Pour ma part il y a plusieurs choses qui me posent question dans ton projet.
- la stabilité de la table vu la répartition des appuis au sol (surtout si des gamins s'y installent pour dessiner) mais j'avoue que je suis pas sûr de bien voir ce que ça va donner d'après les photos
- l'idée de faire un plat joint propre à la ponceuse à bande pour ton plateau
- les tourillons traversant le plateau, sans montage ultra précis tu peux OU-BLI-ER . Tu n'arriveras jamais à aligner tes perçages et finalement tes tourillons ne rentreront pas (et par ailleurs, ça renforcera peu le plateau... Enfin ça ne l'empêchera pas de travailler quoi).
Cortodomasticy le problème n'est pas le tourillon ou la tige filetée, c'est juste que si tu veux percer chaque demi-plateau sur 10cm ou plus juste avec une perceuse à main, les chances sont très très élevées que lorsque tu voudras assembler tes demi-plateaux, les trous que tu auras préalablement percés ne seront pas dans le même axe d'un plateau à l'autre et donc un tourillon ou une tige filetée auront du mal à rentrer des deux côtés.
Comme le souligne Erebor la difficulté c'est aussi de gérer les déformations du bois comme on est sur une "belle tranche".
La teinte se fait après le ponçage et avant l'application de produits de finition il me semble. En revanche tes pieds en l'état comportent peut-être encore de l'aubier. L'aubier du chêne vert (s'il s'agit bien de chêne vert) est semble-t-il indistinct, mais il est possible qu'il ne présente pas les mêmes réactions à la teinte. Le résultat risque d'accentuer les différences de teinte entre aubier et duramen si jamais l'absorption n'est pas similaire (je n'ai pas trouvé d'infos précise sur cette question).
Je te conseillerais donc de faire un test (voire plusieurs pour trouver la teinte que tu veux) par exemple sur les chutes que tu auras récupérées après mise à longueur des pieds.
Le côté pratique, c'est qu'il vend aussi la maison ! Pour quelques € de plus, on n'est pas obligés de tout déménager ! 
Nairod les pieds épingle que j'ai acheté en ligne sont fournis avec des patins plastique qui viennent se clipser. En gros c'est demi-sphère avec une gorge sur la partie sphérique pour accueillir la tête d'épingle (je sais pas si je suis clair). Tu connais peut-être déjà et tu as peut-être déjà envisagé la solution. Mais ça doit pouvoir s'imprimer en 3D.
Vous degauchissez à la scie et aux ciseaux vous ?
Je blague, mais c'est que la question concernait le rabotage et degauchissage. C'est pour ça que personne ne parle de scie ou de ciseaux.
Ce qu'on entend parfois par riflard c'est bien un rabot à fer courbe, pour enlever de la matière rapidement. C'est ce que je préconise, et effectivement c'est infiniment plus utile qu'une varlope. La varlope sert à aplanir une longue surface : pour une la face d'une planche c'est rarement nécessaire d'avoir la précision d'une varlope en terme de planéité, ça peut servir éventuellement à jointer deux chants pour un plat joint, mais on se débrouille bien sans aussi. Par contre va enlever ne serait-ce que 3mm d'épaisseur sur 1 mètre de planche sans riflard, et la tu commenceras à questionner tes choix d'outils
Pour ton rabot à fer courbe, pas besoin d'un foudre de guerre, moi j'ai pris un rabot métal pas cher sans me soucier de la planéité de la semelle ou de la précision des réglages ; un coup de touret à meuler sur le fer (sans trop chauffer évidemment), on recule le contrefer, on ouvre la lumière à fond et c'est parti. Un rabot bois avec une lumière large sera très bien aussi !
Pour le rabot de paume, c'est mon avis : oublie. C'est franchement une dépense inutile... Garde tes sous pour t'acheter un n°4 ou 5 un peu plus haut de gamme si t'as envie de te faire plaisir. Ça ne fait rien de plus que les autres rabots, mais ça fait surtout moins que les autres rabots !
Ah et pour le tranchet : j'ai longtemps utilisé un petit cutter de précision, avant de fabriquer le mien avec un bout d'acier qui traînait (et peu de matériel : scie à métaux, touret à meuler, lime, pierre a affûter). Ça peut aussi être un petit projet sympa.
Je suis d'accord, c'est pas obligatoire. dneis donne une solution.
Il y a aussi le maillet de sculpteur qu'on peut faire d'une pièce et sans maillet.
On peut toujours prendre un bout de chute pour taper sur son ciseau, quand on y regarde bien y'a plein de trucs qui peuvent servir à taper sur d'autres trucs !
Le maillet, si on le veut joli, ne doit pas pour autant céder sur sa destination première : taper sur des trucs, et pas à moitié !
Donc choisir un bois suffisamment dur (pas du bois de construction de GSB quoi...) et un assemblage tête/manche robuste. Adapter les dimensions à l'usage (j'ai fait un maillet imposant, c'est rigolo mais impossible à utiliser parce que trop fatiguant pour l'avant bras et le poignet).
Tu peux aussi voir la beauté de l'objet dans sa simplicité, sans aller vers la fantaisie.
Bonjour Étienne, les enfants que j'accompagne apprennent très vite cette solution quand il s'agit d'assembler de long deux pièces Légo. Ils en rajoutent une en épaisseur qui fait le joint.
C'est encore une fois une leçon d'humilité de vous lire, j'adore ! Merci du partage 
Je ne suis pas du tout expert ni même connaisseur en construction, mais je me demande si ton assemblage sera soutenu par un plot. Je crois que ce qui détermine le type d'enture ce sont les efforts qui vont être appliqués à l'assemblage : traction, cisaillement, compression... En considérant ces forces tu devrais en venir à l'assemblage qui convient ? 
Magnifique travail !
- Est-ce que ça nuirait à l'esthétique ?
Oui dans une certaine mesure, cette planche est très belle ainsi !
Maintenant il faudrait savoir ce que tu veux en faire pour te conseiller de manière appropriée.
Parce qu'une planche de cette dimension, je me dis qu'il y a des chances pour que ça tuile, vrille, se tortille un peu dans tous les sens.
En tout cas pour le degauchissage/rabotage, si tu es équipé ça se fait à la main aussi. Mais il faut le rabot et surtout l'établi qui va avec.
Oui c'est de la dosse. Les petites fentes sont probablement dues au séchage. Il y en a une plus grosse sur la première photo, on distingue un noeud sur le bord du plateau, il doit y avoir des tensions dans cette zone.
Honnêtement, pour un plateau de bar... Ça me semble ambitieux. Pour qu'un morceau de cette largeur sur dosse garde sa planéité, ça va être coton. Et le bar, c'est le dernier élément qui tient le bonhomme quand tout est de travers. S'il est lui aussi de travers, où va le monde ?
Très bel escalier, merci du partage. Une question de déménageur plus que de boiseux : s'assure-t-on lorsqu’on propose un escalier de ce type d'un dégagement minimum pour passer des objets volumineux ? Par exemple, puisque c'est courant, un lit de 160cm. Y a-t-il des normes à respecter ?
Je pose la question car chez moi, la main courante est démontable, ici ce n'est pas le cas. La trémie est assez grande ici certes, donc ce n'est pas la même configuration, mais il y a tout de même la pente de toit au-dessus.
Il est chouette cet établi. Le plateau est fixé sur deux ou quatre pieds ? Assemblé par tenon-mortaise ?
Pas la peine de mettre une finition dessus ! Ça ne sert à rien puisque la finition est là pour embellir et/ou protéger, et en l'occurrence il n'a besoin ni de l'un ni de l'autre.
C'est probablement parce que Orgeat est gaucher 
As-tu prévu l'expansion/contraction du plateau ? Parce que je me dis que ça risque de faire jouer les joints de tes traverses...
jidei le fait d'avoir la presse à gauche, pour un droitier, permet de retenir la chute de bois avec la main gauche quand tu tronçonnes.
Si la presse est à droite, soit tu passes le bras par dessus la scie (bonjour le contorsionnisme), soit tu ne retiens pas la chute (et tu risques un peu plus les éclats dans ce cas là).
Héhé 
Salut ! Tu peux aussi déposer ta demande dans la section Annonces du site
Alors ça fait un moment que je l'ai pas portée puisqu'elle est fixée sur son support, mais dans mon souvenir c'est carrément gérable. Je l'avais déchargée seul de la voiture.