Mig 

....

Je te suis à 1000000%, mais il faut convaincre de l'importance de la chose.

As-tu un moment pour allez zieuter mon atelier en construction sur ma page ? Je suis dans ta même démarche, c'est mon 4ème atelier, le dernier j'espère !

Regarde sur le pas à pas tu auras un quasi direct sur l'avancée de travaux

Hammer c'est bien ! Ce sont de très bonnes petites cousines qui profitent des qualités de leurs Tantes, mais je peux t'assurer pour avoir eu les 2 que quand tu gouttes à du Felder , t'est foutu !
Il y a un test rabot inplacable de Samuel Mammias sur la Felder AD740 ICI VIDEO 1 + ICI VIDEO 2, même les bois les plus retors sortent quasi nickel. Depuis peu, j'ai la même AD741 avec arbre à plaquettes et je confirme une sacré pointure au dessus, je n'ai même plus besoin de poncer. A 6m/mn en passe de finition, le bois semble ciré !

Bien vu, Padou
Un électricien industriel professionnel m’a expliqué que sur les alimentations dont les câbles ne sont pas suffisamment dimensionnés, ils se dilataient et se rétractaient fréquemment en raison de leur échauffement. Ceci est également valable dans nos habitations et a fortiori dans nos ateliers.
Ces phénomènes de dilatation–rétraction affectent également la visserie des borniers et finissent par relâcher les visages les mieux serrés. La preuve est faite une fois de plus de l’intérêt du bon dimensionnement des sections de câbles.
Il est bon de trouver les bons abaques et ne surtout plus jamais se fier à la règle des 50 m en deçà desquels il n’y aurait jamais de problèmes ! Cela relève des conseils de l'oncle Paul.

...

OK bensz, mais 50 m en 2,5mm² cuivre avec 20A tirés c'est 1350 watts de chaleur produite, non ?
Il en est qui chauffent une pièce avec moins que cela ...

Merci Gabriel !

Tu as ABSOLUMENT raison... j'me suis vautré grave dans mes calculs !
Heureusement que tu étais là.

Pour un professionnel, je pense que le triphasé est incontournable, car s'il est bien monté et avec des phases bien équilibrées, c'est un système bien plus stable face aux pics de surconsommation au démarrage de nos gros zinzins ou face aux variations inéluctables du réseau EDF, surtout en campagne et en bout de ligne.

Pour énormément simplifier on dira que le 380V c’est 1.66 fois le 230V, donc :

• 1.66 fois plus de puissance à ampérage égal (donc abonnement compteur plus bas)
• 1.66 fois plus de couple moteur à ampérage égal (parfois de grosses machines pour travailler des pièces lourdes)
• 1.66 fois moins de section de fils de cuivre à puissance et ampérage égaux
• des machines moins chères à l’achat car le 230V est toujours une option en matériel pro
• un surcoût lié à un démarrage en étoile nécessaire pour les puissances de machine >10 kW

Ce n’est que mon avis…

Bonjour et merci pour ton intérêt,
Premièrement, parce que ce sont les recommandations du constructeur pour un moteur de 3 kW (Matériel FELDER avec moteur Schneider 380V branché sur le 230 V Grâce à un déphaseur Siemens incorporé D'origine). Peut-être est-ce lié à cette spécificité ? Ensuite, parce que tout composant électrique, et même ceux de très bonne fabrication, subit une dérive dans le temps et l'usage. Aussi je pense qu'ils veulent ainsi éviter d'avoir un disjoncteur qui se met à claquer pour un oui ou pour un non...
Bien à toi
Mig

(Je t'ai répondu rapidement... voir ci-après !)

...Bonjour et merci pour ton intérêt,
Premièrement, parce que ce sont les recommandations du constructeur pour un moteur de 3 kW (Matériel FELDER avec moteur Schneider 380V branché sur le 230 V Grâce à un déphaseur Siemens incorporé D'origine). Peut-être est-ce lié à cette spécificité ? Ensuite, parce que tout composant électrique, et même ceux de très bonne fabrication, subit une dérive dans le temps et l'usage. Aussi je pense qu'ils veulent ainsi éviter d'avoir un disjoncteur qui se met à claquer pour un oui ou pour un non...
Bien à toi
Mig

florentcpt
Tu es bien équipé d'un Siemens asynchrone de 3kW sur ton A3-31 ?
Tu es sûr que ton commercial Felder ne vendait pas des machines à laver chez Darty le mois dernier ? Je t'invite à lire CECI
A 20A on est à la limite de disjoncter souvent, a 16A c'est du foutage de gueule, même en 400V tri ! Tu ne regretteras pas tes 25A courbe D.

Bonjour titimaster, si tu as chez toi un appareil électroménager qui tire 3KW... alors c'est que tu as une sacrée tripotée de bambins !
En général une rabot dégau de 3kW en 230V monophasé peut tirer jusqu'à 13A en nominal (service continu). C'est un moteur asynchrone qui est utilisé le plus souvent, et pendant la phase de démarrage, cet ampérage peut être multiplié par 4 ou 8... ce que ne fera jamais une plaque de cuisson ! Ce pic de courant est dû à l'absence de la force contre-électromotrice. Lorsque l'axe d'un moteur tourne (une fois lancé), une tension est induite sur ses pôles (principe de la dynamo). Cette tension de sens inverse à l'alimentation va réduire d'autant le courant consommé par le moteur. Maintenant au moment du démarrage, lorsque le moteur est mis sous tension, à T0 l'axe est arrêté, donc pas de force contre-électromotrice donc courant élevé qui diminuera avec l'accélération progressive de l'axe. Le coefficient de multiplication peut être très élevé (x4 à x8) VOIR ICI Dans notre cas l'ampérage au démarrage pourrait atteindre 13A x 4 à 8 = 52 à 104 A !!!... certes durant quelques deux à trois Secondes seulement. Alors si tu disjonctes au démarrage, tu finiras par mettre un 25A retardé type D qui "encaisse" durant les deux secondes suffisantes pour calmer le pompage des ampères. Je me demande si le commercial Felder de florentcpt ne endait pas des lessives le mois dernier ? Si tes électroménagers font de même... c'est qu'y a un loup !
A te lire
Thierry

Alors l'RIRI212, que d'viens-tu ?
As tu l'occasion de repasser par chez moi ? Y a du cidre au frais qui t'attend
Pour le côté direct, je pense qu'un schéma vaut mieux qu'un long discours

Amis boiseux... on se détend !
Regardez un autre avis ICI
Cela va finir comme pour la fin du monde climatique au CO2, il y aura les pros et les antis...
Perso, je persiste et signe après validation par le régleur officiel Felder de Rennes: > C'est, pour chaque machine, du 25A en courbe D avec câblage 4 mm² pour un moteur 230V. Aucune autre machine montée en parallèle sur la ligne.

A vous lire

Bonjour WacabII
Merci pour l'intérêt que tu portes à mon article.
Je pense que ce n'est pas une bonne idée car si par malheur il y a la moindre différence de potentiel (milliVolts) entre le terrain de la terre de la maison, et celui du câble enterré de terre d'atelier, ce seront des "disjonctages" permanents assurés (voir plus haut dans les réponses de Gatien)
De plus l'érosion naturelle du câble enterré le ferait fondre par électrolyse en qques années courtes car il ne fait que 6mm²... et là, plus de terre du tout. C'est un pari très dangereux à mon sens.
A te lire...

C'est aussi ce que les assurances regardent en premier en cas de sinistre, pour s'empresser de se démettre de toute indemnisation.

Bonjour THom38 et merci pour l'intérêt que vous portez à mon article.

Une protection avec un DJ32 courbe C doit pouvoir encaisser le démarrage machine sans trop de problème. Avant de racheter un 25 courbe D, il convie d'essayer cela devrait passer. Concernant le fil en 6², ne surtout pas recaler en 4², votre installation conviendra on peut mieux ! La protection sera tout aussi bonne.

PS: je ne suis absolument pas électricien professionnel, il s'agit justement d'un expérience d'amateur qui aime pousser très loin ses connaissances dans tous les domaines.

A vous lire...

Pardon mais je ne comprends pas votre question...

Merci dom33, je suis content que mon expérience puisse être partagée !

Hello RIRI, ta taquinerie me fait l'effet d'un compliment et je t'en remercie !

Pardon, MOWD, tu as parfaitement raison mais je t'assure que c'est plus difficile de simplifier au maximum une science parfois complexe pour la partager avec le plus grand nombre que de développer un cours de polytechnique. Je préfère aider 100 boiseux à avoir un chouette éclairage, même ceux qui ont séché les cours de physique corpusculaire ou quantique de la lumière...

Base en MDF 15mm, 1 face inférieure plaquée papier alu avec colle néoprène liquide
En réglant son diamètre, tu règles l'"enfoncement" des ampoules dans le chapeau de lampe et ainsi l'angle de diffusion du faisceau...
Les LED ne chauffent que très peu

Abat-jour... t'exagères quand même. Pourquoi pas lustre à pampilles de Murano ?

Ah, bon ?!? Je croyais qu'il était fils de charcutier Lyonnais... Jésus de Lyon

Hello Cyrille68, ai-je bien tout compris ?
Un tube 36W éclaire à environ 3200 lumen et tu comptes en mettre 6 doubles soit 12 tubes = 38400 lumen divisé par 30m² = 1280 lux d"éclairement... c'est beaucoup, ou bien mets des lunettes de soleil !
La moitié serait suffisante (tubes 18W) pour un éclairement de 614 lux (500 lux recommandés) et mets des points de renforts à 750-900 lux sur des postes précis, surtout si comme moi tu deviens un peu bigleux.
ATTENTION - SURTOUT PAS DE 6000°K MAIS ABSOLUMENT DU 4000°K DANS L'ATELIER
A+

C'est S2E7 de Graine de Trogne... pas plus tu sais !
Mais assurément pas le monde virtuel des séries télé! Je prends cette comparaison néanmoins comme un réel compliment. Je suis heureux que tu puisses ainsi avoir un bon éclairage.

cyrille68
Moi, je garderai un système bi-tubes mais à 18W ! Certes, c'est un peu plus onéreux mais 6x2 points c'est mieux réparti que 6x1, ça limite les oscillations qui, contrairement aux idées reçues sur les ballasts électroniques, arrivent parfois lors des chutes de tension réseau.

Merci à tous

rcassin , tous mes luminaires sont emballés (déménagement et atelier en construction avec maison). J'essayerai de te fournir une vue d'un croquis technique. Quand au rendu, il était top dans ancien atelier, pourquoi pas ausi si bien dans le nouveau ? (livré déc 2017)... photos à venir, patience !

Regarde PLAN > ICI

Évidemment, tu as bien raison de le préciser, la réflexion des murs est très importante.

Pour ceux qui veulent garder l’aspect BOIS de leurs murs d’atelier (marche TB sur l'OSB mural !), j’ai prévu de les badigeonner avec de l’oxyde de titane en poudre mélangé de façon subtile par des essais avec du vernis satin premier prix(Titane environ 18€/250g/10l de vernis satin soit +/- 90 m²). Selon la concentration d’oxyde, on obtient un blanc réfléchissant limite reflectorisant, plus ou moins intense selon dilution, tout en apercevant le veinage du bois derrière. Perso j'ai prévu du cèdre pour le veinage et l'odeur !(Bretagne). L’effet est saisissant et cela coûte très peu cher. Expérimenté dans mon précédent atelier.

Je vous avoue faire de temps en temps un tour au container de récupération des peintures et vernis à la décharge et j’ai eu de quoi vernir tout l’atelier mais il faut rester dans l'acrylique pour toutes les récup car l’oxyde de titane se dilue très mal dans les autres vernis + mettre un masque lors de manip même à l'extérieur car poudre ultramicronisée.

Surtout, ne dites pas à ma mère qui me croit médecin que je maraude en décharge à mes heures perdues !!!

Merci pour tes conseils bene569. J'habite en outre à 25km de la Gacilly (56) où il y a un des derniers pigmenteur de la région Bretagne. C'est lui qui m'a appris l'astuce du TiO² sur bois dilué également avec huile tournesol + siccatif, effectivement il convient de délayer les pigments dans térébenthine... on est dans la même approche !
Il y a du TiO² dans le dentifrice, les aliments, les crème de beauté ou hydratantes, et mille autres produits domestiques depuis plus de 70 ans... de là a tuer un troupeau de vaches, en ma qualité de médecin, je reste perplexe. La polémique actuelle des nanoparticules de TiO² accumulées dans le cerveau n'a pas été confirmée chez l'homme à ce jour, comme la toxicité de l'aluminium d'ailleurs, comme le danger des vaccins aussi... mais la rumeur balancée par un crétin alimente nos peurs, puis devient défiance et aboutit en vérité première collective puis tous les moutons bêlent le même mélodie incontestable.

Bonjour, Oliverte. Ta video est une démonstration pratique de mon tuto, merci beaucoup pour les autres lecteurs peu convaicus.

Je trouve une similitude étonnante dans tes vidéos entre ton atelier et le mien en cours de finalisation. Tu m'as l'air très curieux et créatif, ce qui est un atout majeur dans ton métier.

Dans celle intitulée "Aspiration et chauffage dans l'atelier", je remarque ton installation d'aspi géniale mais il me semble remarquer un voile de poussière fine un tantinet accumulée sur l'ensemble de l'atelier (erreur de vision de ma part ?). Ton installation gagnerait peut-être en ultra propreté avec la solution d'un séparateur cyclonique DIY (voir mon PAS A PAS > ICI)

Pardon de faire le rabat-joie, mais mon job de médecin m'oblige à te conseiller la plus grande exigence contre les poussières parce que tu es un pro et que ce ne sont pas qques heures de travail seulement le WE.
J'ai en vu passer en 30ans de pratique qques uns de cancers de l'ethmoïde (sinus)... prends soin de toi pour ne jamais avoir à le regretter.

Connais-tu mes tutos ?... si cela peut t'aider > ASPIRATION et aussi SEPARATEUR CYCLONIQUE

Avec ça, tu n'es plus excusable, sauf à n'avoir aucun temps pour t'y pencher dessus !
A+

Bonjour Sandokan, penses-tu que DIALUX, même en téléchargement gratuit, soit accessible à plus de 0,05% des boiseux électro-geeks ?

rcassin
Voilà enfin les photos demandées !
A+

Non, bien sûr le câblage a été refait avec 4 douilles porcelaine (seulement 0,92€ et durables) + 4 phases + 1 neutre commun + 1 terre soit en tout 6 fils en 0,75 mm² car les LED tirent 8,2 W/3,5mA chacune seulement. Le fil de suspension devant donc être un faisceau d'au moins 6 fils, j'ai pris du câble pour remorque Euro (7 fils)

J’aime bien ton côté curieux, tu veux tout savoir et c’est une qualité !
En fait, tu touches du doigt l’inconvénient d’une aspiration puissante dans l’atelier avec éjection extérieure. Sauf à accepter d’avoir les tympans qui sortent des oreilles, il faut compenser la sortie d’air par une entrée car la dépression viendrait rapidement pénaliser la qualité du système, ceci même dans un grand local.
Ainsi, derrière le carré d’OSB, j’avais imaginé faire une trappe à guillotine que j’ouvrirais lorsque j’utilise l’aspirateur surtout en hiver, l’air frais entrant se réchauffant rapidement avec l’air chauffé en hauteur de l’atelier. En été le peux laisser une fenêtre ouverte.
Voilà, tu sais tout !

Ah! ... tu es un fin connaisseur...

Bonjour oze, et bonjour à nos amis belges.
J'ai fait le montage de quatre ampoules de 1500 lm Soit 6000 lm par lanterneau, et en tout six lanterneau pour 50 m² soit 36 000 lm. A ce jour, je n'ai jamais utilisé la quatrième ampoule même en finition de teinture ou application de vernis.

Quels peuvent être tes problèmes :

• Une puissance insuffisante par manque De points lumineux (lanterneaux) ou bien trop élevés
• effectivement, des ampoules trop basses dans le lanterneau ce qui favorise la dispersion de la lumière vers le haut, Le cône idéal doit faire 45° de part et d'autre de la verticale
• en plus j'ai mis à la base des ampoules un adhésif métallisé réfléchissant
• ou bien trop d'éléments absorbants selon les matériaux du sol, des murs
• ou encore… une erreur de calculs par rapport à tous ces éléments ?

Reste bien homogène avec une température de couleur de 4000 K, persévère dans ta démarche, reprend les calculs, le résultat est digne de Versailles je t'assure !

La forme ronde ou carrée, voire rectangulaire n'aura que très peu d'effets tant que les pentes du cône ou de la pyramide de lumière seront de 45°. Il sera préférable de mettre une surface hautement réfléchissante au fond et sur les côtés internes de tes abats-jours. N'hésite pas à monter 4 Ampoules par abat-jour, ce qui te permet quatre graduations de puissance lumineuse... Très utile selon la météo ou les jours et nuits...

Bonjour et merci trente six seb

Si j'ai bien suivi, tu préconises plus les néons led que les dalles led ?
Je n'ai jamais dit ça, c'est que le rendu des dalles est plus homogène (et encore), sinon avec le bonheur d'avoir des plafonds hauts dans mon atelier, j'ai préféré opter pour des ampoules LED montées en groupe de quatre. ATTENTION Température de couleur idéale 4000 K

vaut il mieux des sources lumineuses moins puissantes et plus nombreuses
Je pense que oui pour plusieurs raisons,

• d'abord la multiplication des points lumineux évite les ombres portées de votre corps, ou des machines Hautes
• Ensuite parce que les variations d'éclairage recherchées sont plus faciles à maîtriser Selon l'apport extérieur dans la journée
• Enfin, le prix des LED est exponentiellement bondissant avec une augmentation de puissance, en deux mots une LED deux fois plus puissante va coûter 3 à 4 fois plus cher, depuis les prix ont dû sacrément se tasser aujourd'hui. Pour mon atelier, six luminaire de quatre ampoules LED de 850 lumens chacune soit 20400 lumens au total reviennent moins cher à l'achat que six lampes puissantes uniques de 20400/6 = 3400 lumens pièces.
  
  Mon plafond étant bas (2,20 m), je ne vois que ces 2 solutions.*
  • je pense que la solution des néon LED protégés en coffret reste la meilleure, ou alors un renfort par des spots LEDS orientées vers les zones les plus stratégiques, mais installés en décalé pour ne pas se faire percuter au plafond,
    ATTENTION à l'éblouissement qui est extrêmement inconfortable, y compris dans les reflets sur nos machines

Bon courage, se poser la question comme vous le faites est déjà une grande réponse à l'amélioration de la qualité de l'éclairage de votre atelier... bravo

A+

Mig

Pardon pour ce retard...
soit du papier alu épais collé à la néoprène mais il s'oxyde dans le temps ou bien il existe des peintures blanches fluorescentes à 90% de reflexion > ICI!

perso, j'ai aussi été tenté de minimiser ainsi les coûts... mais j'ai vite abandonné en raison des points lumineux violents insupportables qui viennent frapper ton oeil dès que tu éclaires bien en journée ou à la nuit tombée. Une ampoule a un bulbe dépoli qui diffuse la lumière ainsi que l'abat-jour surtout si sa courbe est bien faite (type IKEA) et vraiment pas cher.
20€ les 6 cela fait 80 les 24... contre 100 sans la qualité de l'éclairage et surtout sans la modularité en 4 niveaux de puissance !
mais ça c'est un choix perso !

Et la crème solaire et les lunettes de soleil qui vont avec ?

J'espère me tromper mais je veux te prévenir par là que 6000 lumens sur la surface de 4 bulbes d'ampoule soit quelques cm² n'ont absolument pas le même effet "perçant" que 5000 sur quelques mm²...
Dis moi le résultat de ton expérience, car j'ai essayé avec un épi de maïs (certes, de 2015) mais j'ai vite abandonné son emploi.
A te lire...

Oui, les valeurs indiquées sont des valeurs retenues par l'industrie, donc tout à fait justifiées par l'expérience ancienne. Ensuite, il faut tenir compte de la réflexivité des murs, du plafond, de l'orientation des déflecteurs d'éclairage, la température de couleur de la lumière…

Bonjour Jean-Paul
Grâce aux deux tiges métalliques situées dessous et plaquées étroitement contre la pièce de bois, il suffit de choisir la fraction de largeur que l’on veut tracer (un demi égale 2, un tiers égale 3, un quart égale 4… jusqu’à 7 égale un/septième). Un crayon standard bien affûté, un porte-mine, une pointe métallique à tracer, enfoncés dans le trou correspondant à la fraction retenue… il suffit de promener l’ensemble du système diviseur plus crayon le long de la pièce de bois pour tracer un trait au un tiers, un quart, un septième. Est-ce que j’ai été assez clair !

Bonjour RIRI
C'est pas la taille des escarpins qui compte, ce sont mes 105 kg sur des talons tout fins
Alors que deviens-tu ? A quand une deuxième bouteille de cidre ?

Glaude bonjour
Un simple générateur de vapeur ménager servant au nettoyage de la maison et récupéré dans mon Magasin Général… à savoir la déchetterie locale. Une chinoiserie issue d'un hard discount à coup sûr !

RIRI212 Trop fort le RIRI !!!

J'ai utilisé une semelle en acier doux pour sa stabilité (méplats de 15 × 4 + 2 piges de diamètre 6 mm) Le reste, c'est du décor et du marquage avec du chêne en 28 × 250

La précision doit se faire surtout au niveau du pointage des distances selon le plan dont le raccourcis est plus haut à droite

Le résultat n'est pas au dixième de micron mais sur des pièces de bois comme les planches, pieds, chevrons et poutres cela suffit amplement

Regarde le schéma du plan associé et tu comprendras tout.
Une fois le trou de la division retenue, il suffit de promener le crayon enfoncé dans le trou en déplaçant le crayon et le diviseur dont les deux piges métalliques sont plaquées sur la pièce de bois ...

En fait ce sont des racloirs... non ?
Niveau finition, sans retrait négatif, çà doit pas être terrible sur beaucoup de bois ?

Le velour... c'est'y pas du Velcro à copeaux, çà ???
La chapenterie ne fait pas de fins copeaux me semble t-il et à besoin de protéger du froid sur les toits, non ?

Chouette, un boiseux du bateau
moi, c'est le golfe du Morbihan, j'habite près de l'eau.
Soit bienvenu parmi nous, pour l'aspiration je confirme c'est fondamental !

diamètre entrée > vitesse entrée cyclone optimale = 13 m/s (a calculer selon débit et section tuyau nécessaire)
ton aspiration est au contraire trop faible et la résistance à l'écoulement de test tuyau trop élevée (diamètre mini 50mm)
la charge en copeaux/m3 d'air n'a pas d'incidence sur les capacité d'aspiration, mais 1- sur la taille des particules qui sortiront du cyclone dans le flux d'air vers l'aspirateur (pouvoir séparateur) et 2- sur le diamètre de descente vers le bidon sous cyclone
diamètre de sortie = 50% diamètre cyclone = pour de séparation des particules optimal

Je me permets d'intervenir pour vous confirmer qu'il n'y a aucun effet venturi en jeu dans ce que vous décrivez, c'est juste un flux rotatif mixte coaxial lié à l'inertie des tourbillons dans le cône du cyclone situé au dessus. Les proportions d'un cyclone bois sont bien établies désormais... je vous propose de jeter un oeil sur mon tuto peut-être ICI

surtout pas, il faut au contraire augmenter le débit pour garder les copeaux dans le cyclone !

sur une rabot degau comme la tienne, il faudrait environ 300m3/h minimum et des tuyaux en D60, je crains que t=on aspirateur soit out!

La maîtrise de cet outil par le tourneur est considérable. Au risque de vous paraître suffisant, je pense qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une plane dont l'angle de coupe est extrêmement aigu pour avoir une longueur suffisante tirée dans un barreau écrasé. Cet outil est néanmoins à manipuler avec précaution car en cas de plantage il doit reculer violemment et exposer la pièce ou la déchausser du tour. Notez combien le tourneur se garde bien d'approcher la pointe de l'outil du bois il travaille uniquement avec le fil médian ou le talon d'où l'intérêt d'avoir un outil très incliné pour l'allonger et éviter facilement la pointe. Vous noterez le verrouillage de son maintien par la main gauche contre ce qui fait office d'éventail, car travailler avec un angle pareil provoque une chasse latérale importante de l'outil. L'aisance du tourneur est impressionnante mais le principe de taille, pour moi n'a rien d'exceptionnel...

Moi aussi l'amoniaque est top... mais faut aérer la pièce !!!

Bonjour mmahieu, aucune question n'est stupide, c'est ne pas la poser qui l'est.

Ce système fonctionne très bien puisque seules quelques poussières de bois traversant le faisceau ne vont pas déclencher l'alarme, celui-ci n'étant pas dans l'axe de chute des copeaux. Le capteur étant sur les côtés de la circonférence du tonneau, seul le tas de poussière ascendant va venir combler l'intervalle. Bien sûr que les solutions dont tu parles sont peut-être réalisables mais pourquoi faire simple quand on peut compliquer ? Euuuh... Une évaluation basée sur le poids serait vaine car la densité variable des bois et leur hydrométrie rendrait le poids d'un sac plein des plus aléatoires, de même pour le principe des tuyaux à liquides colorés, La pression dont ils témoignent est la correspondante linéaire d'un poids et se retrouve exposée à la même variabilité... faisons simple et fiable.

Bien vu et corrigé... mais la dictée par reconnaissance vocale a ses charmes que les "coquilles" des cancres de classe ne sauraient en rien égaler !

Bien vu et corrigé... mais la dictée par reconnaissance vocale à ses charmes que les "coquilles" des cancres de classe ne sauraient égaler !

Bonjour Niouniou. Ta remarque sécuritaire est bienvenue. Les platines électroniques sont en 9Vcc et enfermées dans une boite de dérivation étanche aux normes. Les diodes fonctionnent en 2,5V... et seules les ultrafines de bois (<50µm) seraient susceptibles d'être détonantes ou inflammables ? Or celles-ci partent avec le flux d'air à l'extérieur du cyclone. Je ne suis pas inquiet. Tant que j'apparais sur ce site, c'est que j'ai encore raison

Je t'avoue y avoir pensé mais j'ai eu peur que l'encrassement possible de l'émetteur ou du récepteur puisse compromettre la fiabilité...

Rien sauf qu'il vaut mieux la protéger des chutes de bois qui filent dans les capots d'aspiration des machines... d'où le piège à bois placé en amont de la turbine (culotte à 45° en Y avec grille de séparation calibrée en travers du flux)

Bonjour Boris
Encore bravo et merci pour ces outils créatifs !
Cependant, mon opencutlist 1.9.5 installé fonctionne en Teuton... Arh, Mein Got!
Comment le remettre en französisch ?
Vielen Dank
Herr Mig von Bretagne.

J'ai un sketchup français téléchargé officiellement.
En tout cas, merci beaucoup Boris pour ta promptitude!
A+

Nein, natürlich...
Du bist ein keline Schurke !