Il existe pas mal de quincailleries de ce type, sur internet, mais avec Hettich, tu es sur de la bonne qualité.
Après, ça se monte et se démonte, mais avec toutes les précautions possibles. Mais ça n'est pas fait pour renouveler l'opération 10 fois, les panneaux comme la quincaillerie risqueraient de ne pas y survivre.
Première réaction : ton parquet vient d'où ? Dans quelles conditions a-t-il été stocké ? Quelle est son hygrométrie ?
Si c'est un parquet neuf, les rainures/languettes sont généralement correctement ajustées, peut-être parfois un peu serrées, mais qui se montent tout de même. Si ça n'est pas le cas, fais remonter tes griefs à ton fournisseur.
Dans tous les cas, avant la pose d'un parquet, il est conseillé de le stocker dans la pièce de destination, dans des conditions aussi proches que possibles de celles qui seront celles de la pièce en usage. À défaut, il faut le stocker dans un endroit sec, aéré, ni trop chaud ni trop froid... et surtout pas humide. Ceci, pendant une durée, d'au moins d'une semaine, et plus si possible.
Mais si ton parquet a été mal stocké depuis un moment, cette durée devra être rallongée. Attention aux déformations, lors du séchage, dans cette dernière possibilité. D'autres précautions seront à prendre,
Après séchage éventuel et stabilisation impérative, si tu n'as pas de toupie, qui t'aurait permis de reprendre, ou les rainures ou les languettes, il te restera la solution du guillaume, sur les languettes.
Mais seulement après être sûr que ton parquet soit à un taux d'hygrométrie correct ! Si tu le faisais sur un parquet encore trop humide, tu prendrais le risque de le voir prendre beaucoup de jeu, une fois installé.
Une cloche (en plexi ou similaire) est faisable.
Mais tu parles bien d'empêcher la diffusion de poussière, donc j'imagine que tu envisages plutôt d'y usiner des matériaux et pièces qui en produisent, et pas juste des pièces simples en plastiques divers ou matériau qui en généreraient peu.
En cas de poussière abondante, que tu confinerais autour de la machine, tu risques vite d'en retrouver partout où il ne faut pas, moteur, organes de translation, galets roulant sur les profils, courroies, etc, exposant vite à des pertes de précision, puis des potentiellement des détériorations et casses.
Pour le bruit, la seule façon serait de garnir l'intérieur d'un matériau isolant phonique... qui sont rarement transparents. Donc impossible d'avoir un œil sur ce qui s'y passe, ce qui est pourtant vivement conseillé, à fortiori s'y la machine travaille dans des conditions risquées, comme celle dont je parlais plus haut.
Si c'est pour y appliquer une finition vernie, oui, c'est indispensable pour préparer le fond, permettre aux fibres de se relever et leur égrenage à la suite, car la surface sera alors devenue granuleuse.
À savoir qu'il existe tout de même certains vernis, parfois appelés bi-couches, pour lesquels la première fait office de fond dur.
Sans ces deux couches, avec un égrenage intermédiaire, ta finition resterait granuleuse.
Tu ne connais personne, adepte du tournage sur bois, dans tes connaissances ?
Une pièce, adaptée à la forme, puis collé à la colle chaude de chaque extrémité, pour servir de points de maintien (et aussi pour ne rien abîmer). Puis passage au tour, seule solution qui te permettrait de retrouver une forme parfaite et régulière...
Je ne suis pas du coin de l'Essonne, mais je me permets de répondre quand même. 
Des structures du genre, de collecte et/ou recyclage de matériaux, il en existe un peu partout. Qui fonctionnent plus ou moins bien... Ou plutôt, qui sont plus ou moins bien gérées, en fonction des compétences, en gestion de stocks, notamment, et du temps qu'y consacrent leurs bénévoles.
Là où je m'interroge, c'est sur l'idée d'y voir une reconversion professionnelle, ces structures étant souvent gérées et/ou liées à des assos à but non lucratif.
Par contre, je connais des entreprises du genre, qui rachètent les fins de série, fins de stocks, etc, de fabricants et grossistes, pour les brader au grand public, avec locaux et parcs importants. (Des "Action" pour les matériaux, en quelque sorte). Eux en font une activité pro, et ont des salariés.
À savoir tout de même, que lorsque les fins de lots deviennent inintéressants pour ce type de boite, ils partent souvent vers des structures associatives, telles que ceux que tu cites... Ou alors directement en déchèterie, aussi. (Ça, ils s'en vantent moins !)
Tu ne donnes pas les dimensions de ta pièce, ou la section des tasseaux.
Mais il peut y avoir la solution des serre-joints croisés, qui serrent entre les extrémités des pièces et l'extérieur opposé de la coupe.
Les Bessey MCX ou similaire peuvent bien serrer aussi. Mais tu peux te faire l'équivalent pour bien moins cher.
Il peut y avoir la presse à sangle, avec 4 coins, si c'est un cadre. (ou avec un panneau, pour simuler le reste du cadre si tu n'as qu'un angle simple à assembler)
On peut faire sur une table spécifiquement préparée pour (protégée au niveau du collage) avec des tasseaux de guidage, si tu en as beaucoup...
Tu fais beaucoup d'ameublement en ce moment... ou c'est pour 2 gros projets/an ?
C'est pour un besoin pro, ou amateur ?
Pour les laques que tu appliques au rouleau (qui seraient plutôt des peintures ?), ou celles qui sont généralement appliquées dans le meuble, qui sont des laques PU ou hydros, on parle de deux types de produits très différents, tous deux pourtant qualifiés de "laque".
D'un autre côté, une laque PU ou hydro est impossible à appliquer proprement au rouleau.
Donc, si tu peux préciser ce que tu appliques actuellement et ce vers quoi tu veux évoluer...
A noter que pour l'application de laque PU ou hydro, si un pistolet est indispensable, une pièce aérée et hors poussière (pour ne pas dire une cabine conçue pour ça) est recommandée également. Pour des vernis sur bois, ça passe, mais pour les laques PU, ça reste difficle.
Dans l'attente d'éventuelles précisions, Boisenformes te donne déjà quelques pistes.
Hello;
A miter saw will be less heavy, with finer blades and lower diameter (therefore less possibility of vibration). Negative toothing blades are possible to limit bursts. But it will be limited, due to its power and its decline to the most fable sections of wood. In return, it will make more thin and more precise cuts.
A radial saw like Dewalt in photo, will be more powerful, but often (always ?) In 380V. They are heavier, and more difficult to maneuver and settle. These saws are generally designed to cut sets or strong solid wood sections. (In French: TRONCONNER = crossing across, perpendicular to the wood wire. As opposed to DELIGNER = cut in length, in the direction of the wood wire).
In some cases, it is a means of making cuts on large widths (for the manufacture of stairs, for example).
They can be adjusted in orientation, as in inclination. Or length cuts with guide and stop.
But for all these operations, it will be less precise than a tab saw.
Regarding safety, the miter saw are equipped with fairly effective protectors. You must be maneuvering by backing up the blade in the high position, then lowering it and advancing towards the guide (EN OPPOSITION, in French).
On the other hand, a radial saw will cut by backing up in wood (EN AVALANT, in French), often of high section of wood. Specific blades are therefore necessary to limit the risk of kick back, but they remain more dangerous than miter saws.
The cutting of wood in the direction of the wire is possible, but must only be made in opposition, in this case. But it must remain a troubleshooting solution, and punctual, because it is clearly not the safest solution.
Hoping to have helped you a little, knowing that my English for the technical terms in very low ... and for the rest, just correct.
EDIT. Without being sure, I found this 
Tout dépend de la finition qui y sera appliquée.
Si c'est une peinture, au rouleau, un enduit à lisser peut faire l'affaire.
Pour une finition de type laque PU au pistolet, le Sintofer (oui, Sintofer, qui est du même fabricant que Sintobois), ou équivalent dans d'autres marques sera plus adapté. Mastic fin, de finition, de préférence.
Attention tout de même à ce que tu dois boucher. Les rayures, les petits trous, ça passe.
Mais les rebouchages de trous de vis, sous laque ou peinture, ça finit toujours par se voir. Mieux vaut privilégier des assemblages collés (ou éventuellement collés et juste pointés au pistolet) sans vis, et donc sans les gros trous qui vont avec.
Clairement, oui, c'est dangereux. Avoir une telle fraise à nu en rotation proche de soi ou de ses mains, c'est dangereux.
Et sans persiffler, j'ajouterais que si tu poses la question, ça l'est encore plus !
Si tu optes pour ce genre d'outil, prends de la qualité et évite les "chinoiseries". Plus les EPI, et toutes les précautions d'usage possible !
Par contre, pour tes champignons, on ne se rend pas compte de leur taille réelle. Peut-être qu'un dégrossi à la tronçonneuse, puis avec des ponceuses (à bande, puis vibrante ou orbitale) ferait ton affaire ?
On trouve aussi des combinées d'occasion. Sur LBC, par exemple. Il y en a d'ailleurs aussi dans la rubrique "Annonces", ici.
En dehors de l'acquisition éventuelle, n'hésite pas à chercher à apprendre à bien l'utiliser, les bonnes pratiques, comment l'utiliser en sécurité, dans ton atelier partagé, ça ne s'improvise pas.
Et pour info, dans nombre de vidéos YouTube... beaucoup (et pas des moindres) les utilisent très mal et de façon dangereuse ! 
Tu pourras venir te renseigner ici, aussi.