Pour éviter les éclaboussures, rien ne t'empêche de protéger ton établi avec une bâche lorsque tu ne t'en sers pas. Cela permet aussi de le protéger du soleil si tu est orienté sud.
Tant que tu n'as pas de contact direct avec l'eau, ce qui semble être ton cas, je n'ai pas l'impression qu'il faille considérer une classe d'emploi type 3 ou 4. Tu te situes dans la classe de risque 2: Bois à l'abri des intempéries.
J'ai l'impression qu'un bois pas trop nerveux devrait faire l'affaire, mais là je ne saurais quoi conseiller avec certitude.
En terme de travail manuel, je te suggère vivement d'investir -modestement, on en trouve pour 20€ ou moins- dans une varlope en bois (entre 60cm et 70cm). Tu verras vraiment la différence avec ton rabot "junior jack" (je ne vois pas ce que c'est) car 30cm c'est trop court pour parvenir à dresser une planche convenablement:
- la longueur de l'outil (60cm) permet de garantir la rectitude de la surface travaillée (qui sera de l'ordre de 1.5m ou 2m dans ton cas);
- la masse de l'outil (autour de 3kg) facilitera aussi le travail.
Je peux t'aider à trouver une varlope d'occasion dans ton coin, envoie moi un message privé avec ta sélection d'annonces et je te ferai un retour.
Pour le moment celles que j'ai vu ont toutes des lames rouillés
Tant que la planche n'est pas rouillée, c'est bon. Mais c'est difficile à voir car en général le fer est globalement plus rouillé que sa planche qui elle est une mise en acier plus fortement allié que le reste et donc moins sensible à la rouille. (je sais pas si c'est clair).
Donc le mieux est de demander une photo de la planche (côté opposé au biseau). Ou alors d'aller voir et démonter le fer.
je n'ai pas vraiment envi de passer de la rouille sur mes pierres à eau chinoises.
Que ce soit de la rouille ou de l'acier, ça use tout autant tes pierres ! Mais rien ne t'empêche de faire un décapage préalable au papier abrasif.
J'ai restauré un paquet de fer, la rouille c'est un problème quand elle est trop profonde, c'est tout !
Non, on n'appuie pas son dos contre l'hiloire.
En général il y a un dosseret à l'intérieur du kayak pour appuyer le bas du dos.
La pointe de l'hiloire correspond à l'avant du bateau.
Ici, c'est un bateau de course en ligne. Il manque toutefois le siège sur les photos. Et sur les bateaux de course en ligne il n'y a pas de dosseret.
L'hiloire me paraît très bien pour mettre la jupe.
Kentaro effectivement, il y a un truc qui clohce avec les dimensions de ce beaux kayak.
Un K1 c'est 5m20 de long en principe...
Ou alors c'est un modèle enfant ?!
Pour rêver un peu... Struer Kayaks.
Mais tu dis toi même que la pointe de l'hiloire correspond à l'avant du bateau, contrairement aux photos que je vois ici
alors je ne sais pas ce qui te fis dire où est la proue et où est la poupe de ce bateau. Moi ça ne me choque pas.
Je suis d'accord avec toi, il manque tout l’accastillage: siège, cale-pieds, gouvernail.
Il y a toujours des gouvernails sur les bateaux de course en ligne !
Maintenant, la "seule" différence notable avec les bateaux des années 70 et l'évolution des formes, notamment due à la largeur minimum imposée qui a disparu, rendant inutiles les deux pointes latérale que l'on observait à l'arrière de l'hiloire sur le pont.
boisdeliege ah ils sont magnifiques ces bateaux !
J'ai navigué en mer avec un bateau de cèdre rouge des Amériques (petites lattes, c'est la classe ), c'est incomparable avec un kayak de mer en plastique. Plus léger, plus rigide. Il faut dire que la coque avait aussi une forme intéressante, c'était le Night Heron de Guillemot.
J'ai aussi essayé le Pétrel. Les deux bateaux ont été fabriqués par un pote kayakiste ébéniste.
oui, il y en a plusieurs. Tu peux aller voir Guillemot kayak cité plus haut.
Mais c'est mignon tout plein ! Il est où le bon gros maillet pour aller avec ce valet ?
A mon avis les anglophones croulent sous les résultats de recherche, je ne sais pas si on est plus visibles en mettant de l'anglais. Sur une vidéo pourquoi pas, mais alors dans l'air du bois... je m’interroge ! 
Moi je trouve que cela gomme les différences régionales/nationales.
Magnifique ! Belle pièce, le bois, la forme.
Quelques infos supplémentaires ici.
J'aime bien la forme du manche, belle restauration.
Il a la classe maintenant.
Et la lame est bien longue, c'est agréable à l'usage.
Pour les ciseaux plus costauds, pour travaux lourds, j'aime bien la forme de manche octogonale simple. Ne roule pas, et surtout tient bien en main et l'octogone donne un repère sur l'orientation du biseau. En plus c'est facile à faire !
Même en intérieur, dans un garage par exemple, ton établi sera soumis au moins à des variations hygrométriques et éventuellement à des variations de température (avec simplement des variations journalières plus faibles qu'à l'extérieur, dépendant de l'isolation, et probablement des variations saisonnières).
Bref, ton bois subira dans tous les cas des fluctuations de son équilibre hygroscopique.
Cher Fof, quel est donc le rabot de cette deuxième photo ? Il m'intrigue !
Simon Lacroix Sinon, je confirme, ton coin mange toute l'embouchure et empêche le copeau de s'enrouler et sortir sur le côté. Au lieu de cela, on voit bien qu'il vient buter dans l'embouchure circulaire.
Il faudrait pouvoir apprécier le grain en bois debout, pour cela prépare la surface avec un ciseau bien affûté.
C'est le meilleur moyen pour identifier du bois... Endgrain wood
Parfois du bouleau.
C'est le côté nordique de chez Ikéa....
Il y a ce genre de lexique dans pas mal d'ouvrages plus ou moins anciens.
Il faut que je les retrouve... là j'ai un trou.
J'ai trouvé une liste de termes techniques dans le Roubo, à la fin de l'art du treillageur, après la conclusion. Vers la page 1265: lien
éh non, je pense vraiment pas que ce soit du charme.
Pour le houx, je ne pense pas non plus. Les rayons médulaires y sont plus foncés que la matrice, alors que là ils sont bien clairs.
bon, tout l'monde y voit du charme ;) je dois m'tromper !
mais ne travailler pas avec le coté ondé du bois
Je ne comprends pas le sens de cette remarque. ?
Je rajouterais que juste sous l'écorce, il y avait quelques galeries (quelques mm de large) et un insecte déjà mort. Écorce percée de 2 petits tours de diamètre inférieur au mm.
Mes connaissances ne me permettent aucune déduction supplémentaire quand à l'essence...
Sympa. Je vois que ta presse à deux vis est adoptée.
Une petite question: quel est l'outil ou manche rouge utilisé au moment le perçage de la lame ?
Sinon, il y a les ragasses (stairsaws) qui sont plus des scies pour faire les escaliers ou pour parqueteurs. Géométrie légèrement différente, pas de guide et utilisation parfois en tirant.
Voici quelques photos pour inspiration éventuelle:
J4en profite pour ajouter une photo une belle scie avec poignée à corne à l'avant, de chez Two Lawyers Toolworks, à utiliser en tirant.
Et deux liens, tant qu'on y est !
hobelaxt.wordp...-sevensept-x-d/
hobelaxt.wordp...s-ragasses-d-2/
A vrai dire, c'est l'affûtage de la denture qui fait que cela devient une scie à déligner ou tronçonner. Cela se corrige donc facilement avec un tiers point lors du dit affûtage.
Donc quel que soit le morceau de scie que tu récupères, ça ne change pas grand chose vu qu'il faudra l'affûter tôt ou tard.
Il y a celui là aussi, décoration poussée à l'extrême !
lumberjocks.co...projects/370513
Je pense que le réglage de la profondeur de découpe est utile pour les parquets et escalier. Ou bien pour faire une rainure.
Sinon effectivement, pour déligner une planche ce n'est pas nécessaire.
Si le bois n'est pas sec et qu'il veut fendre, il va fendre.
J'ai l'impression que le coeur de la branche n'est pas loin pour ta tasse en érable, c'est peut-être la raison de la fente...