves et gère le ravancement de feuillure et l'éventuel arasement biais.
Pour le panneau préférer un panneau à table saillante, et pour la vitre mastic ou parcloses extérieures pour une meilleur étanchéité .
Bonsoir
En menuiserie l'ordre usuel des opérations est dans l'ordre :
- Le débit exécuté à la scie (circulaire; ruban; etc) en surcote.
- le corroyage
Décomposé en premier avec le dégauchissage qui dresse un plat et un chant d'équerre avec celui ci . Cela nous donne deux surfaces de références: SR1 SR2. Le travail est réalisé à la
dégauchisseuse.
Puis il est suivi par le rabotage qui consiste à tirer la pièce d'épaisseur c'est dire fournir deux surfaces parallèles au faces précédentes (SR1 ,SR2 )à la cote voulue; le travail est réalisé à la raboteuse.
Pour certaines opération cet ordre peut être bousculé, néanmoins le cas courant suit cette procédure.
Bonsoir
Votre question se rapporte indirectement au système de rotation de la porte. Dans le cas courant ce sont des paumelles l'axe de rotation se situe donc sur le nu extérieur et plus la porte sera épaisse plus il faudra la dégraisser pour pouvoir assurer son fonctionnement sans talonner. Le profile en escalier gomme cette difficulté et accueille la quincaillerie dans de meilleur condition.
Techniquement l'épaisseur n'est pas limitative on peu utiliser d'autre quincaillerie ou adapter l'huisserie mais pratiquement il faut s'assurer de son débattement.
Bonjour
Je suppose peut être à tort que si vous poser la question que vous n'avez pas une grande expérience de la fabrication.
Même si vos menuiseries sont le plus simples possible il vous faudra à minimum du matériel pour :
- Débiter
- corroyer
- profiler
- assembler
Débiter avec une scie circulaire portative on peut s'en sortir une scie sur table permettrai de faire plus de choses.
Corroyer avec votre kity avec de la patience pourquoi pas.
Le profilage et l'assemblage cela devient plus problématique car aussi simple que soit vos châssis il va falloir que cela soit étanche air/eau.
Sur une série de fenêtre 48/58/68 la feuillure est grande donc une toupie est la bien venue et si elle est tenonneuse c'est mieux car il y les ravancements et les tenons voir les enfourchements et si il y a tenons il y a mortaiseuse.
Je passe sur l'outillage qu'il faudra associer à ces machines qui est tout aussi onéreux.
il faut donc commencer par définir , dessiner les menuiseries pour définir les machines et l'outillage pour réaliser l'usinage.
Je fait des enfourchements, des tenons, des dominos ? il va en découler un outillage différent voir des machines différentes et donc un coût différent. Vous n'êtes pas dans une rationalisation d'un usinage mais dans une fabrication personnelle.
Honnêtement je ne crois pas que passer partout que cela soit très rentable je ne prends pas en compte le plaisir de les faire bien sûr
Une solution si votre localisation le permet un atelier partagé machines et conseils, ne vous empêcherons pas de vous équiper progressivement .