Wolfie  (Pierre Gsell)

Bonjour,
Je pense que le contraste entre les portes et le bâti peut participer à l’esthétique, la marqueterie mêle bien des bois de couleurs différentes. De toute façon les deux bois ont des textures différentes et c’est incontournable. Perso je pense que l’huile de lin pourrait donner un bon résultat, puis un petit coup de gomme laque au pinceau ou un vernis un peu teinté pour homogénéiser, ça devrait le faire. Il faut faire un essai avec des chutes.

Oui j’ai une Stanley ancienne, je l’utilise souvent, Paul Sellers montre aussi l’affûtage, c’est important.

Oui ce sont des petits rabots métalliques à angle faible pour des travaux de finition et en bout des pièces. Il semble que leur nom provient de ce qu’ils étaient utilisés pour les billots de boucherie.
Ils sont apparus vers 1860.

Même si ça peut faire sourire, une approche scientifique de l’affûtage ne me parait pas inutile, surtout si les conclusions permettent d’aller plus vite et mieux.
Si un initié peut bien sûr affûter à la volée, un débutant risque fort de massacrer le fer.
Personnellement j’utilise toujours un guide pour la mise en forme du tranchant avec une plaque diamant. Ensuite pour finir et rafraîchir c’est au feeling. N’oublions pas que c’est très différent d’utiliser un rabot pour des retouches sur chantiers et raboter des planches de 2m de long et 20cm de large pour faire une porte, les besoins ne sont pas les mêmes.

J’ai beaucoup travaillé l’orme, en ayant acheté au moment où ils mourraient tous. C’est un bois qui résiste assez bien en extérieur, les troncs étaient morts depuis plusieurs années et le bois était sain.

Oui bien sûr, il faut mettre la gomme laque 24 à 48 heures après l’huile, il faut que l’huile ait été absorbée. Pas d’huile en surface.

Essaie des solutions légèrement chargées de bichromate ou d’alun. (3 à 4 gr pour 100gr d’eau pour le bichromate).

Je ne connais pas grand chose à l’huile de tung mais il me semble qu’elle soit toxique, donc pour des ustensiles alimentaires faut vérifier.
L’huile de lin est alimentaire, non siccativée bien sûr. Je pense que ton mélange doit tout simplement commencer à s’oxyder, peut-être une réaction avec l’essence d’agrume ou l’oxygène.

J’y connais rien en voile mais du douglas avec des accroissements fin c’est très costaud en structure et pas trop lourd.

J'ai fait ça à la scie et au ciseau, ça va assez vite finalement.Mon petit musée

Suite aux premiers essais je constate qu’avec des bouts de bois grossièrement équarris on n’obtient rien de correct, avec des baguettes rondes au tour à bois c’est mieux mais il faut vraiment les qualibrer au mm sinon il faut frapper comme une brute.
Je vais essayer le truc de l’Atelier malin pour faire des baguettes calibrées. Ci-dessous le résultat avec une baguette tournée un peu trop grosse.

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Quand on sait faire on peut réaliser du bon travail avec n’importe quel rabot. Maintenant mes préférés sont les Stanley américains anciens, avec le « low knob » et corrugated, ils sont plus légers que les anglais et glissent mieux. Bien sûr pour s’en procurer c’est pas facile, … en même temps la patience et l’opiniâtreté sont la marque des bons ouvriers!

La classique pour l’intérieur à l’eau tout simplement en laissant tremper 24 heures ou plus dans l’eau froide et puis ça part facilement! J’utilise des pinceaux pour étendre la colle, quand je les oublie et qu’ils sèchent c’est ce que je fais.

J’ai fait mon riflard avec un Stanley 5, c’est l’idéal, relativement long et fer pas trop large. J’ai utilisé une plaque diamantée avec un grip 150. Je pense que même avec un bon papier de verre ça doit marcher, surtout éviter de détremper le fer.

Perso j’enlèverai le vernis avec un solvant, acétone par exemple. J’utilise un textile imprégné que je couvre avec des planchettes pour éviter l’évaporation pendant 3 minutes puis raclette. Puis finir au chiffon imprégné d’acétone.