L'idée des guides latéraux pour le réglage de l'épaisseur de la pièce à raboter est déjà présente dans le Roubo 
dans la planche "Rabot a metre d’epaiseur et autres Outils" dans l'art du treillageur ou menuiserie des jardins.
Moi je n'aime pas les outils hors de prix. Trop tape à l 'oeil.
Clairement on est dans un objet design ici. Plus du tout dans de l'outillage.
Ils sont fort pour nous faire rêver, avec la dernière montre/voiture/outil de luxe. Il faut résister !
Dire qu'un bon vieux Darex 110 d'occasion coûte 10€ et fait le même boulot... Allez, si on est un peu fou on achète le Darex 102 en même temps !
dependancesbois oui, je suis d'accord, et je ne critique pas Lie Nielsen ni Veritas.
Mais là avec BridgeCity j'ai quand même l'impression que c'est de la sur-qualité, au sens excès de qualité non nécessaire. Ou alors ils font payer le design et la petite série (?).
Je remets ici, pour la pérénité, les photos et le texte de cette rare annonce qui est vouée à disparaître. Là on est dans l'outil de collection, le prix n'est pas lié à la qualité de fabrication ou de fonctionnement !
superbe grand rabot ancien varlope long 52cm, datant du milieux du 19ème, fabricant Chardoillet Ignace modèle de 1844, en parfait état et complet y compris la lame, prix 3000€
dependancesbois J'espère que c'est lisible, sinon il me faudra découper en petits morceaux ;)
glaude j'en profite pour citer C. Schwartz dans ce même livre sur les rabots (page 253, j'ai la version anglaise...), qui résume bien la situation je pense:
Robin Lee, the president of Lee Valley Tools, summed it up this way: “The wood doesn’t care.” And he’s right. Thomas Lie-Nielsen, founder and owner of Lie Nielsen Toolworks, put it this way: “A plane is just a jig for a chisel.” And he’s right, too.
If your planes meet the minimum basic requirements of a plane: a sharp cutter that’s firmly secured at an appropriate angle for the wood you’re working, the tool will do an excellent job. So if you think that buying a very expensive plane will make all lumber bow down before you and your tool, think again.
Bref, peu importe l'outil pourvu qu'il soit bien conçu (et donc pas nécessairement hors de prix!).
Chouette charpente. Le dessin général est agréable, la courbe soulignée par la gouttière aussi !
Je m’interroge sur deux points, les professionnels de la charpente pourront confirmer ou infirmer le cas échéant:
- comme ça à vue de nez la pièce courbe me paraît sous-dimensionnée pour reprendre la charge verticale de la sablière. D'autant plus qu'une pièce courbe est plus sujette au flambement qu'une pièce droite. Bon, du coup, ça reporte la charge sur l'arbalétrier moisé...
- la partie basse des croix de Saint André est simplement pincée entre deux moises et une cheville tient le tout. La cheville travaille au cisaillement, c'est elle qui reprend tous les efforts. Ça manque d’embrèvements à mon humble avis.
Bon, peut être que le reste est largement dimensionné et que ces deux points sont minimes...
Le dessin technique est classe !
J'espère que le réglage de la profondeur du fer sera efficace, j'ai essayé ce système à deux vis sur un truc en tôle rouge type Darex, je n'ai pas été convaincu... Bon, a priori la fabrication est mieux soignée ici.
J'étais déjà tombé dessus.
Effectivement, c'est une référence pour les rabots Stanley.
Juste pour titiller, on peut dire rabot tout court, ça désigne bien ce à quoi on pense. Si c'est électrique, alors on peut dire rabot électrique ou bien raboteuse. Mais faudrait pas rajouter manuel à tous les noms d'outils qui au départ sont des outils "manuels".
On dit pas marteau manuel hein ! Ben la c'est pareil 
On peut trouver deux catalogues anciens des Forges de Vulcain sur archive.org:
- Outils Montés pour Menuisiers, Ébénistes, Facteurs de Pianos, etc. : Janiver 1931
- Machines - Outils Pour le Travail du Bois: Avril 1923
Dans celui des machines, la scie à ruban à manivelle à disparu. Reste la scie circulaire à pédale... !
C'est vrai, j'avoue que je suis content qu'il fonctionne 
. Il me reste à l'apprivoiser complètement
Parce que pour les forts angles d'inclinaison cela ne semble pas nécessaire (la réponse détaillée se trouve dans cette discussion) et aussi parce qu'avec un angle de 60° c'est difficile à intégrer dans la géométrie de l'embouchure.
Manuela coller du cuir fonctionne aussi ; et si tu récupères un canapé en cuir, il n'y a qu'à prendre un morceau
C'est comme le liège, ça offre un coefficient de frottement supérieur à celui du bois du coup ce que tu sers glisse moins (ou alors tu as moins besoin de serrer comme un âne, ce qui est pas mal aussi). J'ai mis du cuir sur ma mini double presse.
C'est une poignée pour une sorte de scie permettant de faire une rainure sur le pourtour d'une planche en vue de la déligner. Un peu comme une ragasse.
Très intéressant cet article de Peter ! Moxon vise => presse/étau à deux vis !
Ah dependancesbois il te faudrait du buis ou du houx, ce serait pas mal pour les vis je pense. Mais je ne sais pas si tu peux en trouver facilement par chez toi...
Massaranduba ??
trente six seb tu n'as pas les livres que je cite en commentaire de la question ? Ils disent quoi sur l'angle d'affûtage ? (je les ai lu mais rendu à son prorpio !) Car pour le coup, l'auteur fait une étude sérieuse avec observation microscopique du tranchant...
Mais c'est très spécialisé.
Pas tant que ça. Ces livres parlent d'affûtage mais traitent vraiment toutes les facettes (les différents abrasifs, tous les outils à affûter et comment les affûter...).
Voici donc le résultat, maintenant j'essaie de faire mes manches en buis, suite au conseil d'etiennedesthuilliers visible ci dessous (bon , les deux manches en frêne c'était avant le conseil...).
Avec la pratique, l'ajustement pour la soie se fait de plus en plus rapidement.
Il vaut mieux mettre les coins près du bord plutôt que proche de l'axe du manche.
Voir les détails dans cette discussion !
Ah... ton dessin est étrange.
Les coins devraient avoir une forme... de coin !
Tu les insères dans un trait de scie (soit une fente d'environ 1mm) et ce sont eux qui vont écarter le manche dans la mortaise élargie en haut.
Pas besoin d'épaulement sur le manche, la tête du maillet n'aura jamais tendance à redescendre sur le manche.
J'en profite pour mettre le lien vers deux livres sur l'affûtage forts intéressants :
Non, ce n'est pas du padouk...
Les faces de frappe sont rarement parallèles, d'autant plus ici que la tête est très allongée. L'idée est que la face soit perpendiculaire à l'axe du ciseau au moment de la frappe.
Tu verras à l'usage. Tu peux toujours les reprendre !
Il est en frêne ?
Où est Charlie ?
Belles couleurs !