Salut,
Je n'ai pas de réponse pour ton problème d'export, mais je peu essayer d'apporter une solution technique pour ta structure qui s'apparente à un "dôme géodésique".
Utilises tu Sketchup ou un logiciel équivalent pour te permettre de dessiner l'ensemble des faces ? Ce sont peut être tes amies charpentier qui maitrisent plus cet aspect ?
Si tu peux inscrire l'ensemble des faces dans une demi-sphère, il sera facile de tracer toutes les lignes fuyantes qui partent du centre du cercle (qui constitue la base de la demi-sphère), vers chaque intersections des faces.
En faisant cela, tu trouveras tout les angles d'assemblages entre les différentes faces et montants. Matérialises ensuite l'épaisseur des montants et leurs nombres pour chaque groupe (les 6 faces de couleurs différentes), crées des groupes de pièces pour chaque couleurs, ce sera plus simple.
Il n'est pas nécessaire de dessiner l'ensemble. Les 6 faces de couleurs différentes accolées permettent de trouver toutes les dimensions avec leurs angles de coupes. A dupliquer 4 fois pour obtenir l'ensemble des pièces nécessaires.
habituellement les dômes géodésiques sont constitués de triangles, car les "cadres" sont plus faciles à réaliser et la structure serra mieux contreventée, plus "rigide". généralement les structures inscrites dans un pentagone, une sphère, demi-sphère et d'autres sont plus résistantes que le carré ou le rectangle. Par exemple, si ton premier croquis ne s'inscrit pas dans une demi-sphère, la réaction face au vent et combinée aux charges permanentes serra plus importantes sur les faces rouges et vertes qui constituent la base de ton projet.
Bonjour,
Quelle exposition pour la terrasse (le support)? C’est un ancrage dans du béton plein sur une bonne épaisseur ?
C’est mieux de désolidariser les bois de la maçonnerie, les grosses rondelles de charpente ou les calles plastiques feront le job.
Pour la visserie, les fournisseurs comme Simpson Stong Tie et d’autres ont de la quincaillerie en inox A4 (ou 316) adapté à l’environement marrin. Côte Bretonne c’est ça ?
Suivant l’épaisseur à fixer et le support il y a aussi les tiges filetées inox A4 avec scellement chimique.
Pour les gougons, choisir la longeur en rapport à la pièce à fixer et respeceter la distance de perçage par rapport aux bords du support, au serrage le gougon peut faire éclater le béton.
Je ne connais pas d'association dans cette région, mais ça vaut le coup de diffuser l'info plus largement, avec peut être un peu plus de détails sur le bâtiment en question et les matériaux.
Pas mal d’artisans comme moi et des particuliers peuvent être intéressés par le réemploi des tuiles, matériaux et bois de charpente.
Si l'on est équipé pour la déconstruction, la manutention, le transport et que les bois sont sains avec des sections intéressantes, des personnes se déplacerons surement pour jauger le chantier.
La famille souhaite que se soit réalisé par une entreprise (ou asso) spécialisées, ou cela peut être plus largement ouvert ?
Salut,
Je positionne d’abord mon plan de travail à l'endroit voulu, bien de niveau (utilise un niveau à bulle si pas de laser). s'aider de tréteaux, supports bois ou étai réglable pour le maintient en position.
Tu peux ensuite relever les cotes précises à l'aplomb des 4 pieds, calage possible au besoin.
Bonjour,
Pour commencer vérifier que la manivelle entraîne bien l'arbre, Parfois il y a de l'usure au niveau de cette liaison.
Ensuite contrôler que le ou les paliers d'axe de la vis sans fin (pour le guidage) ne soient pas desserés avec les vibrations.
Nettoyer et graisser l'ensemble.
Salut,
J'ai eu le même problème avec des caissons démontables en cp peuplier pour l'aménagement du camion, mais pas aussi développé. Ils étaient stockés dans un endroit non chauffé à l'abri du soleil et parfois humide, conditions idéales pour le développement fongiques, ils étaient aussi sans protection (non peints).
La prochaine fois ce sera fait dans la foulée...
J'ai essayé le vinaigre avec de l'eau chaude en plusieurs passages, puis séchage au soleil, bien ventiler.
Ça permet de rattraper le développement de surface, mais pour la partie qui reste incrusté dans les fibres c'est plus compliqué et pas forcément rattrapable... Il faudra peut être envisager de les remplacer.
J'ai aussi très légèrement poncé (les couches sont très minces, faire attention), re nettoyer et passer une couche de peinture car certaines parties étaient plus touchées que d'autres. Je n'ai pas testé d'autres produits et pour le moment je ne peu pas vraiment te faire un retour sur la tenue de la peinture. Il faut généralement l'appliquer sur support sain.
Il existe aussi l'acide oxalique, peut être à tester sur une petite surface, ces produits risquent d'altérer la teinte du bois.
Il y a bien des produits de traitement fongiques, mais je ne pence pas que l'investissement garantisse le résultat et le temps passé... remplacer les plaques simplement.
Le peuplier reste sensible aux moisissures, mais il est bien pour gagner du poids dans ce type d'aménagements. S'il ce trouve dans un endroit bien ventilé, sans excès d'humidité ou présence d'eau, il n'y a pas vraiment de risques d'un nouveau développement fongiques.
Bonjour,
du même avis que Lexcentrique,
Une pose en tunnel est préférable.
Re maçonner les tableaux de porte bien d'aplomb à la côte la plus faible, utiliser un mortier de chaux Nhl 3,5 en évitant le ciment.
Il est possible de réaliser le dormant de porte sur mesure avec des fers plat soudés et fixés dans la pierre uniquement, protéger le fer avant la pose, pas de scellement dans la chaux avec du fer.
Penser à poser un reget d'eau pour protéger le linteau en bois s'il est exposé.
J'ai déjà chargé des machines avec des camions de locations avec hayons, mais sans vouloir dépasser la charge admissible, la caution m'a dissuader...
Sinon, utiliser un portique de levage avec palan à chaîne 2 tonnes. Lever la machine, glisser la remorque dessous et déposer en répartissent la charge sur l'essieu. Ça marche très bien. Faut-il encore qu'il soit possible de manœuvre facilement pour la transporter au plus proche.
Si besoin de tirer la remorque dès attelé chargée, utiliser un treuil pour le déplacer sans effort.
Pour les derniers mètres si accès difficile pour la remorque, déposer éventuellement la machine sur palette et faire rouler sur des rouleaux.
Salut,
Je ne connais pas ces étriers. Simpson propose aussi des fixations invisibles, pour des petites quantités ce sera difficile de passer par eux, mais sinon les revendeurs partenaires ont généralement les références (voir sur le site du fabricant, ou bien taper directement étrier invisible Simpson sur le net).
Par contre ce type d'assemblage ne sera pas très durable en extérieur non abrité à cause des pièges à eau, prévoir protection supplémentaire au besoin.
Salut,
alors tout dépend de ton niveau d'exigence et du budget.
Une cloison simple avec 50 mm d'épaisseur d'isolant ne sera pas très performante.
Si l’atténuation des bruits est un critère important et que la perte d'espace est acceptable, il vaut mieux partir sur une double cloison, ou bien sur une cloison à montant alternés pour limiter les ponts phoniques (solution proposé par Chaluthier).
La fixation de la cloison au bâti est inévitable, il y aura probablement des ponts phoniques au niveau du plancher, murs et charpente si cela n'a pas été prévu à la base.
Pour la double cloison :
simplement deux ossatures (en bois ou rail métal) qui sont désolidarisées l'une de l'autre par un vide qui peut être comblé par un isolant (principe, masse, ressort, masse).
OU
La solution de Chaluthier, il faudra simplement prévoir une lisse basse et haute plus large.
Doubler les montants (verticaux) à la jonctions des plaques et pour le support menuiserie (si faible section de bois, meilleure rigidité et épaisseur pour fixer la le dormant de porte plus confortable).
Tu peux effectivement rajouter des montants horizontaux pour tenir l'aplomb (et écartement).
Si tu choisis des bois de scierie, tu n'auras pas la même stabilité, rectitude et déformations que des montants ossature bois ou rail métal... Tu devras bien faire attention à la planéité du mur avant la pose des plaques Fermacell. C'est généralement plus long.
J’essaierai de garder une épaisseur de cloison identique, meilleure sera l'isolation phonique. Tu peux également isoler l'espace technique, bien fixer les gaines pour éviter des vibrations parasites.
Choisir des boîtes élec étanches et ne pas les mettre en vis à vis.
Pour la pose :
Toujours désolidariser la cloison des murs, plancher, charpente avec des bandes résilientes (liège, etc).
Si utilisation d'équerres, les poser sur cales plastique souples.
Joint périphérique de l'ossature avec un mastic, ou collage des lisses hautes, basses, et jonctions murs aux supports (mur, cloison, charpente).
Pour le parement Fermacell :
Si le budget le permet, doubler les plaques des deux côté, ou uniquement côté chambre enfant. L'effet "masse" sera encore renforcé et l'inertie de la pièce améliorée.
Croiser les plaques pour annuler les ponts phoniques et suivre les préconisations de pose du fabricant sur le site internet. Le collage des jonctions de plaques est nécessaire.
Pour l'isolant :
Bien qu'un peu plus cher, les performances des isolants naturels seront meilleures en thermique et phonique. Sur le plan phonique, les panneaux en coton métisse recyclé ont de bonnes performances en plus d'être simples, agréables à poser et presque sans poussière. C'est du textile recyclé. J'ai fais un studio de musique avec cet isolant (principe de la boîte dans la boîte).
Je ne travaille pas avec les laines minérales.
Les panneaux font soit 600mm ou 580mm de largeur. Les panneaux semi-rigides de faibles épaisseurs sont toujours un peu souples, On enlève 10mm à 20mm d'espace entre montants pour qu'ils se tiennent si pas de parement en plaques, ça dépend des isolants... Si parement en plaque, c'est la largeur d'une plaque de Fermacell qui définit l'entraxe des montants.
Il faut aussi calculer la hauteur des montants horizontaux et la position des montants verticaux pour avoir le moins de découpe à faire sur le panneaux isolants.
Bonne réalisation
Il faudrait savoir ce que le devis mentionne.
Mais dans les faits, si l'artisan a mis plus de temps que prévu, il doit honorer le contrat, sauf mentions particulières et réserves.
Ça arrive de sous évaluer le temps de travail pour des chantiers conséquents, tout les artisans passent par là.
Dans la pratique on peut aussi tomber sur un commun accord, paiement de 50% de la somme demandée et le reste à la charge de l'artisan. Il faut assumer.
J'ai déjà vu plusieurs fois ce cas.
En résumé, ci devis signé, tu as libre choix de la suite à donner.
Et pour le bordel (chacun à sa notion de bordel), ce n'est pas très pro.
Je le prend chez Corderie Gautier, il est de bonne qualité. Bien regarder la composition et ne pas acheter le goudron de "pin" minéral ou dériver pétrolier.
Pour l'application, il peu être diluer, mais la protection sera moins efficace.
Chauffer le produit pour augmenter la viscosité, application en deux couches (mini) en respectant le temps de séchage. Par temps froid c'est un peu plus long (application et séchage).