Flottant !
J'en ai fait deux, cadres flottants avec trous oblongs. La première était chevillée (mais trous oblongs quand même !) :
La seconde était vissée (pas trop fort), avec des vis TFB (tête fraisée bombée) en laiton.
NB : sur la photo ce n'étaient pas encore les bonnes vis.
Mais vu la construction, j'ai mis un point fixe au milieu des deux grandes longueurs pour éviter qu'elles ne se baladent. Pour les petites longueurs c'est inutile puisqu'elles ont deux butées.
Ceci dit, si tu veux restaurer ta planche ou en refaire une à l'identique, la réponse de glaude est de loin la meilleure : exemple-toi de l'existante !
Concernant la finition, j'ai lu à plein d'endroits qu'il faut la huiler régulièrement pour la saturer d'huile plutôt que de jus de viande, avec de l'huile qui ne rancit pas (la pépin de raison étant une bonne candidate).
En particulier tu as ceci :
Et diverses infos ici :
lairdubois.fr/...c260n/pas-a-pas
Si tu as des ressources à partager sur cette machine, tu peux le faire au nom du collectif Collectif Lurem C260N en y demandant l'accès.
Pour ma (future) scie à ruban, qui était posée sur un support pour transpalette home-made, j'ai voulu faire mieux : piétement + 2 roulettes + bidule pour pouvoir utiliser le timon de la lurem.
Cela fait 2 ans que ça traîne et ça n'avance pas, mais c'est une solution alternative à celle de cocoM, qui est probablement la plus simple et la plus efficace. Cf. mon pas à pas sur la restauration d'une vieille dame si tu veux en savoir plus.
Hello !
Moi je fais "basique" : je n'utilise pas le guide supérieur orientable. Je pose le parement sur une surface de référence, le sabot sur la même surface de référence, et zoup !
Et il y a un réglage de hauteur de la lame (c'est une Bosch). Pour des planches très épaisses, j'ajoute une cale.
Pour l'usinage vertical, je me suis fait 2 belles cales avec des gros chevrons (section 80 x 100 environ), bien d'équerre, que je maintiens avec des serre-joints pendant le lamellage.
Bon, soyons rationnels !
1) Supprimer la cause est la première solution que j'envisagerais... Si tu as le désaffleur, je suppose que c'est parce que le mécanisme de maintien du lit n'est pas réglable. Pour autant, as-tu regardé un peu plus fort si le mécanisme n'était pas réglable, ou compensable ? Ce système, c'est juste deux grandes équerres montées sur ressort ou contrepoids, non ? Sur lesquelles sont fixés tes flancs, donc peux-tu remonter le flanc droit ? (ou abaisser le flanc gauche...)
2) Si tu ne peux pas supprimer la cause, il faut vivre avec. Est-ce compliqué de refaire le caisson ? Deux planches à refaire en MDF, ce n'est pas pour ce que ça coûte en $, ni pour la matière ni en temps de travail dans l'atelier. Par contre si tu y passes un demi-journée en démontage et autant en remontage, on passe à la solution 3.
3) Cache misère comme sur ta vue Sketchup dans ta réponse à Kentaro. Mais ça risque de ne pas être très élégant, parce qu'il y a l'angle à gérer. Ce serait une coupe d'onglet, tu mettrais tes moulures en coupe d'onglet, mais là, sous l'about des planches de côté, tu fais comment ? Et tu risque d'y passer pas mal de temps aussi... Bref, si la solution 2 marche, c'est mieux, et si la 1 marche, c'est encore mieux !
Tu n'as pas forcément mal corroyé (quand tu as collé c'était jointif, non ?), par contre tu as mis toutes les chances de ton côté pour que ça travaille salement. Notamment par l'emploi du centre de l'arbre, mais surtout par le quadrillage puisque tes morceaux d'érable sont entourés de noyer, et qu'en plus ils sont mis en quinconce (et avec le sens de cernes un peu au hasard on dirait).
Je suis curieux de savoir s'il y aura de bonnes idées qui émergent, je pense que la seule solution est de démonter l'ouvrage s'il est possible de le décoller (la colle vinylique se dissout dans l'eau), d'attendre que tes morceaux de bois aient pris leur forme définitive à l'hygrométrie de ta cuisine, de les remettre d'équerre (au lapidaire), et recoller.
Et les mettre de telle sorte qu'une éventuelle déformation compense celle des voisins. Un carrelet qui travaille va prendre une forme rhombique, il faut que les cernes soient dans le même sens et s'alternent côté coeur en haut puis en bas.
Hum, je ne vois pas trop comment se présente ta scie, mais le principe est simple : il ne faut pas qu'un morceau de bois soit coincé entre la lame et le guide (lame à 45° ou même 90).
Donc soit tu utilises le guide (planche suffisamment longue et large), et tu pousses la partie coincée entre la lame et le guide (avec un poussoir, bien sûr). Dans ce cas le morceau ne partira pas en arrière puisque tu es en train de le pousser.
Soit tu te débrouilles pour que le morceau de bois ne touche pas le guide. Ce que je fais typiquement quand j'ai besoin du guide quand même, c'est que je mets une règle alu le long du guide, je cale ma pièce sur le chariot jusqu'à ce qu'elle touche la règle (et je la serre sur le chariot), j'enlève la règle et je coupe. Puis je remets la règle et je fais la pièce suivante, le guide n'a pas bougé.