C'est le même genre de système de blocage que les rabots Ulmia
ulmia.de/ulmia...561865#Produkte
Pour le coin, bah c'est juste un simple coin 
Est-ce qu'on peut : oui
Est-ce que c'est recommandé : non
tropix.cirad.f...erees/FRENE.pdf
Classe d'emploi : classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification)
Le fil de la poignée est dans la mauvaise orientation, d'où la cassure.
Ensuite, le corps a l'air fabriqué avec un morceau contenant le cœur du bois, créant plein de fissures et un comportement instable, d'où les rafistolages avec des clous.
C'est un outil fabriqué par son utilisateur mais je doute qu'une restauration vaille franchement le coup, si ça n'est pour s'entraîner, car on n'en fera probablement jamais un bon outil.
On trouve facilement des varlopes de qualité en brocantes (moyennant quelques restauration mineures) pour moins de 10€.
Je dirais que déjà, ne pas mettre trop de colle pour éviter que ça bave de partout au serrage est un bon début. Ensuite nettoyer la colle pas sèche avec un chiffon sec ou humide, ça me semble être la meilleure façon de l'étaler partout. Je pense que c'est mieux d'attendre qu'elle sèche pour ensuite la gratter. Enfin, peut-être faire en sorte de donner un coup de rabot sur la surface après collage, de telle sorte que la surface qui va recevoir les bavures de colle ne soit pas encore la surface finie prête à poncer ?
L'intérêt du fermoir c'est d'avoir deux biseaux justement pour ne pas avoir à travailler à plat et à contrôler le mouvement (et pouvoir faire des frappes verticales qui ne dévient pas).
Du coup, pourquoi tu ne prends pas simplement un ciseau et en modifies l'affûtage ? 
Un angle de 65° me semble très élevé, ça ne va pas beaucoup couper.
Ça ressemble à un ciseau transformé non pas en fermoir mais en néron, un outil de sculpture très similaire au fermoir mais avec le tranchant oblique par rapport à l'axe de l'outil. Les biseaux (symétriques) de chaque côté servent à pouvoir tenir l'outil plus à plat, et lors de la frappe verticale, à ce que l'outil ne se décale pas du côté opposé au biseau comme sur un ciseau standard par exemple. Le tranchant oblique sert notamment à aller travailler dans des coins exigus.
Pourquoi pas, mais en ce qui me concerne, j'effectue souvent les trois étapes (riflard, varlope, finition, etc) à suivre. S'il faut changer le fer du rabot entre chaque étape, et répéter ça pour le nombre de planches à travailler, ça vite devenir pénible.
Autant garder le rabot n°5 pour la finition et autres travaux "délicats", et acheter un riflard et une varlope en bois en brocante (quitte à les restaurer) pour moins de 10€. Ça fait un rabot pour chaque étape de travail, et tu te rendras vite compte que c'est la solution que tu voudras à terme de toute façon. La convergence historique va en ce sens en tout cas 
C'est pas vraiment une question de pénétration que de compatibilité esthétique. Par exemple, appliquer une finition à base d'eau par dessus une teinte à base d'eau risque de rediluer la teinte et de faire des tâches disgracieuses. Pareil pour le cas huile/huile.
Il peut toutefois y avoir des incompatibilités je pense, par exemple appliquer une finition à l'eau sur quelque chose à base d'huile risque de ne pas accrocher correctement.
Pour la bibliothèque, soit il faut attendre que l'huile polymérise, ce qui peut prendre plusieurs semaines/mois. Sinon appliquer une finition par dessus l'huile comme de la cire ?
