Bras en cormier, c'est le top !
Tu pourras donner les dimensions de la lame (largeur et longueur) et du cadre ?
Merci pour les dimensions. Tiens, quelle est l'épaisseur de la lame ?
Je suis en train de recenser les dimensions courantes des lames en fonction du type de scie. Je compte aussi donner les épaisseurs, mais cette info est moins souvent présente dans les catalogues.
Bon résumé.
Pierre diamantée
Nécessite aucun lubrifiant. Reste plane.
Nécessite toutefois de l'eau.
Je dirais plutôt -pour être précis- "ne nécessite pas d'huile" car il ne faut pas l'utiliser à sec non plus 
Budget : environ 5€/pièce, si au-delà, peut-être se pencher sur du neuf.
Si au-delà, allez voir ailleurs, il y aura d'autres occasions moins chères!
Lors du achat de vieux matériel, est-ce une des clefs d'identification pour déterminer la composition de l'acier?
De manière générale, si l'acier est au chrome, c'est inscrit avec la marque du fabriquant.
Je confirme que la prise en main avec l'index le long du sommer est bien pratique et agréable.
Il sont chouettes.
je me permets une remarque. Si on veut qu'ils soient vraiment costauds, il faut limiter le moment dans la liaison entre le pied et la "poutre". Pour cela (et dans un monde idéal sans frottement entre le pied et le sol = pas de cône de frottement), il vaut mieux que le contact du pied au sol ne sorte pas de la verticale de la liaison (voir ci dessous illustration).
bon, on est d'accord, je chipote un peu
bazaretdetours je pense que la différence se verrait avec le temps sur la fatigue plus ou moins importante des liaisons vissées.
azes depuis longtemps on "lamine" les fers de rabots et de ciseaux en occident. Cela permet d'économiser l'acier, et réduit par la même occasion le temps d'affûtage. Infos ici:
Ce n'est que récemment, alors que l'acier est devenu meilleur marché, que la mise rapportée en acier fondu a cédé la place à des outils tout acier.
Je préfère les trusquins à clé, moins faciles à réaliser, mais tellement plus maniables à une seule main. Il restera toujours des adeptes des vis
J'ai fait la synthèse ici
Raphy61 
c'est la "bordure" noire qui donne cette fausse impression
Et oui, pourquoi acheter neuf alors que des tonnes de ciseaux anciens de qualité n'attendent qu'à être affûtés pour servir !
En plus, ce n'est que quelques euros sur vide grenier ! Ou bien trouve un lot (c'est moins cher) sur ton site d'annonces préféré, ça ne manque pas.
Prendre des ciseaux dont la marque est visible, ce sera un gage de qualité, aide ici:
Vérifier simplement que la planche n'est pas piquée/rouillée, sinon ce sera difficile à rattraper simplement.
Trois ou quatre ciseaux suffisent largement pour commencer.
Genre 10mm, 20mm, 30mm ou approchant.
ou 15mm et 25mm. Bref, trois tailles différentes !
Pour l'affûtage,
je trouve qu'une pierre India double face (grossier et fin) fait très bien le travail. Rapport qualité prix très intéressant.
JiBBe huile 3 en 1. Il faut juste qu'elle soit fluide et qu'elle ne "sèche" pas.
Effectivement, il faut bien les choisir si on n'a pas accès à un touret.
Éviter donc ceux qui ont servi de burin à un maçon, et ceux qui sont ébréchés.
J'en ai restauré un paquet, j'ai pu me passer de touret pour au moins la moitié.
C'est aussi très utile si comme moi tu as tendance à laisser tomber tes outils sans faire exprès
Pour éviter ça, et comme je suis manique du tranchant, je leur ai fait de petits étuis en cuir ou avec des tronçons de tuyau en plastique souple.
Tu peux te fixer 5€ pièce max pour de l'occas.
Tu aura déjà pas mal de choix. Là il faut regarder les lots, c'est généralement avantageux.
JiBBe pour la quantité d'huile, tu verras en fonction de ce que bois la pierre, il en faut peu en général. De quoi la "mouiller" et ainsi mettre en suspension les particules métalliques abrasées
C'est marqué sur beaucoup d'outils.
Les aciers au chrome sont souvent indiqués, et la marque à une signification en fonction du fabriquant:
J'ai récemment essayé la version gratuite du logiciel StairDesigner, le modèle paramétrique est bien pratique pour voir rapidement l'effet de la modification de certains paramètres.
L'inconvénient de la version gratuite est l'impossibilité d'imprimer les plans... C'est de bonne guerre, ils appâtent !
Comme tu es déjà bien avancé sur le dessin de l'escalier, tu devrais pouvoir le prendre en main et comprendre rapidement.
Beau boulot !
Qu'est ce que le chêne fumé ?
l'avantage supplémentaire est que l'orientation du tranchant est connu de ta main avec un manche pas rond.
Tu trouveras des infos sur les pierres artificielle dans cette création
India = artificielle, naturelle = bout de rocher adapté.
La couleur d'une pierre naturelle est souvent pas uniforme.
Une pierre artificielle à huile est souvent poreuse, contrairement à une pierre naturelle.
De tous les livres sur le trait en charpente ou menuiserie que j'ai pu consulter, ça finit toujours par se superposer.
J'imagine que cela vient du fait que le tracé de l'épure se fait au sol. A moins que ce ne soit le fait qu'éloigner les vues fait perdre en précision des tracés ?
Héhé, ça donne envie de faire des maquette de charpente, c'est chouette.
Quelles sont les dimensions approximatives ?
quentin44 merci, ça suffira. C'était pour avoir une idée de l'encombrement.
Sinon, faut piquer des feuilles à JCDecaux ;)
Mais les encres sont épaisses et le papier plutôt transparent pour permettre le rétroéclairage, du coup on voit l'impression par derrière aussi. Choisir donc plutôt des enseignes à tons clairs et peu chargées...
Sinon ta collection de poster de ton groupe préféré.
Tiens, as tu pris des section "à l'échelle" des sections réelles qu'il faudrait employer ?
Et simple curiosité, tu utilises quel matériel de dessin ? Notamment pour tracer les // et |_ ?
Peux tu préciser ce que veut dire CE ??
concernant l'élévation en haut à droite
ça m'a l'air d'une vue en vrai grandeur des deux pans
Moment fléchissant, entendu dans le contexte de la théorie de la Résistance des Matériaux.
Dans ce cas, le terme le plus approprié est plutôt moment d'inertie quadratique, qui entre en compte dans la raideur en flexion d'une poutre.
Dans le cas présent, j'ai plutôt l'impression que le problème principal est plutôt de limiter la flexion du panneau dans sa longueur, étant donné la distance entre le pied et le meuble à gauche.
Auquel cas il faudrait ajouter une poutre (au sens RDM) pour supporter les bord libre de la planche entre le meuble et le pied.
etiennedesthuilliers je comprends parfaitement la démarche.
C'est exactement cela. Et si la poutre peut reposer sur le pied, c'est encore mieux.
Et mettre un appuis du même genre entre le pied et le mur serait un plus.
C'est ça, le menuisier fabrique son établi en bois, le serrurier fabrique le sien en métal. Question de savoir faire je dirais.