Bonjour,
Et pourquoi pas te confectionner des rallonges de tables.
Mes rallonges sont réglées avec les tables à la règle rectifiée (vérin sur le pied de chaque rallonge) lorsque je les mets en place.
La dernière photo ci-dessous te montre du hêtre en près de 3m, très lourd à manipuler dans cette section (180x80 de mémoire).
Le rouleau bois me permettent de faire le retour de passe sur la dégau sans rien soulever, rien de plus facile.
J'ai des servantes à rouleau lorsque je passe sur la rabo, mais en dégau c'est vraiment pénible à régler précisément avec les tables et il y a toujours un moment où ça bascule et de toute façon je ne pourrais pas utiliser mes rouleaux bois pour le retour de passe.
Puis passage contre le guide d'équerrage vérifié avant chaque utilisation avec une équerre à chapeau de mécanicien en rapprochant le guide vers le premier tiers de la dégau afin d'avoir une bonne pression à exercer sur le guide en se concentrant sur cette partie de la table, puisque les rallonges t'affranchissent du porte à faux, et avant bien cirer les tables comme déjà dit pour une bonne glisse, avec des petites passes ça le fait sans problème.
Amicalement.
Bonjour,
J'utilise une fraise de 60mm sur ma Festool 1400.
Bien évidement j'adapte la vitesse de rotation avec ce diamètre, selon les indications du fabricant de la fraise.
Le modèle est une fraise de chez Fraisertools.com de diamètre 60 en queue de 12mm avec des plaquettes à coins arrondis.
J'ai pris un modèle plutôt haut de gamme et durable une Boss Tornado Sniper (environ 100€).
Très satisfait du résultat, on ne voit pas de trace de recouvrement.
Amicalement.
Bonjour,
Le neutre n'est pas nécessaire pour le branchement d'un moteur asynchrone triphasé.
Un "neutre flottant ou artificiel" n'existe pas, attention aux confusions.
Bref, sur les machines équipées seulement d'un moteur triphasé et de commandes "simples", il n'y a pas besoin de neutre.
Seulement, s'il y a besoin du 220V pour un tableau de commande assorti par exemple de contacts de sécurité divers et de relais idoines, dans ce cas on va câbler le neutre pour obtenir le 220V, mais toujours pas au niveau du moteur asynchrone.
Et comme déjà indiqué ci-dessus, pour l'alimentation de la machine, utiliser un inter-différentiel triphasé avec son bouton de test, ou mieux encore, avec sa ligne d'alimentation dédiée, un disjoncteur différentiel avec son bouton de réglage calibré (bouton de réglage sur le disjoncteur, modèles spécifiques pour les moteurs tri) sur la valeur correspondante au moteur qu'il alimente (cette solution est plus coûteuse, mais aussi plus sécure pour protéger le moteur).
Bonjour,
Je reviens sur ta liste du matériel à acquérir en voyant le plan ci-dessus.
Il te manque un système pour faire les trous au pas de 32 pour la pose des étagères dans les caissons.
Alors, peut-être serait-il plus pertinents de partir sur une bonne scie plongeante avec un rail perçé au pas de 32 avec ses accessoires pour faire les trous au pas de 32 facilement et précisément.
Cela simplifie vraiment la fabrication ou encore un système similaire toujours pour faire tes perçages au pas de 32, mais cette fois sans le rail spécifique.
A étudier, car souvent les systèmes permettant de faire les trous au pas de 32, permettent aussi de placer des tourillons précisément qui te permettront d'assembler les caissons (pour remplacer la lamelleuse).
Sinon, pour la râpe piquée main sur du mélaminé, je ne m'y risquerais pas, c'est pour du bois et non du stratifié qui est très abrasif, donc cet achat peut être différé si tu optes pour du mélaminé.
A noter qu'avec une bonne scie plongeant et surtout une bonne lame adaptée au mélaminé, tu pourrais faire tes débits toi-même (avec au sans son rail spécifique), même si c'est le premier achat que je ferais après avoir longtemps galéré avec différentes règles et une circulaire standard.
Le rail et sa scie plongeante ont été une révélation pour moi et m'ont ouvert sur bien plus de projets tout en prenant bien plus de plaisir pour les réaliser.
Difficile de choisir...
Bonjour,
A la lecture de la liste de ton matériel, je pencherai sans hésiter sur l'aspirateur 2ème lien, que j'équiperai d'un cyclone type Oneida Dust Deputy avec une cuve placée sur le dessus.
Avantages : Mobile, forte dépression idéale pour l'électroportatif qui est majoritaire dans ta liste. Quand à la rabot-dégau, à voir selon le modèle choisi.
Le premier n'est pas adapté à l'électro portatif, amha.
Bon choix.
Bonjour,
J'ai longtemps passé du WD40, puis je recouvrai d'un film plastique alimentaire le tout afin que le WD 40 ne sèche pas trop. Mon garatelier n'était pas isolé, donc humidité de condensation assurée.
Mais aujourd'hui, je cire les tables avec une cire antiquaire d'une couche bien visible et sans lustrer cette couche.
Lorsque je remets en service, je passe un coup de chiffon tout simplement.. ou pas.
Mais j'ai isolé mon garatelier.
Bonjour, Tu trouveras ton huile de tung, ou huile d'abrasin ou de bois de Chine sur le site mon droguiste.com leur site ici.
Il sont très bien placé côté prix.
Bonjour,
C'est toujours un choix cornélien que de choisir une dégauchisseuse ou une raboteuse avec un budget contraint.
Cependant, après quelques années d'utilisation en amateur, avec un garatelier pas très grand, j'opterais pour une Shinko avec tables en fonte et arbre hélicoïdale.
L'arbre hélicoïdale est sans pareil comme avantages, bruit raisonnable, bien moins qu'un arbre traditionnel, plaquette qui peut-être tournée ou changée après le passage d'un "gravillon" sans devoir affuter tout un fer, etc.
Ce type d'arbre ne se rencontre pas sur les anciennes machines d'occasion.
La fabrication de ces machines semble très bonne (sur le papier).
Enfin, une table étroite est bien souvent suffisante la plupart du temps, mais au moins en 200 de large.
Je ne partirais pas sur une machine ancienne d'occasion utilisée par un amateur, je préfère consacrer mon temps sur le bois plutôt que sur la restauration et des réglages impossibles sur une vieille machine.
Enfin, je suis un inconditionnel des machines séparées, en amateur c'est vraiment un plus de pouvoir passer de la dégau à la raboteuse et inversement sans devoir redescendre la table pour dégauchir, un amateur ne travaille pas comme un pro qui planifie ses opérations (du moins c'est mon cas),amha.
Bonjour,
Je suis en possession d'une Sicar Furore 300I depuis quelques années déjà.
avec comme options d'origines: monophasée, moteurs 3CV, chariot 1,50m.
Pour moi qui ne suis qu'un amateur, c'est une machine qui me donne satisfaction, même si j'aimerais un chariot plus long (mais je n'aurais pas la place), une lame de 300 et non de 250, etc..
De quoi as-tu besoin comme info.?
Belle journée.
Bonjour,
Pour ce qui concerne les deux points 1 & 5, ce modèle n'a pas la lumière réglable.
Sinon pour les autres points, nous sommes d'accord.
Mais comme déjà dit et répété, il faut absolument un fer parfaitement affuté.
Pour le réglage latéral, se baser sur les côtés du fer avec les flans du rabot, car c'est bien un guillaume. ;-)
Tout pareil, je dépose systématiquement les fraises, un petit coup de produit qui va bien pour nettoyer les pastilles carbure (formula 2050 de CMT), puis au pinceau du suif sur toute la fraise pour prévenir toute oxydation.
De même pour la pince pour prévenir la rouille et lui garder sa souplesse, son élasticité au serrage.
Je pense qu'il n'est pas bon du tout de garder une pince sous tension avec les variations de température.
Bonjour,
Je vais aller à l'encontre de ce qui a été écrit jusque là, mais ceci est le fruit d'une expérience et non de pratiques dites "des règles de l'art".
J'ai commis une table à partir d'un plateau en chêne de 40mm d'épaisseur équipée de 4 pieds métalliques de marque TIPTOE.
Cette table en voit de toutes les couleurs depuis deux ans avec 3 gamins entre 2 et 7 ans. Bref, le plateau n'a pas bougé en dehors de ses prises de peintures diverses et coloriages intensifs sans parler des coups de jouets divers.
Juste un plateau de 150 x 90 de mémoire, bien collé et dominoté de 40 mm de section.
Voilà pour moi, donc en tirer les conséquences pour ton projet.
A noter que les têtes de pied n'ont pas été encastrées dans des feuillures pour donner la possibilité de retourner le plateau si besoin et de noter aussi que les pieds ne tiennent que par un système de presse laissant son intégrité au plateau.
Bonjour,
Tout a été dit ou presque.
J'ajouterai que si tu envisages de petits projets, un ensemble comme une dégau et une raboteuse à un prix contenu permettent déjà de faire énormément d'opérations courantes: Sinko Avec en plus l'ergonomie de machines séparées.
Sinon, tu as la DG310 de chez HolzProfi qui est une très bonne machine semi-pro et que je préfère de loin à une Hammer par sa simplicité et sa maintenance facile. En option elle peut être équipée d'un arbre hélicoïdale.
Bonne recherche..
Bonjour,
Petite réflexion, dans la gamme HolzProfi, la seule toupie mono fait 3,8KW de puissance.
La gamme des toupies "lourdes" semble ne se faire qu'en tri à partir de 4,5KW et avec un arbre de 50.
Cela ne répond pas vraiment à ta question, mais surtout cela montre qu'une toupie pour des travaux pro semble plus correspondre à 4,5KW de puissance mini, même si les 3,8KW ne sont pas très éloignés.
A noter que la gamme lourde a un arbre inclinable, ce qui est vraiment un plus, mais pas du côté tarif. ;-))
En y allant doucement, la mono semble avoir une puissance suffisante, la mienne fait 3CV, soit 2,2KW et elle me suffit pour des tenons importants (de toute façon on est limité par le diamètre du puit).
Donc amha, je partirais du diamètre maximum que permet de recevoir le puit comme outil à tenonner, pour en conclure que la puissance de la machine est OK.. ou pas.
De plus, utiliser un outil à tenonner par retournement nécessite moins de puissance qu'avec deux disques pour ne faire qu'une passe.
Enfin une autre solution consisterait à alimenter une toupie tri par un fréquenceur (ou variateur de fréquence) qui permet de sortir une alimentation tri à partir du secteur 220V mono. C'est peut-être la solution, même si dans ces puissances les fréquenceurs ne sont pas donnés.
Bonjour,
L'épaisseur des planches utilisées me semble peu importante, j'irai même jusqu'à utiliser des épaisseurs semblables mais pas forcément identiques.
Comme indiqué plus haut par Etienne, plateau de départ sur quartier ou au plus proche et appairer les planches une fois dégauchies comme le préconise Sébastien sur son site T2WoodWorks sur les réflexions concernant le retour d'expérience sur la fabrication de son établi.
Voilà en images ce que cela donne pour mon futur établi. ;-)
PS: la petite fente en haut sur la photo de droite est un manque de matière, mais je ne voulais pas perdre plus d'épaisseur au rabotage et ce n'est que sur 10cm comblés par un insert sur le plateau.
