En bois de bout, les inserts n'ont pas la meilleure tenue qui soit, c'est clair.
Mais je vois que tu en as un sans collerette. Je te conseillerais de faire un autre essai avec celui-là.
. Faire un perçage carrément plus profond, plutôt que de le laisser affleurant.
. Y visser l'insert une première fois, pour qu'il fasse sa place. Puis l'enlever.
. Mettre de la colle cyanoacrylate dans le trou.
. Y visser l'insert (/!\ Attention Une fois la colle appliquée, il faut aller vite ! Au besoin à la visseuse, avec un embout adapté à l'insert)
Si c'est satisfaisant, ça sera tout de même moins complexe que les inserts perpendiculaires, même si ceux-ci sont très efficaces.
Ce type de petite scie n'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour débiter des quantités de pièces parfaitement rectilignes et parallèles sur une longueur importante. Le seul moyen présent pour y guider la translation du panneau étant un guide parallèle relativement court.
Tu parles de la précision en largeur, mais as-tu vérifié le bon parallélisme de ce guide, par rapport à la lame ?
Le couteau diviseur, s'il y en a un, est-il parfaitement aligné, et/ou d'une épaisseur adaptée (soit légèrement plus fine) à la lame ?
Après, même avec des machines de débit plus adaptées (scies à format ou centre de sciage), il n'est pas exceptionnel que dans certains panneaux, et pour des bandes relativement étroites, elles se cintrent légèrement, dès le débit. Du fait de tensions qui se libèrent, de variations d'hygrométries, etc.
Dans les quelques cas où j'avais besoin de bandes parfaitement droites, et qui s'y tiennent d'elles-mêmes, il fallait couper en 2 temps, pour éliminer ce type de défaut.
Pour une bande de 100, par exemple, je débitais des bandes de 110mm, puis une fois ces bandes pré-débitées, je faisais une reprise de 5mm de chaque côté.
Pour ton usage, et comme tu dis que ton besoin principal est de couper des bandes de 100mm, ne serait-il pas judicieux de faire ce débit chez le négociant, et de n'avoir sur site que les éventuelles coupes de long ou angles qu'il reste ? D'autant que cette scie serait, de cette manière, plus utilisée pour ce pour quoi elle est adaptée.
Ton plateau est donc collé ? Ou tu en es encore à la préparation des pièces avant collage ?
Si on ne veut pas de trous, le mieux est d'éviter d'en laisser, et d'éliminer les défauts dès le débit/corroyage/établissement, avant de procéder au collage... Ça évite d'avoir à reboucher, ainsi que l'aspect esthétique, jamais très satisfaisant qui va avec !
Ou alors, si on laisse des trous ou des nœuds, ça peut être un choix délibéré, pour un aspect plus brut et naturel, mais choix avec lequel on fera, sans chercher à le masquer.
Malgré tout, de nombreuses solutions existent, suivant le type et taille de trou, fente ou nœud.
Depuis les plus traditionnelles cires à reboucher ou gomme laque. Les diverses pâtes à bois, achetées, ou réalisées soi-même à partir de poussière de bois et liant. Le flipot de bois, ou encore aujourd'hui la résine epoxy.
Mais ne connaissant justement pas la taille et le nombre de ces "trous", difficile de t'orienter vers l'une ou l'autre de ces solutions, ou te dire laquelle est plus adaptée.
Non, le bois n'est pas un matériau homogène ni standardisé.
On peut d'ailleurs très bien vouloir acheter du bois "tombant de scie" ou vert, comme du bois à un certain taux d'hygrométrie.
Le tout est de savoir ce qu'on veut, et de choisir et vérifier ce qu'on achète en correspondance, (ou pas), avec ces paramètres, et en fonction de ce que le vendeur peut proposer.
Et en fonction, d'éventuellement convenir du montant de l'achat avec le vendeur.
Ils annoncent clairement ne vendre qu'aux professionnels.
Pour le peu que je connaisse de leur mode de fonctionnement, il serait peut-être plus facile, si tu as un de leur magasin à proximité (leur "PROXI Shops"), c'est de t'y faire créer un compte en tant que futur professionnel, en cours d'installation. Ou alors en micro entrepreneur.
Mais si tu veux te faire approvisionner à distance, il est possible que ce soit plus compliqué.
Pour ma part, j'ai réussi à conserver un compte, alors que je ne suis plus professionnel... mais je ne sais pas pour combien de temps !
Tu dis avoir acheté une porte en bois brut. Je peux comprendre que cet aspect brut puisse plaire, mais il n'est pas surprenant que si elle a été posée en l'état, sans y appliquer la moindre protection, elle puisse se tacher !
Ce n'est pas Lapeyre qui est ici à blâmer.
Il existe des huiles, ou des vernis extra mat qui permettent de préserver cet aspect brut. Mais si elle est maintenant tachée, et pour procéder à un ponçage pour enlever ces taches, tu peux masquer le ou les vitrages à la bande cache (aussi appelé scotch de masquage).
Avec des supports d'abrasifs, cylindre ou disque, il faut tourner à des vitesses relativement lentes.
Pour un rouleau ponceur de diam 80, (que beaucoup d'ateliers professionnels possèdent), la vitesse conseillée est de 3000Tr/mn maxi. S'il est possible de régler une toupie professionnelle à cette vitesse, peu de combinées, à ma connaissance, le permettent.
Les toupies sont généralement à vitesse fixe, aux alentours de 6000Tr/mn. Pour une dégauchisseuse, les vitesses, suivant les modèles, nombre de fers, diamètres, vont de 4500 à 6000.
À des vitesses trop élevées, ça brûle et détruit l'abrasif très rapidement.
J'ai pensé à l'ossature bois au lieu du placo
Une cloison placo peut parfaitement être réalisée sur une ossature bois, pour info.
Si tu veux impérativement du bois, pour l'ossature, mais aussi l'habillage, quel que soit le type de panneau retenu, les joints seront difficiles à gérer, si le souhait est d'avoir un aspect sans, et uniforme. Si ces joints d'assemblages sont collés, enduits, et toute autre tentative pour les masquer, celles-ci seront vouées à laisser apparaitre des fissures rapidement.
Toujours si l'habillage est en bois, il n'y aura qu'un système de lambris, (plus ou moins large, différents produits existent, ou peuvent être réalisés) assemblé par rainure languette qui te permettra d'avoir une esthétique correcte adaptée aux variations dimensionnelles inévitables.
Sinon, il y a la solution de l'ossature bois, habillée de placo, où là, les joints pourront être masqués efficacement et durablement.
Pour le montage et la fixation d'une telle cloison, il est (sous réserve de vérification du sol, plafond et mûrs) de faire un montage sans aucun perçage ou vissage, si c'est destiné à être démonté.
J'utilise par exemple un tel système dans un appart d'une quarantaine de m², mais qui peut être aménagé en co-location, ou alors d'un seul tenant, suivant usage. Une cloison amovible avec porte peut donc y être monté et démonté sans aucune trace. Par contre, des joints verticaux entre modules restent apparents. Sans pour autant être inesthétiques, car ils sont volontairement marqués et traités en finition à cet effet.
Depuis que j'ai réalisé ces cloisons amovibles, elles ont été montées et démontées plusieurs fois. En cas de non-utilisation, elles sont stockées dans la cave dont dispose l'appart.
Si ça t'intéresse, je pourrai expliquer plus en détail le principe.
Il en existe d'adaptables à de multiples diamètres, comme ceux-ci, par exemple.
Mais il existe aussi une façon de faire sans. Avec 2 tasseaux de bois dur, de chaque côté de la table de sortie.
Qu'il s'agisse d'une des nombreuses variétés d'acajou, c'est possible. Mais difficile à déterminer lequel, sans pouvoir l'observer en l'ayant en mains, et sans une (ou plusieurs) face rabotée, poncée.
Pour ce qui concerne l'appellation précise "Acajou de Cuba", il est assez improbable que ça en soit. Ce bois a été très exploité au XIXe siècle, jusqu'à le faire quasiment disparaitre. Les spécimens restant aujourd'hui sont, à juste titre, protégés. Plutôt rare, donc, voire peu vraisemblable, que quelqu'un possède encore aujourd'hui des plateaux intacts.
La première chose qui me vienne à l'esprit, à l'observation de cette porte, c'est qu'il est difficile d'y discerner une cohérence entre éléments décoratifs et une unité esthétique qui permettrait de la rattacher à un style précis.
D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce qui peut vous faire dire que ça pourrait être du Napoléon III !?!?! Les formes de pilastres, peut-être ? Ils sont ici très simplifiés, et si on en trouve parfois dans le style Napoléon III, ils l'ont aussi été, souvent bien plus à d'autres époques.
Ces pilastres pourraient d'ailleurs, alliés à un autre élément décoratif présent ici, le losange sur le panneau central, témoigner d'un style Empire... mais le premier, et non celui du neveu (Napoléon III = Second Empire). Mais ces 2 indices sont ici trop "dilués" dans tout le reste pour être une piste vraiment probante.
D'autre part, il semble qu'il s'agisse ici d'une porte réemployée et réadaptée à cette entrée. Plusieurs détails interpellants y font penser :
- Le montant avec le pilastre à droite semble fixe, alors qu'à gauche, il paraît être solidaire de l'ouvrant (suivant ce que laisse voir le jet d'eau, et la présence d'un socle à droite).
- Pas de traverse basse apparente, ce qui pourrait être dû à une recoupe pour adapter la porte à cette entrée.
- L'imposte vitrée peut faire penser à des compositions de formes géométriques, parfois vues fin XIXe/début XXe... mais n'est pas en cohérence avec le reste de la porte. Il se pourrait qu'il s'agisse aussi d'un réemploi, mais à l'origine différente du reste de la porte.
Les 3 panneaux, ou apparaissant comme tels, ne composent pas un ensemble aux proportions harmonieuses. Pas de cohérence entre les différents motifs de ces panneaux, et au milieu de tout ça, un motif de panneau tourné plutôt vu dans des styles régionaux en partie basse, mais très simplifié ou stylisé.
Je rajouterais qu'il est toujours intéressant d'avoir plusieurs photos, extérieures mais aussi intérieures, ainsi que des gros plans sur des détails de moulurations et assemblages, quand c'est possible.
Bref, s'il n'est pas possible d'attribuer un style à cet ensemble, elle a au moins le mérite d'être une curiosité architecturale.
Un avis ? Tout dépend d'où on se place, de ce à quoi on se réfère ou compare, de ce que tu recherches précisément (cette machine n'étant qu'une "demi-combinée", puisque ne disposant que de la scie et toupie), de ce que tu veux en faire, de la place dont tu disposes, du budget que tu veux bien y mettre, et j'en passe.
À mon avis, ça reste du matériel de construction assez légère. Il y a mieux, même s'il y a moins bien aussi.
Après, et puisqu'une aspiration est dans le lot, et qu'une négociation est toujours possible, ça ne parait pas extrêmement cher.
Reste à vérifier, par une éventuelle visite, son état général, d'usure, de fonctionnement, des différents organes, etc, et vérifier que ça corresponde au mieux aux critères qui seraient les tiens.
Une alternative peut être le "Stratifié compact HPL".
Il semble que les articulations soient réalisées avec des systèmes rivetés. Peut-être que tout cela a pris du jeu, avec les années d'utilisation.
Une première possibilité serait peut-être de les resserrer, sur une enclume ou un bloc de métal lourd, en les tapant par l'autre côté.
Pour le loquet, il semble être vissé. Il suffirait donc de resserrer la vis, pour qu'il ait moins de jeux.