Oui exactement ça et pour la défonceuse NON surtout pas les vitesses de travail n'ont strictement rien en commun.
masso non j'ai fait ça à la main mais je n'utilise que des valets et la précision suffit largement.
Les valets d'établi on besoin d'épaisseur pour tenir donc realeser à mi profondeur risque bien de les rende inutilisables malheureusement avec les serre-joint il va falloir choisir. Après des valets dans du mdf les trous vont pas tenir longtemps
La fraise sinon tu l'achète sur aliexpress et tu enlève un intermédiaire qui se prend une énorme commission
Idem pour les bench dog il en existe même des reglables
Nicoel pour se faire une raboteuse degauchisseuse comme expliqué plus bas.
Fondamentalement tu peux faire ce que tu veux mais les rabots électriques ne sont pas fait pour être précis, les lames sont très difficiles à régler. Bref tu vas fournir beaucoup d'efforts pour un résultat plus que moyen. C'est bien pour de la charpente mais pour le reste il faut pas rêver. Un bulldozer ne fera jamais de chirurgie. Je comprends la démarche j'aime bien fabriquer mes machines mais là la base est mauvaise.
Si tu veux te faire un montage prend une fraise à surfacer à plaquettes et fais toi un montage pour défonceuse ce sera largement plus précis
Le point le plus critique est selon moi le fait que les pieds ne soient pas liés il y a un réel risque de manque de stabilité.
Pour la rallonge je suis aussi dubitatif au delà de la résistance la mise en place me semble au mieux périlleuse il faudra être a plusieurs probablement 3 : un pour porter le poids et 2 pour guider les queues d'aronde...
Très bon choix ! Les festool ont un problème de précision sur leur système de bagues à copier donc pas top pour de l'inclusion
Très joli ! J'aime beaucoup
Merci pour ces précisions c'est très instructif mais l'idée de mon commentaire c'était de dire qu'une pression trop forte allait rompre la liaison entre l'abrasif et le support que ce soir une résine ou une galvanisation
CoB34 je comprends et il est important d'apprendre ! Je voulais juste rappeler mon propos pour que le côté complet de ta réponse ne laisse pas penser que tel ou tel pierre pourrait être super résistante le problème reste entier quelque soit la marque il faut être précautionneux à l'utilisation
Il faudrait faire une collection avec des pommes et des poires soyons fous ! 
+1 pour Makita qui a une réputation bien etablie
-1 pour le bof bof de bosch. J'ai la plongeante gks55gce et c'est une excellente machine. Mon père a l'équivalent Festool et bien pour les comparer on les a échangé et on a pas trouvé le pourquoi des 300€ en plus.
ça doit être ça...
Moi j'ai bloqué la lame une fois dans du massif la protection électrique à parfaitement marché j'ai eu un petit coup dans le poignet quand même mais sinon pas de soucis. La scie est repartie sans soucis (je l'ai sortie du plateau avant). J'étais un peu sceptique avant vis à vis de l'absence de couteau diviseur maintenant ça va mieux. Bon ça m'a quand même un peu stressé du coup j'utilise des coins en plus (ceinture bretelles).
mais c'est vrai chui con moi ! En plus on dit que le vert est la couleur de l'argent... 
Wow elle est absolument magnifique!
Franchement je suis à peu près certain que cette pièce n'existe pas.
La solution du fait maison est a mon avis la seule faisable.
Sinon tu peux acheter le système wolfcraft. Je l'ai utilisé chez mes beaux parents il y a très longtemps et après un réglage minutieux j'ai réussi à faire un meuble qui est toujours droit.
Pareil tranchet pour le traçage , planche à recaler et surtout je ne coupe que les traits que je vois (ma scie ne traverse pas la matière tant que je n'ai pas coupé la première face). Pour la dozuki je suis d'accord aussi plus adaptée qu'une ryoba. Après ma préférence perso va aux anciennes scies européennes qu'on peut réaffuter.
Pour les QA je termine toujours de les parer au ciseau a bois.
Effectivement comme le dit Oak là l'âme du sandwich ne permettra pas de stabiliser les portes elles vont travailler
manolod le bois massif quand il veut bouger exerce énormément de contrainte. Ici tu souhaite le coller donc l'ensemble des mouvements des 2 côtés va être contrarié le pauvre contreplaqué de 3mm va être tiraillé par des forces contraires et non il n'est pas suffisant (on peut le plier à la main). Un professionnel avait conseillé ici une fois du CP de 24mm pour des lames de parquet rabotées à 10mm.
manolod oui effectivement 3mm de massif exercera beaucoup moins de pression que 11mm mais attention travailler 3mm de massif c'est très difficile les industriels y arrivent mais là on est à la limite de la marqueterie. Après le parquet composite n'est pas fait pour être posé verticalement donc aucune idée de son comportement. Ça me semble être beaucoup d'emmerdes pour un résultat pas garanti. D'ailleurs les chants tu penses les traiter comment ?
Ce serait plus simple d'utiliser des feuilles de placage sur une âme en CP ça demande pas un équipement de fou il existe même des tutos très sérieux pour un résultat quasi pro.
manolod euh le mastic bois ce sera crado Grosso modo le mastic ça se verra que c'est du mastic et ça ressortira avec les façades en bois.
Après si tu as une scie sur table tu peux tenter les façades avec cadre sur YouTube bourbon moth à une technique très simple (à partir de 40min dans la vidéo) pour un résultat simple et pas trop vieillot. Ça a l'air impressionnant mais c'est faisable
manolod c'est peut être l'occasion de se lancer. Au final ce qu'il utilise le plus ça reste la scie sur table. Tu peux peut-être commencer par tester de refaire la porte la plus abîmée de ta cuisine sans pression juste un essai et tu vois où est-ce que tu manque de précision ou là où tu galère et tu améliore ça. Et ensuite tu en fais une autre et ainsi de suite. La première sera un brouillon qui te permettra aussi de faire des essais de style et de finition. Clairement si tu débutes il faut faire ça porte par porte (ou par 2 mais pas beaucoup plus) et pas tenter de faire l'intégralité en une fois sinon tu vas te noyer !
C'est le meilleur moyen de progresser.
Pour te faciliter la vie tu peux prendre du bois déjà raboté pour les cadres ça fait ça de moins à faire et prendre du CP plaqué dans l'essence de ton choix pour les panneaux ça fait déjà pas mal de stress en moins (c'est plus cher par contre).
manolod le mieux c'est d'avoir un testeur d'humidité (surtout quand on stock du bois brut) ça permet de savoir quand il sera entre 8 et 10%.
Mais tu peux faire des tests avec des bois moins nobles avant comme ça tu met au point ton processus.
J'avoue que le robinier c'est vraiment pas mal et l'orme à aussi beaucoup de style !
manolod de rien c'est avec plaisir. Tiens nous au courant de ta progression !
manolod non en fait le panneau ne doit pas toucher tout autour il faut laisser du jeu dans la dimension perpendiculaire aux fibres (dans l'autre ça ne bougera pas). Sans jeu effectivement ça peut éclater le cadre. Mais entre 3 et 5mm suffisent en général.
L'intérêt du cadre c'est qu'il est constitué dans le sens du fil ce qui permet d'avoir très peu de variation et beaucoup de résistance du coup ça contraint le tuilage du panneau.
manolod non le mdf c'est de la poussière de bois liée avec de la résine et le CP du bois dont les fibres sont croisées. Ce sont 2 matériaux très très stable et ne bougeront pas c'est pour ça que ça sert souvent de base à la marqueterie.
manolod c'est exactement ça avec le massif il faut anticiper le mouvement mais sinon le principe est le même.
Je suis d'accord que l'avis d'un expert qui vienne en personne étudier le sujet est plus que recommandé.
Petite question : vous avez fait venir un maçon pour qu'il vérifie que les murs peuvent reprendre la nouvelle charge ? Le fait qu'ils soient en pierre et debout depuis longtemps ne garantie en rien qu'il ne bougeront pas si on alourdi la charpente.
C'est bien que les murs soient sains c'est une bonne base. Mais l'objet de mon commentaire était plus de savoir si vois aviez fait une estimation de leur capacité à reprendre X kg le charpente et de plancher en plus. On a tendance à croire qu'un mur en pierre peut tout encaisser seulement les maçons de l'époque savaient aussi dimensionner leur travail...
Ça s'est déjà vu un certain nombre de fois des granges qui devenaient habitation et dont la charpente était alourdie pour recevoir des pièces supplémentaires au final les mur finissaient pas s'affaisser et s'écarter
J'ai essayé l'articulation en bois pour une lampe pour ma femme et il faut une sacré pression pour qu'une articulation verticale bois sur bois tienne et pourtant rien n'est réellement vertical sur ma lampe