Bonjour, de ce que j'ai compris, vous travaillez beaucoup à la main, dans ce cas au bédane une mortaise biaise n'est pas très difficile à réaliser. Il faut cependant marquer les pentes sur les parements pour aligner la glace du bédane dessus. Et attention, les sections droites des pieds et des traverses ne sont pas des carrés ou des rectangles, il faut être précis dans les angles au corroyage.
Et oui, dès lors que deux versants de pentes égales ou non se rejoignent, on parle bien d'arêtier.
Bonjour, pour faire de l'ossature et de la caisserie c'est très bien le peuplier et le tilleul. Peu de déformations. C'était une matière de choix pour les meubles plaqués. Ceci dit, pour tout ce qui est façades, c'est tendre, il vaut mieux partir sur une essence un peu plus dure, surtout en cuisine.
Bonjour, la norme : eurochene.com/...qb1-qs1_300.pdf
Après chacun l'interprète comme il veut. En terme de qualité, on est dedans de ce que je vois. Là où ce n'est pas trop sérieux, c'est qu'on vous a refourgué pas mal d'avivés de coeur... C'est la foire aux fentes.
En ce qui concerne les opérations demandées, ce n'est effectivement pas dégauchi.
Bonjour, en termes d'ergonomie et de confort de travail, on ne va pas mentir, l'électro portatif récent est tout de même meilleur. Les démarrages progressif et les arrêts freinés sont un plus (mais c'est pareil, ça finit par déconner un jour ou l'autre), surtout sur les scies circulaires. Les vieilles machines sont un peu plus sport à utiliser, vibrent souvent plus que les scies plus récentes, mais elles ont le mérite d'être robustes. Je ne suis pas sûr qu'une Makita de maintenant dure aussi longtemps qu'une d'il y a 30 ou 40 ans.
Bonjour, mon avis est que se reposer sur des pigeons d'assemblages collés pour des ouvrages extérieurs n'est en aucun cas aussi durable qu'un assemblage traditionnel tenon mortaise chevillé (quand ils sont bien faits), ou cloué, quoi qu'en dise Festool. La Domino date de 2005, quid d'un retour d'expérience sur 50 ans ? C'est une durée de vie qu'on pourrait attendre d'une paire de volets en sipo, et même plus.
Bonjour, pour mes bacs de jardin (des tonneaux en chêne de 1200 L, coupés en 2), je mets un fond drainant en graves, un geotextile par dessus, couvrant aussi la paroi, et ensuite la terre. C'est surtout pour éviter la descente de la terre dans le fond drainant. Ca vieillit plutôt bien, les vers de terres se portent bien. Il faut faire un percement à un endroit au niveau du fond drainant pour éviter la rétention d'eau, sinon en hiver ça devient une vraie piscine. J'applique généreusement à l'extérieur une couche d'huile de lin crue, 2 fois par an, sans siccatif. J'ai remarqué qu'avec l'huile, nos amis les escargot et autres limaces ne grimpent pas dans le bac. Par contre attention avec le chêne, ca dégouline de tanins un moment. Ca ne me dérange pas, mais il faut y penser, ça peu vite tâcher de façon irrémédiable.
Bonjour, déjà pour le chassis fixe, on parle de dormant. En ce qui me concerne je partirai sur une pose en tunnel dans votre cas, vous n'avez pas la possibilité de faire une pose en applique totale du fait de votre mur mitoyen. Pour prendre vos cotes, faites des bandes de redressement en mortier (de chaux s'il vous plaît sur de la pierre....) parfaitement d'applomb, vous aurez vos cotes hors tout. Vous pourrez faire l'étanchéité à l'air pendant la pose du bâti.
d'un point de vue maçonnerie, attention à vos maçonneries de jambages, sur le long terme votre jambage va cintrer vers l'intérieur. Il est très important (surtout sur les jambages en moellons) que les lits de pose de pierre soient parfaitement horizontaux.
Bonjour, je rejoins les remarques d'Etienne. Faire du lamellé collé sur une forme ouverte, c'est moins complexe, on peut prendre des surlongueurs et couper à la bonne cote à la fin. Dans votre cas, chaque feuille devra faire pile la bonne longueur, qui sera variable sur chaque pli, (en plus de la longueur de 3 m 50 environ). D'un point de vue pratique, je ne vois pas ça trop clair, vous êtes à peu près sûr de vous lourder au collage.
De mon côté, une fois le moule réalisé (avec une clé de décoffrage pour faciliter l'enlèvement de la pièce collée), j'installerai déjà la première feuille de placage chêne (en 2 ou 3 pièces, pas facile de trouver du 3m50 de long), en 6/10ème, que j'abouterai en sifflet avec coupe directement sur moule pour être à la bonne longueur, collées. Ensuite je partirais sur 3 épaisseurs de contreplaqué cintrable de 7 mm, confortables à manier et à coller (en plusieurs longueurs sur chaque pli). Il faudra croiser les joints vifs de tous ces CP. Je collerai les dernières feuilles de placages chêne tranquillement ensuite, au fer à repasser pour avoir une surface impeccable. Viendra ensuite la plaque des chants, et la propreté des raccords de placage, avec un petit placage décoratif en travers fil sur chaque joint.
Bonjour,
L'alisier est de la famille du cormier, mais il est plus tendre. Il se rapproche du poirier en dureté. Par contre la fibre est très homogène et c'est peu fendif. J'ai quelques manches de ciseau faits avec, ils supportent très bien les coups de maillet lors de bûchages.
Sinon, le buis c'est la rolls. Le charme est un très bon candidat également.
Dans tous les cas, en ce qui me concerne, pour les outils que je frappe, je préfère choisir des bois ronceux, avec fil noueux. Ils encaissent mieux les chocs que le bois de fil, plus susceptibles de fendre.
Bonjour, on pourrait croire que c'est un rabot Ulmia ou ECE. Il est très ressemblant en tout cas. L'emboutissage n'est pas idiot, pour le surfaçage de la planche, c'est plus rapide. On pourrait rajouter que l'on redonne de la rigidité au fer sans ajout d'épaisseur, ce qui limite les vibrations, tout en économisant l'acier. On voit la rigidité que donne un pli ou une bordée à l'anglaise sur une tôle.