Nairod

Je comprends bien la difficulté... Bon courage dans tes tentatives.

Le principe d'une boîte dans une boîte dans une boîte (cette dernière étant la pièce) peut bien fonctionner si tout est isolé de chacun par des matériaux de densité différentes et isolé des bruits de transmission par du caoutchouc.

Pour l'air, peut-être un système en labyrinthe, avec entrée et sortie pas en face l'une de l'autre. Ou en baffles, comme le silencieux d'une arme à feu.
Je sais pas si y a besoin de beaucoup de ventilation mais je dors souvent en voiture avec tout fermé, parfois à deux : pas encore mort.

Des plaques d'isolant bon marché, de l'OSB, le tout collé au double face. Tu fais deux boites. Reste à imaginer la porte, une éventuelle fenêtre, ...

Je surélève la pièce à découper avec des petites cales.

Attention que les pièces chutent du coup, mais ça peut être utile : je fais le focus pour la découpe au milieu de l'épaisseur de la matière, la pièce chute de 2mm une fois découpée et se retrouve avec sa surface en focus pour d'éventuels dessins.

Le nid d'abeille ça fait des traces en dessous malgré tout, à chaque lamelle métallique.

Aussi j'ai un petit ventilo qui souffle sous la pièce surélevée pour chasser la fumée.

Peut-être un vernis en bombe, ça réchauffe les contrastes et c'est pas du PU.

Utiliser quand même la pointe contre le taquet pour la mesure (surtout si simple triangle équilatéral) puis mettre deux serre-joints ?

Ou mettre une cale sur le taquet pour ne pas que la pointe s'enfonce dans le trou, et utiliser cette même cale pour la première coupe également ?

Comme probablement déjà dit ci-dessus :

Usiner une pièce sur deux dans l'autre sens pour que l'éventuel défaut d'équerrage s'annule.

Mettre des serres joints en haut et en bas pour repartir la force.

Forcer la planéitude avec des dormants bien rigides et plats en travers du collage.

C'est pas le 25.2 ?

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la problématique, mais un gabarit qui vient se référencer sur l'encoche précédente, ça peut amener de l'accumulation d'erreur si le gabarit n'est pas parfait, et donc un décalage éventuel sur le bout de la fin.

Peut-être juste mesurer et tracer ? Et rainurer les deux traverses en même temps si possible.

Ca semble être un défaut de parallèlisme entre le corps de la lame et le trajet du chariot : l'arrière de la lame recoupe la matière ?

Petite astuce, que je n'utilise pas à vrai dire mais bon : quand le reflet du bois dans la lame s'aligne avec le bois de l'autre côté de la lame, l'aplomb est bon !

Bon ben au vu des réponses, je pense que voici la seule possibilité pour une fraiseuse CNC de salon :

+

(et encore, y a de la fumée...)

Les équerres en plastique pour le dessin sont étonnement bien d'équerre, elles pourraient servir de gabarit pendant le collage peut-être.

Peut-être remplacer le roulement d'une fraise à copier pour un roulement plus petit ?

En attendant, pour dépanner, les équerres en plastiques pour le dessin sont étonnemment justes.

Sinon pour certaines équerres j'ai entendu qu'on pouvait tapoter avec un poinçon pour l'ajuster, comme dans cette vidéo : youtube.com/wa...h?v=ufEtodRrXWY

Il y a aussi la possibilité de donner de l'angle aux pieds, dans deux plans : vers la gauche et vers l'avant pour le pied avant gauche par exemple.

C'est pas miraculeux, mais ça permet d'alléger les renforts, voir ce banc ou cette table basse :

On peut aussi faire pareil uniquement dans un plan et renforcer l'autre plan avec deux traverses. C'est plus facile à fabriquer car on évite les angles composés.

Je dirais l'arrondi aussi. Et comme le mentionne Fabien R, utiliser la force de la mèche pour bien plaquer la machine contre le guide.

J'ai écris un pas à pas sur ce sujet justement :