S'il s'agit bien de plaquer du placage bois ? (on peut aussi faire du placage de stratifié, ou d'un autre matériau
).
S'il sagit bien de cela, il faut que toute la surface du support soit constituée d'un matériau homogène.
Sinon, on verra vite apparaitre des ombres, pour ne pas dire des spectres de ce qu'il peut y avoir dessous (différents matériaux ou même bois, joints d'assemblages, rebouchages, etc). Et à fortiori sous un placage bois 6/10e.
Peu surprenant que tu y voies des bosses, si la pâte à bois est juste sous le placage, sans en être isolée.
J'ai passé des années dans les boites, où la consigne était que le dernier utilisateur, en fin de journée, détende la lame... Sauf que personne ne savait jamais s'il allait bien être le dernier, et donc personne ne la détendait jamais ! Sans pour autant que ça ne pose plus de problème que ça.
...A préciser tout de même que, contrairement à ce tu semble penser, si cette détente des scies à ruban est conseillée, c'est pour ne pas laisser les lames en tension, et ainsi les préserver, et non pas les ressorts.
Je dirais tout de même que de détendre la lame, au moins le soir, à sans doute plus d'intérêt sur une lame étroite (de chantournage).
Si tu as un levier de détente rapide, utilise-le. Mais aucune utilité d'en faire plus.
Puisqu'il semble qu'il s'agisse de ce type de coulisses sortie totale de chez Blum, il faut déduire 25mm de la largeur intérieure du meuble pour obtenir la largeur hors tout du tiroir.
Après, on peut aussi déterminer cette cote à déduire, simplement en mesurant les coulisses accolées dos à dos. On doit y mesurer quelque chose entre 23 et 24mm, auquel si on rajoute le jeu...
Polyvalence !, ou éventuellement Adaptabilité (et non "versatilité", qui dans ce sens, est un mot anglais...)
Pour le peu que j'ai eu à voir cette marque, ça paraissait d'une bonne construction. Et d'une constitution assez classique, concernant les différentes fonctions. Ni plus ni moins polyvalente qu'une autre marque.
Pas de raison, donc, à ce que ça soit moins adapté qu'une autre à de la fabrication, quel que soit le domaine ou la spécialité.
Par contre, il s'agit d'une marque disparue. Donc pour les pièces détachées, ça risque d'être difficile... (sans dire pour autant que ça soit impossible).
S'agissant d'une ancienne marque néerlandaise, il s'y trouve d'ailleurs peut-être quelque spécialistes.
Il doit y avoir un reglage de hauteur, sur la table de sortie. Similaire à celui de la table d'entrée, même si moins souvent utilisé.
Sinon il semble que Oak ait la même. Il saura peut-être te répondre
Ah ben... je suis passé chez un ami, il y a quelques jours, qui n'arrivait plus à démarrer sa Robland X31. Elle était bien sous tension, et on entendait un bruit lorsqu'on agissait sur le frein électrique. Mais ne voulait pas démarrer, quelle que soit la position du sélecteur.
Puis après avoir ouvert le tableau électrique, y avoir bougé pas mal de choses, ainsi que les 3 arrêts d'urgence, elle a fini par démarrer...
Sauf qu'ensuite, elle ne démarrait plus de nouveau 
Mais j'y avais effectivement vu ces tiges métalliques, sous la charnière de table de dégau, et me demandait bien à quoi elle pouvait servir.
Je vais lui transmettre cette piste. Par contre, sa X31 n'a pas de contact au niveau du capot de dégau (j'avais aussi cherché de ce côté, et rien !)
Pour le coffret du porte-outils, pas sûr que des fers d'autres marques soient compatibles. Ceci-dit, certains coffrets sont vendus sous différentes marques, mais viennent parfois de chez un même fabricant. Mais difficile de le savoir à priori, et sans avoir les différents outils en main.
Concernant l'utilisation d'outils "MAN", la seule chose que ça interdise, règlementairement, c'est à une entreprise de laisser son personnel utiliser ces outils, sans dispositif d'avance mécanique (entraineur, principalement).
Mais un artisan seul, ou un amateur peut très bien les utiliser... avec toutes précautions utiles, bien entendu.
J'ai utilisé ce genre d'outils MAN, des fers dans l'arbre fendu durant toute ma carrière, et je le fais encore aujourd'hui, sans que ça m'ait jamais causé de problème.
Les cas où ça peut être un peu plus dangereux, ce sont les usinages arrêtés, des pièces courtes, des bois très noueux, par exemple. Mais même dans ces cas, il existe des possibilités d'y palier, et travailler en sécurité (butées, pour travail en arrêté. "Boite", poussoirs adaptés ou montages d'usinage, etc. Ou encore presseur de type "peigne" ou autres modèles... Il y a plein de solutions !)
Pour la notice, tu en as une ici :
Je vais transmettre ta piste d'éventuels soucis électrique à la personne en question (à moins qu'il ait résolu le problème depuis), et je vais en profiter pour lui demander pour la clé, et le dispositif de réglage des fers.
assembler 2 planches de 100m pour faire une planche de 200mm de largeur
Tel que décrit dans cet exemple que tu donnes, le principal problème que j'y vois... et peut-être une bonne raison pour laquelle pas grand monde ne s'y risque, c'est qu'en faisant des queues d'aronde dans ce sens, les endroits les plus sollicités, et où risquent d'apparaitre des ruptures, se trouvent pile-poil dans le sens du fil.
(Sans compter qu'en assemblant tes 2 largeurs de 100mm par queues d'arondes, tu obtiendras au mieux, une largeur de quelque chose autour de 190, et non pas 200 !)
Mais tu peux essayer, puis nous dire le résultat de tes expériences.
Hummm.
Il a poussé de façon isolée ?
Il fait quel diamètre ?
Pas sûr qu'il n'y ait grand chose à en tirer, en tout cas d'une qualité adaptée pour des meubles.
Quant à une scie à ruban, il ne faut pas confondre avec une scie a grume.
Hormis pour de tout petits tronçons, et avec un montage adapté, il faut oublier !
L'un et l'autre système s'utilisent de façon assez proche.
Le premier venant juste se poser sur l'arbre, et s'y positionner précisément grâce à des ergots qui prennent référence au bord de la gorge des fers.
Avec ce dispositif, les deux positionneurs sont reliés par une barre.
Les autres positionneurs (les CMT) venant s'aimanter sur l'arbre, independament l'un de l'autre.
Ensuite, dans les deux cas, des plots de contact en metal doux, souvent en laiton, servent de contact au fers, pour le réglage en hauteur des ceux-ci.
Par contre, je ne vois pas à quoi servent les 2 pièces avec vis qu'on voit en photo. A moins que ce ne soient des pièces qui viennent servir d'ergots de positionnement, dans la rainure des fers ???
Il faudrait nous montrer le dessous du premièr dispositif de réglage, pour mieux comprendre, et à quoi servent ces deux pièces.
Édit :
Ou alors, ces deux pièces viendraient se visser/fixer sur l'arbre avant toute autre operation, puis serviraient de point de référence pour le régleur de fers ?
Autre possibilité, ces pièces se bloqueraient, ou se visseraient sur la table, afin se servir à bloquer l'arbre dans une position bien précise ? (Un peu à la manière d'une petite pièce que fournissait Lurem, a cet effet).
Peut-être un système propre à une marque, ou peut-être même à Sicar ???
- A bien vérifier, en tout cas, avant de les fournir avec la machine que tu vends !
Petit nombre de dents : Plus de matière enlevée par dents, meilleure évacuation, coupe plus grossière...
Gand nombre : Pour des coupes plus fines, précises. Meilleur état de surface et moins d'éclats...
Entre le carbure ou le carbure de tungstène... Le débat n'est pas encore tranché !
- (Bah, en fait, tu trouveras peut-être les 2 appellations, sur des docs ou des sites. Mais en fait, c'est la même chose)
.
Pour certaines configurations particulières de tournage, il m'arrive de coller, de différentes manières et avec différentes colles.
En plus des colles que tu cites, j'utilise par exemple de la colle thermofusible, avec un pistolet. Très pratique et adaptée, dans certains cas.
On peut aussi parler de double-face, ou encore de colle blanche, avec du papier journal, etc.
Mais à ta question, sans plus de visibilité sur ce que tu cherches précisément à faire et à maintenir, difficile de te donner un conseil précis.
Je ne comprends pas bien en quoi une scie a onglet te permettrait "d'optimiser certains débits de bois".
Une scie a onglet sert à faire des coupes droites ou à différents angles de façon très précisé et propre. Pas à faire du débit.
Pour ma part, ex-professionnel, j'avais du Festool ou Makita. Retraité, j'ai toujours une Festool, qui a remplacé une Élu.
Tu cherches donc à assembler des panneaux, avec coupe à 45° au niveau de la jonction, c'est bien cela ?
Oui, il est possible d'avoir des assemblages invisibles, avec des Lamello, par exemple.
Une autre possibilité, si tu as une toupie. Il faut faire un montage pour y usiner les panneaux sur le chant à 45°, et y faire des rainures arrêtées. (Mais pour cette solution, il ne faut pas que les panneaux soient trop grands).
C'est une scie à ruban de marque HD (Halbroon Denninger), une ancienne marque française.
Concernant la lame, il faut bien régler la position avec le petit volant vertical (celui horizontal, en dessous, sert à la tension de la lame).
Ensuite, il faut sans doute refaire les guides lame en bois.
Pour des scie à ruban d'atelier, ces guides lames sont le plus souvent constitués de roulements, aujourd'hui. Et même en céramique, pour certaines très récentes.
Mais pour des scies à ruban à bûches ou bois de chauffage (car oui, ça existe bien !), les systèmes de guidage en bois sont toujours les plus courants.
Première idée qui me vient, sur un tel chalet où on ne sait où et comment accrocher de tels volets, dont un à double battant, si j'ai bientôt compris, et prenant en compte la configuration des lieux, c'est à dire, devant s'ouvrir sur ce balcon étroit : Il ne t'es pas venu à l'idée d'imaginer des volets coulissants ?
Peu encombrant, moins contraignant à fixer, et pour la tenue dans le temps, d'aspect plus moderne... ça peut être une solution.