Bonjour,
Tu te poses plein de très bonnes questions, auxquelles il est bien difficile de répondre comme cela, avec un clavier. Cela nécessiterait des heures de discussions et il faudrait nuancer tout ce qui est dit...
Globalement, on pourrait dire que le travail du bois est un secteur où on a sans doute plus l'impression de "faire des choses" qu'ailleurs. Donc, c'est valorisant pour soi-même.
Personnellement, je suis indépendant, et je travaille seul. Je n'ai donc pas la pression d'un patron, et d'une équipe avec la pression des relations sociales tout le temps. J'ai donc beaucoup de chance de ce coté là.
Par contre, je subis le stress de l'indépendant qui n'est jamais certain que cela va pouvoir continuer, les questions financières, les commandes qui doivent arriver sinon il faudra arrêter, la nécessité de faire du commercial, les clients qui sont "des clients"... etc...
IL faut aussi noter que l'on travaille avec des machines qui peuvent être dangereuses. Cela se gère, et cela ne génère pas nécessairement du stress, mais il faut le savoir.
Si j'étais ouvrier, employé dans une grosse boite, j'aurais un salaire tous les mois, mais je subirais la pression d'un patron, d'une équipe, etc, etc, et ce serait pareil que dans un autre domaine. Ceci dit, si la boite est de petite taille et si l'équipe est sympa, cela peut bien se passer. Mais on peut aussi tomber sur des cons, surtout quand on est jeune et qu'on se fait bizuter...
Donc, globalement, les métiers du bois peuvent être une bonne piste, pour quelqu'un qui n'est pas très "sociable", en tout cas, cela peut être meilleur que dans bien d'autres secteurs.
Et dans une petite boite, c'est peut-être un domaine où il y reste encore certaines degrès de liberté et où la capacité à briller en société n'est pas ce que l'on demande avant tout, comparé à d'autres secteurs.
Tout dépend bien sur de la boite, du patron, des collègues... Il faut trouver le bon endroit.
Donc de donc, on pourrait dire:
- Coté métier, c'est une activité que j'aurais envie de qualifier comme apaisante, et valorisante (on fait des choses, on est en contact direct avec la matière, on a la satisfaction de l'oeuvre accomplie).
- Coté stress et social, cela dépend vraiment de la boite, et des gens...
Cette question est symptomatique d'une drôle d'époque...
On perd un temps énorme à essayer de "modéliser" (quel mot!) un portillon, alors qu'avec un simple bout de papier, un crayon et une règle, on aurait dessiné le schéma de ce portillon, et on serait déjà en train de le faire...
Tu n'as pas essayé de demander à l'IA ? Le chatounet de Gepeto aurait peut-être pu te répondre, en mobilisant x milles puces ultra puissantes, des tonnes de serveurs et 50 000 tonnes d'eau...
C'est l'histoire de l'enclume pour enfoncer un clou. C'est même pas une enclume, ici, c'est un marteau pilon, ou plutôt une presse hydraulique de 300 tonnes..
On marche sur la tête. On perd le contact avec le réel, et on devient incapable de tracer une diagonale...
Pas étonnant que l'Elon Musk, il arrive pas à faire décoller ses fusées...
Ce genre de logiciel, c'est vraiment fait pour des types qui ne savent plus quoi faire d'autre que de poireauter dans un fauteuil devant un écran avec deux doigts pour taper sur un clavier et qui ne savent plus appréhender le réel autrement.
Désolé, c'est mon coup de gueule du jour et c'est tombé sur toi...
Donc, la réponse à ta question, puisqu'il faut être positif, c'est:
Prend un crayon, un bout de papier et une règle, et fait ton dessin à l'échelle. Cela ira bien plus vite que d'essayer de faire cela sur un logiciel machin truc que tu ne maîtrises pas.
Cela dépend de ce que tu veux faire, si tu veux quelque chose pour te faire plaisir, qui tienne le temps des pyramides, selon les préceptes du parfait constructeur en ossature bois, ou un simple abri pour quelques années.
Les abris en kit ne sont peut être pas d'une très grande qualité (planches peu épaisses, etc), mais il reviendront moins cher que d'acheter du bois, c'est certain.
Pour la dalle, la aussi, cela dépend de ce que tu veux obtenir... Un plancher bois sur 4 plots, béton, grosses pierres, etc, cela peut très bien faire l'affaire.
Une chose quand même à laquelle pas grand monde pense: soigne l'encrage dans le sol. Avec les tempêtes, tornades, et autres joyeusetés de ce monde moderne, un abri simplement posé risque de s'envoler facilement.
Bois sur bois, avec une largeur de seulement 70 pour 235 de haut, cela risque de se mettre facilement en crabe.
Je vais te donner des trucs que j'utilise pour avoir des mouvements très fluides, avec un frottement minimum sur mes télescopes. Cela peut paraître débile pour quelqu'un qui ne connait pas, personne ne l'utilise en menuiserie, et pourtant cela marche extrêmement bien:
Je mettrais tout simplement sous les portes, sur la tranche, deux pastilles de téflon. Du vrai, du blanc, en 4 ou 5 mm d'épais. Vissé, avec des vis têtes fraisées, qui surtout ne dépassent pas.
Les pastilles de 30 x 40 mmm, doivent être chanfreinées à la ponceuse, de manière à ce que le bord n'accroche pas.
Avec cela, cela va très bien coulisser dans la rainure.
Pour augmenter encore la fluidité, tu peux mettre au fond de la rainure, du polish pour carrosserie. Bien essuyer, de manière à ce qu'on ai l'impression que tout est parti. IL ne restera qu'une fine pellicule.
Avec cela, tu auras quelque chose proche du "butter touch".
Et si tu veux vraiment le "butter touch", il faut mettre au fond de la rainure, une bande de formica dont la surface est grumeleuse, pas lisse (type stardust). Dans ce cas, le frottement sera alors extrêmement réduit (la surface grumeleuse permet d'éviter l'effet ventouse que l'on a entre deux surfaces lisses).
Cela a l'air d'être bien bouffé... A l'intérieur, cela doit être du gruyère. Le mieux serait de conserver les parties saines (s'il y en a...), jeter le reste, et remplacer.
Sinon, si tu veux vraiment garder cette table, vérifie bien qu'il n'y a plus de bébêtes, éventuellement, séjour en chambre froide, et ensuite, tu peux plaquer du noyer par dessus pour cacher le fromage...
Intéressant, mais peut-être faudrait-il en dire un peu plus...
Comment cette place va t'elle se différencier vs les places existantes ?
Comment attirer le chaland ? comment se faire connaitre ? pub ? budget ?
Quel type d'artisanat ? quels types d'objets ?
Tu peux me répondre par messagerie si tu ne veux pas dévoiler la chose publiquement.
2,7x1,5m la porte, cela va être immense et très lourd...
Je ferais des portes en "composite":
Un cadre de 3 cm d'épais. Deux couches de cp de 4 mm de chaque coté, et à l'intérieur, du polystyrène extrudé de 3 cm d'épais. Tu auras une porte légère, bien rigide et qui ne voilera pas.
Les portes de mon grand placard, à l'atelier, sont faites comme cela, réalisées par mon père il y a cinquante ans. Elles n'ont pas bougé.
Mets les tourillons au micro onde pendant une ou deux minutes (faire des essais), ou sur un radiateur pendant une nuit. Ils vont se rétracter (moins d'humidité), et ils entreront et coulisseront facilement dans les trous.
Bien sur, il ne faut pas laisser l'assemblage dans un milieu humide trop longtemps, car les tourillons vont alors regonfler...
Au vu des photos, cette cabane peut encore tenir pas mal d'années...
J'aime bien ces vieilles bicoques. Certes, les tenants du tout beau, tout propre, tout neuf diront qu'elle est bonne à jeter, mais ces gens là, ce sont ceux qui ont du fric... Tout le monde n'a pas 3000 balles à mettre dans une nouvelle cabane.
Tu peux parer au plus pressé, mettre quelque chose pour éviter les éclaboussures, et peut-être loger des soutiens (moellons) sous la structure, de manière à donner un peu de robustesse là ou il le faut.
Excellente question !
Dans les ateliers de kokeshi, ce bloc blanchâtre est généralement appelé en japonais :
パラフィン (paraffin) → paraffine solide, dérivée du pétrole.
Parfois aussi ロウ (rō) → un terme générique qui veut dire « cire », et peut désigner aussi bien la paraffine que la cire d’abeille ou la cire microcristalline.
Dans la pratique moderne des kokeshi, il s’agit presque toujours de paraffine solide blanche (semblable aux pains qu’on trouve pour l’ébénisterie ou la fabrication de bougies).
Cette paraffine :
se présente sous forme de bloc blanchâtre translucide ;
fond facilement avec la chaleur du frottement ;
est inodore et économique ;
donne une finition satinée et douce au toucher.
Certains maîtres-artisans utilisent aussi de la cire microcristalline (plus souple que la paraffine classique), mais le nom le plus courant reste パラフィン (paraffin).
Donc : le « pain blanchâtre » que tu as vu est de la paraffine solide (parfois appelée simplement « cire » / ロウ au Japon).
Tu peux en trouver assez facilement, car la paraffine solide utilisée pour les kokeshi n’est pas un produit rare ni spécifique au Japon
Où l’acheter :
Au Japon (ou sur sites d’import)
Cherche パラフィンワックス (paraffin wax) ou simplement パラフィン dans les magasins de matériel pour artisans (par ex. 東急ハンズ Tokyu Hands, ou sur Rakuten, Amazon.jp).
Elle est vendue en pains ou en copeaux, souvent destinée à la fabrication de bougies ou à l’ébénisterie.
En Europe / ailleurs
Dans les fournitures pour bougies : pains de paraffine solide (paraffine 100%, blanche et translucide).
Dans certains magasins de beaux-arts / loisirs créatifs.
En ligne (Amazon, eBay, Cultura, Creavea, sites spécialisés dans la cire).
En ébénisterie : les cireurs de meubles utilisent parfois de la paraffine ou de la cire microcristalline.
Alternatives proches :
Cire microcristalline (souvent vendue en bloc blanc, utilisée en restauration d’art).
Cire d’abeille blanchie (plus naturelle, mais l’odeur est différente et le rendu légèrement plus chaud que la paraffine).
Attention : il faut bien prendre de la paraffine pure (non parfumée, non colorée), sinon ça risque de tacher ou sentir.
(Réponse effectuée avec l'aide d'outils informatiques d'aide à l'intelligence)
J'ai pensé à construire une ponceuse de ce type il y a pas mal de temps. Voici le fruit de mes cogitations intenses.
- Plateau rouge très rigide, épais ou avec raidisseurs.
- Le plateau pivote d'un coté (axe à gauche)
De l'autre , un bloc bleu clair, coulissant, avance ou recule (avec un reglage par tige filetée bleue foncée), de manière à faire monter ou descendre le plateau.
En fonction des épaisseurs, on rajoute ou enlève un plateau secondaire fixé sur le plateau principal, de manière à avoir une épaisseur voulue. Le réglage du bloc coulissant n'est la que pour le réglage de précision (il faut en effet que le bloc bleu clair reste en contact avec le plateau rouge le plus près possible en dessous du rouleau ponceur).
