Bonjour,
du même avis que Lexcentrique,
Une pose en tunnel est préférable.
Re maçonner les tableaux de porte bien d'aplomb à la côte la plus faible, utiliser un mortier de chaux Nhl 3,5 en évitant le ciment.
Il est possible de réaliser le dormant de porte sur mesure avec des fers plat soudés et fixés dans la pierre uniquement, protéger le fer avant la pose, pas de scellement dans la chaux avec du fer.
Penser à poser un reget d'eau pour protéger le linteau en bois s'il est exposé.
J'ai déjà chargé des machines avec des camions de locations avec hayons, mais sans vouloir dépasser la charge admissible, la caution m'a dissuader...
Sinon, utiliser un portique de levage avec palan à chaîne 2 tonnes. Lever la machine, glisser la remorque dessous et déposer en répartissent la charge sur l'essieu. Ça marche très bien. Faut-il encore qu'il soit possible de manœuvre facilement pour la transporter au plus proche.
Si besoin de tirer la remorque dès attelé chargée, utiliser un treuil pour le déplacer sans effort.
Pour les derniers mètres si accès difficile pour la remorque, déposer éventuellement la machine sur palette et faire rouler sur des rouleaux.
Salut,
Je ne connais pas ces étriers. Simpson propose aussi des fixations invisibles, pour des petites quantités ce sera difficile de passer par eux, mais sinon les revendeurs partenaires ont généralement les références (voir sur le site du fabricant, ou bien taper directement étrier invisible Simpson sur le net).
Par contre ce type d'assemblage ne sera pas très durable en extérieur non abrité à cause des pièges à eau, prévoir protection supplémentaire au besoin.
Salut,
alors tout dépend de ton niveau d'exigence et du budget.
Une cloison simple avec 50 mm d'épaisseur d'isolant ne sera pas très performante.
Si l’atténuation des bruits est un critère important et que la perte d'espace est acceptable, il vaut mieux partir sur une double cloison, ou bien sur une cloison à montant alternés pour limiter les ponts phoniques (solution proposé par Chaluthier).
La fixation de la cloison au bâti est inévitable, il y aura probablement des ponts phoniques au niveau du plancher, murs et charpente si cela n'a pas été prévu à la base.
Pour la double cloison :
simplement deux ossatures (en bois ou rail métal) qui sont désolidarisées l'une de l'autre par un vide qui peut être comblé par un isolant (principe, masse, ressort, masse).
OU
La solution de Chaluthier, il faudra simplement prévoir une lisse basse et haute plus large.
Doubler les montants (verticaux) à la jonctions des plaques et pour le support menuiserie (si faible section de bois, meilleure rigidité et épaisseur pour fixer la le dormant de porte plus confortable).
Tu peux effectivement rajouter des montants horizontaux pour tenir l'aplomb (et écartement).
Si tu choisis des bois de scierie, tu n'auras pas la même stabilité, rectitude et déformations que des montants ossature bois ou rail métal... Tu devras bien faire attention à la planéité du mur avant la pose des plaques Fermacell. C'est généralement plus long.
J’essaierai de garder une épaisseur de cloison identique, meilleure sera l'isolation phonique. Tu peux également isoler l'espace technique, bien fixer les gaines pour éviter des vibrations parasites.
Choisir des boîtes élec étanches et ne pas les mettre en vis à vis.
Pour la pose :
Toujours désolidariser la cloison des murs, plancher, charpente avec des bandes résilientes (liège, etc).
Si utilisation d'équerres, les poser sur cales plastique souples.
Joint périphérique de l'ossature avec un mastic, ou collage des lisses hautes, basses, et jonctions murs aux supports (mur, cloison, charpente).
Pour le parement Fermacell :
Si le budget le permet, doubler les plaques des deux côté, ou uniquement côté chambre enfant. L'effet "masse" sera encore renforcé et l'inertie de la pièce améliorée.
Croiser les plaques pour annuler les ponts phoniques et suivre les préconisations de pose du fabricant sur le site internet. Le collage des jonctions de plaques est nécessaire.
Pour l'isolant :
Bien qu'un peu plus cher, les performances des isolants naturels seront meilleures en thermique et phonique. Sur le plan phonique, les panneaux en coton métisse recyclé ont de bonnes performances en plus d'être simples, agréables à poser et presque sans poussière. C'est du textile recyclé. J'ai fais un studio de musique avec cet isolant (principe de la boîte dans la boîte).
Je ne travaille pas avec les laines minérales.
Les panneaux font soit 600mm ou 580mm de largeur. Les panneaux semi-rigides de faibles épaisseurs sont toujours un peu souples, On enlève 10mm à 20mm d'espace entre montants pour qu'ils se tiennent si pas de parement en plaques, ça dépend des isolants... Si parement en plaque, c'est la largeur d'une plaque de Fermacell qui définit l'entraxe des montants.
Il faut aussi calculer la hauteur des montants horizontaux et la position des montants verticaux pour avoir le moins de découpe à faire sur le panneaux isolants.
Bonne réalisation
Il faudrait savoir ce que le devis mentionne.
Mais dans les faits, si l'artisan a mis plus de temps que prévu, il doit honorer le contrat, sauf mentions particulières et réserves.
Ça arrive de sous évaluer le temps de travail pour des chantiers conséquents, tout les artisans passent par là.
Dans la pratique on peut aussi tomber sur un commun accord, paiement de 50% de la somme demandée et le reste à la charge de l'artisan. Il faut assumer.
J'ai déjà vu plusieurs fois ce cas.
En résumé, ci devis signé, tu as libre choix de la suite à donner.
Et pour le bordel (chacun à sa notion de bordel), ce n'est pas très pro.
Je le prend chez Corderie Gautier, il est de bonne qualité. Bien regarder la composition et ne pas acheter le goudron de "pin" minéral ou dériver pétrolier.
Pour l'application, il peu être diluer, mais la protection sera moins efficace.
Chauffer le produit pour augmenter la viscosité, application en deux couches (mini) en respectant le temps de séchage. Par temps froid c'est un peu plus long (application et séchage).
Rechercher du côté des charpentes à courbes de type "Cruck", présentent en Occitanie et en Grande Bretagne, Arbalétrier courbes.
Sinon plus généralement, toutes les entreprises et artisans qui travaillent les bois de brin et qui sélectionnent des bois tortueux, atelier Copeaux Cabana, Brunelle Dalbavie, un brin de charpente et beaucoup d'autres.
Il y a aussi le livre d'Emilien Bonticourt, Charpentes méridionales
Oui c'est possible avec un peu de pratique, bonne machine le 1806.
L'investissement pour un modèles plus larges se retrouve plus chez les pro.
Je trouve les raboteuses de chantier moins polyvalentes, suivant le poids des pièces et leurs longueurs. En charpente on amène d'avantage l'outil à la pièce pour éviter les manutentions.
Commencer par faire les premières passes (côte à côte) à profondeur égales, puis sur les dernières, au besoin, ajuster la profondeur de passe pour revenir au zéro de la côte voulue (retrouver une surface plane). Ça permet de rattraper un désaffleur rapidement. On peut aussi utiliser une ponceuse à bande, mais pas pour des grosses reprises.
Si l'on est droitier, la main droite va pousser le rabot, tandis que la main gauche, posée sur la poignée de réglage de profondeur, plaque bien la table d'entrée du rabot contre la pièce. On pourra régler en cours d'avance la profondeur de passe. C'est comme ça que je procède pour dégauchir une pièce de charpente, suivant si j'ai une bosse ou un creux (partir d'une profondeur 0 sur la pièce et augmenter pendant l'avance, ou l'inverse). Je fais ça à l’œil. Sur ce rabot il n'y a pas de buttée de profondeur max et mini sur la poignée de réglage, c'est mieux de connaitre le zéro pour composer ensuite (seulement quelques repères approximatifs de profondeur), le réglage reste souple.
Suivant l'état de la pièces au départ, la difficulté se trouve plus dans le maintient du rabot pendant l'avance. Il peut y avoir un désaffleur rectiligne, ou bien en forme de vague, si tu souhaites garder (ou corriger) l'équerrage des faces, il faudra aussi faire attention à l'inclinaison de la semelle du rabot. Un bois frais de sciage raboté à côte finie subira un retrait...
Pour les chanfreins, au rabots ou à l'affleureuse s'il ne sont pas trop profonds. Sinon, à la défonceuse avec une fraise 45° sur roulement. Ou bien à la plane pour un rendu plus traditionnel.