Bonjour,
Tu mets la couleur que tu veux ta femme veut et une nappe transparente (en PVC épaisseur 1mm ou plus). Alors oui c’est moins beau que le bois nu mais au moins ça protège et ça reste plus sympa qu’un bulgomme et une nappe à fleurs…
2e solution vous assumer de laisser le bois nu et acceptez les taches et autre impact/coup de couteau qui seront inévitables quelque soit la finition d’autant plus si c’est la table de tous les jours.
Bonjour,
Allé pour l’effort de ton analyse fonctionnelle, voilà une proposition… 
La double feuillure aurait pu être faite directement dans le plan de travail, mais l’ajout d’un tasseau en L dans l’épaisseur du plan de travail reste possible.
Perso je préfère l’indépendance des fonctions du coup j’éviterai de poser le couvercle sur la boîte, la chaîne de cote est directe.
Bonjour,
Pour 300€ tu as toute la collection du N3 au N6 voire N7 en occasion… et tu peux avoir du très bon matériel : stanley/record/esteel/darex/hellstedt et peut être d’autres.
Les goûts varient d’un utilisateur à l’autre. Je me sers rarement du N4, je lui préfére le N3 (malgré mes grandes mains) pour la finition et le 51/2 pour le corroyage.
Pour la finition des chants j’ai un N7 dont j’arrive pas à me servir et j’ai remis en état une varlope en bois achetée une misère qui est très efficace (et ça glisse vachement mieux que la fonte!!! Ça me donne envie de me refaire un assortiment de rabot bois en parallèle de ce en fonte.
J’ai un magnifique LN 164, le 2e que j’ai acheté, qui va très bien mais au final je lui préfère mon vilain mais très efficace N3 Esteel et mon très classique record N51/2…
Bref avant d’investir dans un rabot à 400€ qui ne sera peut être pas l’élu de ton cœur, essaye les différents formats en occaz et éventuellement une grande varlope en bois à pas cher (si c’est pour un projet ça devrait faire le job).
Et si tu en as toujours l’envie il sera toujours temps de casser la tirelire pour le Lie Nielsen/Veritas/Clifton sur ton format préféré.
PS : j’aime aussi beaucoup mon rabot de paume, un Juuma avec lequel j’ai fait des km de chanfreins et cassé de l’arrête !
Bonjour,
Qu’y avait il de posé sur la table? La comme ça au doigt mouillé ca me fait penser à un coup de (très) chaud genre une ampoule, un transfo qui a eu trop chaud,…
Après pour les dires du client, il m’arrive régulièrement de retrouver mes 2 gremlins a côté d’un bidule cassé me jurant que personne n’a rien fait.
Et pourtant le bidule en question n’était pas en capacité de s’auto-casser !
Alors s’est souvent pas volontaire mais le bidule ne s’était pas cassé tout seul 
Après ils sont peut être parmi nous 
!
Bonjour,
J’ai l’impression qu’une bonne partie de la réponse est dans la question.
Si les assemblages de cadre à panneaux en massifs sont faits comme ça depuis longtemps c’est pour éviter les problèmes…
Après en laissant suffisamment de jeu et en "pointant le centre du panneau dans les rainures des traverses des cadres la variation de jeu se répartira de manière de chaque côté du cadre. Mais garantir un jeu périphérique nul me paraît illusoire en massifs
Après il faut passer sur les panneaux lattés ou autre dérivés plus stables dimensionnellement ou du placage.
PS : pourquoi faire des panneaux si épais ? 25mm ça me parait riche pour la fonction?
Bonjour,
Chez Finetools il y a des règles rectifiées mais la plus longue fait 1270mm… c’est déjà pas mal
outils-profess...raightedge.html
Bonjour,
Oui c’est normal qu’après ponçage ce soit blanchi, il reste un peu de poussière dans les pores du bois et en plus la finition poncée est plus matte que le rabotage de lame, mais rassure toi ça va passer. Un coup de brosse, ou un coup de pluie.
En ce qui concerne les traces rugueuse il s’agit de contre fil qui ressort au rabotage. Et franchement j’éviterai d’user le soleil à vouloir supprimer les traces en ponçant. Et si tu ponces, un grain 80 est suffisant pas la peine de monter plus haut.
Au 1er abord c’est pas super joli, mais il ne faut pas oublier que c’est une terrasse et qu’il faut la regarder dans son ensemble pas lame par lame. Et au final sur l’ensemble ben ça rend plutôt pas mal mélangé au reste des lames.
Je te mets quelques photos de la partie de terrasse en Ipé que j’ai finie en septembre.
On y voit des lames avec contre fil mais ça ne me choque pas.
Le saturateur uniformise encore un peu plus. Le mien c’est du sikkens WF771 teinté Ipé.
Bonjour,
En petit modèle à priori de qualité il y a aussi les machines Inca.
Voir le site de Inca machines (c’est aussi le fabriquant des mortaiseuses Multico).
Bonjour,
Une petite photo pourrait aider.
Le coté blanchi peut venir de la poussière du ponçage, un coup de brosse ou d’eau peut suffir.
Après il ne fait pas croire que le saturateur est opaque (en tout cas pas celui que j’utilise), s’il y a des différences de tons avant il y en a encore après. Ce n’est pas une peinture couvrante.
Ci dessus une photo d’une partie de ma terrasse finie il y a peu et passée au saturateur ce WE.
Une partie a 9j et l’autre 9ans (photo après nettoyage/poncage)… la différence de couleur se voit après passage du saturateur. Dans quelque années ce sera homogène.
Bonjour,
Leboisdanstoussesetats a fait une vidéo et des fichiers Excel pour calculer son taux horaire. Il a fait l’exercice pour la Belgique mais aussi pour la France avec le support de lamalleencoin si je me souviens bien.
Bonjour,
Je me suis posé la même question il y a quelques années, et je l’ai posé à Fine-tools, la réponse a été le Veritas est mieux fini (ça reste à définir, c’est quoi mieux fini?!?),mais le Juuma fera aussi bien le job.
Du coup j’ai pris le Juuma et c’est sans regret, quoique si c’était à refaire je prendrais la version rabot de paume à feuillure.
Je me sert du rabot de paume très souvent pour chanfreiner. La version à feuillure le rendrait plus polyvalent.
La différence de tarif avec le DX60 te paie le matériel d’affutage
Un Stanley ou autre d’occasion sera sans doute tout aussi efficace.