Belle masse. J'ai un faible pour tous les vieux outils marqués !
Je me permets quelques remarques ci-dessous.
L'idéal pour la confection des manches est d'utiliser une plane, afin de bien suivre le fil du bois pour ne pas trop le trancher. Cela sera déterminant ensuite pour la résistance du manche et sa tenue dans le temps.
Je serais curieux de savoir si le coeur de l'arbre était présent dans ton précédent manche. C'est comme si c'était la raison de la fente, qui court tout du long du manche. Auquel cas ça ne me paraît pas nécessairement gênant.
Enfin, je pense que le hêtre est malheureusement un mauvais choix d'essence pour un manche de masse soumis à des chocs importants. Traditionnellement c'est le frêne qui est utilisé (pour t'en convaincre, tu peux aller voir les utilisations listées dans les fiches externes tropix.cirad.fr dans les pages de la xylothèque).
Remycro les planes sont courantes d'occasion, tu trouveras ! Bédanes aussi.
A l'occasion, repères les frênes autour de chez toi pour la prochaine fois 
Tiens, et puis il semblerait que le robinier faux acacia fasse aussi l'affaire pour les manches d'outils. A tester. Comme il y a en partout maintenant (même considéré comme très invasif), ça ne devrait pas être trop difficile à trouver.
Très bon pas à pas, progression didactique et nombreux schémas clairs !
A lire absolument !
Héhé, intéressant. Je suis aussi en train de travailler sur l'arêtier...
Mais j'ai de l'avance sur toi trente six seb, j'ai déjà réalisé la trémie :p
Je réfléchis à la suite. Sûrement une pyramide avec quelques particularités.
trente six seb oui je veux bien, merci !
JPA33 je note, merci.
ah moi je ne me sens pas encore assez compétent.
Je ne fais que débuter et je me contente de refaire des figures des bouquins que j'ai dans ma bibliothèque (le Lucien Chanson en l'occurrence pour l'instant, que j'aime bien).
J'aimerais bien trouver un moyen d'imprimer les pages de l'AdB de manière propre. Il faudrait créer un bouton imprimer qui génère un pdf avec une mise en page correcte. Mais c'est du boulot, et je pense que je ne saurais pas développer cette fonctionnalité.
Le gros du boulot est la gestion des images... Car certaines images ont besoin d'être grandes pour être lisibles, d'autres sont moins nécessaires... La solution technique me paraît épineuse 
JPA33 merci pour les idées :)
sylvainlefrancomtois J'aime beaucoup ce meuble ! Je le remets ci dessous pour mémoire.
Notez les coulisses des tiroirs, astucieuses.
sylvainlefrancomtois je viens de commencer la lecture de ton pas à pas en détail. C'est admirablement bien expliqué, merci. Et je sens que cela va répondre à beaucoup de mes questions actuelles sur le sujet.
Juste deux petites questions:
- Est ce que l'emprunt est aussi appelé "ligne de plus grande pente" ?
- Par curiosité, avec quel logiciel réalise tu tes dessins ? Que je trouve fort bien faits, soit dit en passant.
Ok, c'est donc la même chose. Chanson, dans son livre, utilise le terme LDPGP, définie comme (Pl. 22, fig. 16):
La ligne de plus grande pente d'un plan est une droite appartenant à ce plan et perpendiculaire à la trace horizontale.
Elle correspond au plus court chemin entre un point de ce plan et le plan horizontal, c'est donc le chemin parcouru par une bille ou une goutte d'eau que nous poserions sur un plan biais.
Jean Galmot merci beaucoup, ça me touche et ça fait plaisir d'avoir un retour positif.
Il faut dire que je progresse en même temps que mes lectures et expériences.
Oui, j'en suis très content de cette scie Bahco. Les lames interchangeables ne sont pas données mais elles tiennent bien l'affût.
C'est vrai. Le rivet est souvent en cuivre.
Mais il faut faire attention à ne pas fendre le bois (ce qui est déjà le cas sur ma grande sauterelle en chêne vert).
J'ai encore deux trois idées sous la main, ça va venir
Mais on s'en fiche s'il s'agit juste de fouiller un fond de rainure qui, de toute façon, sera recouverte!
Exactement !
En effet, comme le dit trente six seb il faut préciser l'objectif.
Car une scie, c'est un peu vague.
Et même, pour chaque type de scie (montée, égoïne, japonaise ou que sais-je), il y en a de toutes sortes !
Oui, évidemment.
Mais il faudrait que tu affine ton besoin.
Couper en long (déligner) ? en travers (tronçonner) ?
Des grosses sections ? De longues planches ?
Couper droit ? Faire des courbes ?
Du bois vert ? Sec ?
Quel genre d'ouvrage souhaites tu fabriquer ?
As tu déjà d'autres scies ?
Quelle minutie ! Bravo.
Et qu'est il arrivé à ton gabarit à bande ?
Sympa. C'est probablement un morceau de racine non ?
Dans les rivières on trouve un paquets de bois torturé&s mis à nus par le courant.
Pour l'essence, c'est difficile. Il faudrait des vues plus rapprochées pour pouvoir apprécier le grain, voir la maille.
Sinon, il faut tenir compte du contexte, quelle essences trouves tu auprès de cette rivière là ou tu as navigué.
Moi aussi je navigue pas mal en rivière, et quand je ne suis pas sur l'eau, je fais des petits kayaks en bois
lairdubois.fr/...ations/?q=kayak
flobutbut il faudra attendre plutôt deux ans pour voir si ça ne bouge pas. Deux semaines c'est trop court pour juger ! patience...
Beau bois !
Peux tu préciser comment le plateau est fixé sur le piétement ?
Le choix de l'iroko va très bien avec l'animal !
Je ne sais pas, j'ai eu peu de semelles rapportées complètes entre mes -encore- jeunes mains.
Mais prends un bois dur à grain fin, ça fera l'affaire.
J'allais proposer un truc comme une essence utilisée pour les lames de terrasse (genre ipé, cumaru, garapa, ou éventuellement tali, pour ceux que je connais un peu). Orme jamais vu. Badi (=bilinga ?) et wacapou connais pas,mais ça à l'air de le faire aussi.
Tu peux faire un essai avant pour trouver celui qui glisse le mieux. Avec un peu de paraffine.
Et pour assurer le collage, pas forcément évident avec les bois exotiques, tu peux cacher des tourillons bien moches
Un dernier truc, sers toi de la face supérieure du rabot comme référence pour refaire une semelles parallèle à ça. Faudra sûrement encore rogner dessous !
Initialement, je crois que la plaque en acier rapportée à la semelle des rabots en bois était pour les rabots de finition, avec lumière étroite, pour éviter l'usure.
Je ne sais pas si dans ce cas le poids était l'objectif recherché.
C'est bien de ce genre de rabots dont tu parles ?
Oak l'ipé ça me plaît bien car le grain est assez fin et les pores pas trop marqués (contrairement au cumaru par exemple).
Pour le collage, c'est indiqué comme correct chez Tropix/CIRAD:
Oak avec une lumière bien ajustée (un ou deux mm), tu as moyen de te faire un rabot vraiment sympa. Il sera même peut être mieux que le premier, car il aura un contrefer
Voici comment j’imagine que je procéderais:
- raboter la semelle du fût existant bien parallèle à la face de référence qui est celle du dessus;
- vérifier que ça donne une géométrie de l'embouchure correcte (rien de travers, je croise les doigts);
- à partir du reste de fût, déterminer l'épaisseur de la semelle rapportée à mettre;
- relever l'angle d'inclinaison du fer;
- tracer l'embouchure dans la semelle rapportée;
- la tailler proprement l’embouchure dans la semelle (ciseau, bocfil, ...);
- vérifier que ça s'ajuste bien avec le fût et le fer;
- coller;
- derniers ajustement.
effectivement ça glisse incroyable.
et encore, ce n'est que du hêtre. Cormier ou chêne vert c'est encore mieux, imagine !
3mm, c'est honnête. Le réglage fin viendra avec le temps.
Et puis certains rabots bois le permettent, avec d'autres c'est plus difficile. Des fois on ne maîtrise pas tout...
Je pense qu'un coin bien ajusté est primordial au réglage fin.
Oui c'est cela.
C'est l'angle qui va te servir lors de la réalisation. Voir un exemple ici:
Mince ! Je me disais bien que je n'avais pas compris toutes les consignes
trente six seb j'ai essayé de refaire ton tracé. Est ce que tu peux me confirmer que j'ai bien compris ?
trente six seb Merci.
héhé, oui j'ai cherché un peu, mais comme j'ai trouvé que ça ne servait à rien, je me suis dit que tu aimais bien tracer les perpendiculaire 
En effet, soit tu mets des inserts métalliques, qui laissent libre de pivoter la tige filetée par rapport aux mors en bois, soit une seule tige filetée est traversante, l'autre simplement en appui à l'extrémité (comme tu as fait).
Voir wooden clamps, on a pas mal d'exemples.
D'ailleurs, les tiges filetées sont plus éloignées par rapport à la dimensions des mors en bois. C'est sûrement une raison de ton impression d'inefficacité au serrage.
Tout à fait d'accord.
L'outillage manuel remplacera avantageusement l'outillage électroprtatif:
- moins bruyant (pour les voisins et pour toi);
- beaucoup moins de poussière qui vole partout;
- plus polyvalent;
- moins dangereux;
- prends moins de place.
Et de toute façon il te faudra de l'outillage manuel pour les finitions !
Avec trois scies (tronçonner, déligner et à guichet ou à chantourner), tu fais la même chose qu'avec la scie circulaire et la scie sauteuse.
Et tout rentrera dans une caisse à outils bien pratique.
C'est génial.
Tu peux mettre de la paraffine sur toutes les surfaces qui frottent du mécanisme, ça lubrifiera avantageusement !
Ne serait-ce pas un petit cube en iroko ??