Joli! la bas de cadre arrivent au ras du bas? je vois un espace abeille sur le dessus.
Pimpin impossible de poser en tournant d'un quart de tour. tu les obligerais à tout reformer. Et pour tout dire, je te dirais plutôt de juste amorcer. La suite sur un autre forum 
ruchewarre.net par exemple!
Les ferrures sont topissimes! ça me rappelle un article d'un des premiers Mortise and tenon magazine', sur la reconstitution d'un coffre 'viking', en bois vert. Tu as réussi le comprimis légèreté/reproduction!
deux remarques:
- pour les gros diamètres et ce genre d'assemblage, le villebrequin + mèche est plus efficace (à mon sens en tout cas) et plus facile à diriger pour conserver le bon angle. Mais fais avec ce que tu as sous la main.
- pour l'assise, ce serait vraiment mieux de trouver un morceaux de bois de fil (pas une tranche, coupé dans l'autre sens, "normalement" si tu préfères).
Le tabouret simple à trois pieds coincés dans un bloc est un projet excellent pour débuter et découvrir le bois. Design simple mais pas mal de choses à découvrir. Une petite série vidéo pour montrer l'étendue des gestes que tu peux apprendre en faisant ça: youtube.com/wa...h?v=6C2F1GarL5U
La forme découle de la fonction... tu veux faire un rucher complètement couvert à la Bürki ou à la slovène? ou bien plus simplement baisser la pression des frelons à pattes jaunes, optimiser l'emploi de harpes etc? Si c'est le second cas, tu peux essayer une ossature très légère, recouverte de filet de maraichage. C'est un premier pas, et ça te permettrait de te faire une idée plus précise des volumes dont tu as besoin.
directement sur pivot:
Merci pour ces ressources! j'ai longtemps été réticent à passer à autre chose que papier/crayon + tableur. SU n'était pas une option (pas dispo en local sur GNUlinux, sans parler de la licence). Après un petit tour sur solvespace, je me suis lancé dans freecad. Je peux y reproduire ma démarche papier: d'abord les cotes critiques dans un tableur, puis le dessin. Il me reste encore bcp de boulot, découvrant tout depuis de zéro à chaque étape! Ce post est une référence pour naviguer dans cet univers et trouver rapidement les solutions adaptées au bois!
on fait un mi bois 
beau bardage! tu es parti de quelle épaisseur brut pour arriver à combien en fini?
Et pour le pot de colle... tu feras bien rigoler ton collègue charpentier qui changera le bardage dans un siècle ou deux!
j'adore: banc de scie, panneautage sans bords parallèles... beau boulot!
la carte d'identité ne suffit plus, il faut un passeport + ETA pour entrer sur le territoire britannique. Le plus simple est sûrement d'appeler les douanes. Ou d'externaliser le service (ça peut être pas mal d'avoir un collègue sur place si tu veux bosser régulièrement en export)
La finition est jne question de goûts... un vernis mat? En tout cas je ne mettrais certainement pas du xylophène dans sur un meuble, encore moins dans un buffet.
Si tu peux déplacer la butée, je te conseille de la mettre un peu plus en avant. Ça t'évitera que ton rabot ne pique du nez après la passe. Pour le reste, pas mieux que les autres: affûtage, affûtage, affûtage; ne pas être gourmand sur les passes. Avec l'habitude ça viendra!
Si tu es juste, n'hésite pas à mettre ta planche dans la longueur de l'établi. C'est ce que je fais pour les planches à 45° notamment. Tu as plus de place, pour de longues baguettes moulurée par exemple.
Je n'ai jamais compris ce système. Qu'il y ait un prix public et un prix pro/client, soit. Mais à ce point... Ce we, besoin d'un redresseur de lames de terrasse. Chez Gedimat, dont j'ai bien la carte client, obligé de prendre la kaïman de spax à... 180e. Presque 100e de plus que ce que l'on trouve ailleurs. Je veux bien être un particulier, faire tourner le commerce local et résister aux sirènes sino-numériques, mais au bout d'un moment, ça use...
Chez le scieur, c'est plus clair: je n'ai pas le même tarif qu'un pro ou un auto-constructeur qui ferait une grosse commande:c'est normal et il ne s'en cache pas (pas de prix délirants affichés avec un "je peux vous le faire à" derrière). Et surtout le delta n'a rien de délirant.
Tout dépend à la fois des pièces et des choix techniques! la plupart du temps, pour de la menuiserie classique, pas la peine de recaler. Ni même de faire des arasements à 90 pour des épaulements de tenon, par exemple. On peut se débrouiller pour n'avoir que des assemblages "tolérant" des abouts approximatifs.
Mais quand on travaille sur des petits coffrets, qu'on va vers l'ébénisterie... du de se passer du recalage. Sans parler des assemblages à 45° ou autre!
Après, je suis d'accord qu'il y a des habitudes discutables. Pour les QA, partir de parallélépipèdes parfaits pour pouvoir les tracer au trusquin est inutile (il suffit d'avoir un trait de référence pour l'arrête intérieur)... mais confortable!
Quand je faisais tout à la main, je recalais assez peu. Maintenant, il m'arrive assez souvent de passer un coup de scie à ruban puis de finir à la planche à recaler...
+1 pour le badigeon de chaux, qui n'a que des avantages: blanchit, assainit et améliore le.clmportement au feu!