Si tu ne trouves personne près de chez toi :
Ca dépend. Un mur en placo, ce n'est pas pareil qu'un mur en brique ou qu'un platre taloché à la main.
- En 1, ca dépend de la précision de l'instrument de mesure
- En 2, il faut se méfier du hors d'équerre à la fois dans le plan horizontal et dans le plan vertical.
- En 3, quid de la nature du sol et son nivellement. Un pied réglable nécessitera un jeu qui va dépendre des dimensions du meuble.
Bref, pour moi, il n'y a pas de réponse universelle.
Mon conseil, ne jamais faire d'hypothèse implicite :
- Ce qui peut sembler être une droite ne l'est peut être pas
- idem pour un plan
- idem pour un angle droit.
Tout vérifier.
J'ai commencé par fabriquer celle de Sellers, sans son kit, à l'époque, ça n'existait pas. Ensuite, j'ai acheté une record. Maintenant, je n'utilise que la record, bien plus pratique selon moi.
sinon, regarde dans les réalisations, il y en a pas mal de style
lairdubois.fr/...ns/?q=guimbarde
Pour ma part, mon riflard est un n°3. Parce que ses dimensions sont proches des rabots dédiés chez V, LN ou même le ECE indiqué par DînerChocolat
D'autres préfèrent un N°5 en argumentant que ça améliore la planéité de la pièce. Mon argument est que le n°3 est plus léger et qu'à ce stade, la planéité n'est pas primordiale si on réfléchit bien là où on donne les coups de rabot.
Comme déjà dit, sur un fut métallique, il faut reculer le chariot au max, relever le contre fer, et arrondir le fer. En bois, il faudra sans doute retoucher le fut.
Comme dit BeauLeRabot : Au feutre, tracage du centre, du retrait du biseau sur les champs du fer. On a donc 3 points ce qui permet le tracage de la courbure à main levée, touret à meuler (refroidir fréquemment surtout en version electrique) et pierre enfin.
Dans ma pratique, très souvent sauf cas exceptionnel (95% du temps), je suis ce que dit Eric25 J'ai une metabo DH330. Donc, je ne fais que le dégauchissage et l’équarrissage des champs. Ca me fait gagner du temps pour en prendre d'avantage sur d'autres tâches.
Par contre, je vise rarement des épaisseurs précises pour suivre des plans, je ne travaille pas comme ça. Cependant, avoir des planches toutes à la même épaisseur très précisément, c'est bien sympa sur certaines tâches. Pour d'autres, on s'en fiche. En effet, il faut travailler utile comme le dit Eric25 : ce qui se voit et ce qui est utile mécaniquement. A mon sens, une des clés pour travailler à la main est d'avoir une approche méthodologique appropriée et ce n'est pas celle des machines et des plans cotés suivis à la lettre qui appartiennent au besoin l'industriel.
Je trouve que c'est très personnel, les gouts, les couleurs...
Dans mes refs, j'ai Noll pour le coté livre de poche sur les assemblages avec un classement très partique. Sinon, Charles Hayward ou Tage Frid sont des valeurs sûres.
Les livres dans le domaine public sont sur souvent dispo en ligne, donc il faut regarder dans les fiches sur ce site pour voir si ça te plait.
Sur archive.org, moyennant un compte gratuit, il est possible de faire un "emprunt" numérique d'une heure, ce qui permet de feuilleter des ouvrages et se faire une impression. On trouve par exemple le Hayward.
Je suis en train de restaurer une meule à eau Eler version siècle passée. Cf
Je ne sais pas ce que ça va donner.
Mais cette marque existe toujours et ça peut être intéressant d'y regarder.
On a affûté pendant des siècles sans guide micrométrique, et réalisé des meubles d'exception, ca doit être toujours possible au 21ème s.
Pas moi même, mais j'ai déjà vu Sellers le faire sur un fer de rabot ainsi que sur de l'acier O1 "neuf" notamment quand il faut sa guimbarde.
Sur son blog: paulsellers.co...our-plane-iron/
Dans l'ouvrage "Wilson, J. Making Wood Tools with John Wilson Traditional Woodworking Tools You Can Make in Your Own Shop 2014" tu peux voir aussi les étapes, et c'est indiqué pour le cas que tu mentionnes.
Mon avis posté ici que je recopie.
J'ai un 4, un 5 et le guillaume lumière ajustable de chez dictum.
Ce sont de bons rabots dans l'ensemble. Par contre, j'ai remplacé les groupes de coupe par du hock. L'acier SK4 n'est pas fou fou, et les contre fers ont souvent de gros défauts.
Le SK4 pour le petit guillaume, ça passe mais pas pour le 4 ou le 5.
En N°5, je préfère sans doute mes stanley/record (en 5 et 5 1/2), question poids.
Le 4, avec le fer hock, c'est pour moi mon lie nielsen dont je ne vois pas de différence avec les vidéos dithyrambiques qu'on peut voir.
L'angle faible, je n'en ai pas, je ne vois pas l'intérêt. Pour recaler, j'utilise un rabot à recaler, la poignée est confortable. De plus, je ne rabote pas des billots de boucher en bois de bout. Donc, très perplexe sur ce rabot. D'autant plus qu'il n'est pas conseillé de raboter du bois de fil avec, même si des youtubeurs proposent ça pour débuter. Une varlope pour dégauchir est bien plus intéressante.
De manière assez rigolote, j'ai réussi à avoir de bons 5, 5 1/2, 7 et 3 en occase, et pour le 4, bof alors que ce sont les plus disponibles. Le 4 étant destiné à la finition, c'est celui là que je prendrais en neuf.
Pour le reste, c'est de l'affutage, du savoir faire,, de l'affutage, du réglage et de l'affutage