Même dans l'hypothèse où un tel variateur existe et se monte sur ton moteur, ta machine n'est pas dimensionnée pour une telle vitesse, tu risques une éjection ou un blocage des fers de raboteuse, l'échauffement des paliers, des vibrations importantes dues à la précision de l'équilibrage (suffisant à 6300 tours mais peut-être pas à 10000)... bref, cela me parait une fausse bonne idée (donc mauvaise). De plus, le fabricant n'existe plus et c'est une vieille machine, la maintenance n'en est que plus difficile. Mieux vaut prendre soin des vieilles dames !
Perso j'ai une Lurem et de la place mais pas de défonceuse sous table...
Bonjour Pierric,
Je suppose que la structure à plat dessinée à côté de la cabane est le support du sol, et c'est bizarre de l'avoir contreventée (et inutile, c'est déjà naturellement contreventé par l'OSB, et la cabane ne va pas bouger dans ce sens).
Par contre ça manque de contreventement pour les murs. Voici ce que je ferais (les pointillés correspondent au mur du fond).
Pour la structure, oui je poserais le plancher, puis je fixerais les murs sur le plancher, je collerais l'ensemble au mur mitoyen (en prévenant le voisin qu'il va perdre sa vue sur mon jardin).
Pour les sections, chez moi j'ai tout fait en chevrons (ton sol va soutenir des humains et une tondeuse, ça devrait tenir !), et pour le toit, de l'OSB de 12 est suffisant, pas d'OSB est suffisant aussi...
Bonjour,
J'ai fait un usinage avec une fraise droite normale (sur un plateau 1er prix) et ça a très bien marché. Relation des faits ici (il doit y avoir quelque pièges à éviter).
Si "rattraper" = enlever la rouille, non, les lubrifiants ne servent à rien, il faut curer => dérouillage électrochimique ou à la brosse, puis affûtage.
Si tu parles de la conservation à long terme, tu peux les badigeonner d'un film d'huile de camélia et les laisser dans le chiffon qui t'a servi à le faire. Après, évidemment, si tu les laisses 20 ans sans y toucher, ça ne suffira pas !
Hello !
Bordeaux - Mulhouse, sacré changement ! J'ai fait ça il y a vingt ans et je ne le regrette pas, mais j'étais salarié, pas artisan.
Cela me parait important que tu connaisses déjà la région, très belle mais très rude, avec ses hivers qui durent 6 mois, la mentalité alsacienne avec ses qualités et ses défauts, l'accent et le dialecte alsacien qui peuvent rebuter, et le climat.
Je suis entre Colmar et Mulhouse et il pleut à peu près 10 fois moins qu'à Bordeaux. Mais Mulhouse et le Sundgau, je pense que c'est équivalent à Bordeaux (sans les tempêtes !).
Pour le côté économique, l'Alsace est riche, mais Mulhouse est avant tout une ville industrielle, pas artisanale. Y a-t-il un marché pour les très jolies portes que tu fais ? Je n'en sais rien et bien sûr tout dépend de ce que tu veux faire ici, et si tu veux trouver une entreprise pour y être salarié, ou monter ton atelier.
Je t'invite à contacter la CMA de Mulhouse, où les agents sont super et de bon conseil. Et puis de tirer la pelote.
CMA Mulhouse :
12 boulevard de l'Europe
CS 43007
68061 MULHOUSE CEDEX 3
Tél : 03 89 46 89 00
Fax : 03 89 45 44 40
cma.mulhouse@cm-alsace.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h15.
Bonjour Jean,
As-tu réalisé ton projet ?
Concernant le profil des tubes, je pense qu'il est choisi par compromis entre la facilité à les fabriquer (donc le coût) et l'efficacité (résistance à la pression et pertes de charge).
J'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans une grosse industrie, où à de rares exceptions près, les gaines de ventilation sont de section rectangulaire. C'est plus simple à fabriquer que du rond, la différence de pression est très très faible entre l'intérieur et l'extérieur, et cela occasionne peu de pertes de charge (gaines acier).
Dans ton cas, des gaines en bois répondront au 2 premières exigences, mais occasionneront des pertes de charges plus importantes que de l'acier ou du PVC. Pour compenser, il faut augmenter la section mais ça te coûtera plus cher en bois.
Pour un atelier amateur, le meilleur compromis est probablement le PVC : facile à trouver et à mettre en œuvre, léger, tu trouves tous les raccords et réductions que tu veux, c'est peu coûteux et bien glissant. Conseil du jour : ne pas mettre d'angles droits, toujours deux coudes à 45°. Cela permet de rattraper les défauts de planéité et surtout ça ne casse pas le flux d'air.
Concernant le diamètre, le pas à pas de Mig donne les critères de conception, me semble-t-il, basés sur la vitesse de l'air (vitesse attendue et débit de l'aspi => diamètre calculé).
Concernant l'électricité statique, eh bien... et alors ? Il y avait eu un débat sur le sujet, dans ledit pas à pas (ou dans un autre du même auteur). En fait, à part les silos de Blaye qui ont explosé dans les années 90, pour l'instant personne ne s'est plaint sur L'Air du Bois d'avoir son aspirateur qui explose à cause de l'électricité statique. Mettre un fil qui court le long du tuyau ne semble pas avoir d'intérêt puisque par définition, il ne drainera que ce qu'il touche et pas 98 à 100% de la surface intérieure du tuyau.
Tiens-nous au courant de tes avancées !
Hello,
Ce n'est pas extrêmement clair, il serait opportun de publier le plan, si tu en as fait un.
La seule chose qui me semble évidente, c'est que ça manque de contreventement. Je laisse mes spécialistes de la charpente se prononcer pour le reste.
Pour les questions de dimensionnement, tu peux aussi te référer au pas à pas de Sylvain :
Nous avons sur L'Air du Bois des charpentiers de talent, comme par exemple Maillien Michael, Fourchaise... font-ils ce genre de prestation, je n'en sais rien.
