Bonjour
Bien établir ses bois est essentiel mais pas suffisant pour assurer la stabilité dimensionnelle de son ouvrage.
Un assemblage d'un panneau comme celui proposé par Boris Beaulant est l'assemblage théorique pour un panneau (pour une table la théorie voudrait que on commence avec le cœur sur la rive qui est la partie la plus fragile de la table).
Alors maintenant il faut bien comprendre que cet établissement n'empêche en aucun cas le retrait des bois il contrebalance au mieux ces retrait afin de garder la meilleur stabilité dimensionnelle de l'ouvrage.
Les points suivants sont aussi importants voir plus que l'établissement.
- L'humidité de vos bois point primordiale
- la nervosité des bois ( en gros moins le bois est de fil plus il est nerveux, les zones de nœuds ne travaillent pas pareils)
- l'homogénéité des bois ( mettre une pièce pleine dosse au milieu de pièces de quartier cela ne le fait pas, pour se contrebalancer les retraits doit être approchants).
- Le débit doit être suivi d'un temps de stabilisation des bois avant corroyage.
- La finition les techniques de fixations sont d'autres éléments qui rentrent en compte.
Connaitre la théorie est indispensable pour pouvoir la dépasser car souvent pour des raisons esthétiques ou autre nous devons sortir du cadre mais savoir les déformations possibles nous aide à limiter les risques.
Bonjour
dans l'état il est difficile d'amener des réponses car il reste des inconnues par exemple:
- Dans quel but relever les poutres une simple mise à niveau ou un gain de hauteur au rez de chaussé ?
- Désirez vous garder les poutres apparentes ?
-isolation et passage technique ? - destination des locaux etc
Sans ces précisions il est difficile de répondre.
Dans votre cas on pourrait envisager nettoyage des poutres, planchage sans s'occuper du niveau servant de coffrage puis chape allégée pour isolation et passage technique ( ou complexe fermacell si pas de chape) puis revêtement d'étage . Solution qui ne touche pas aux poutres , pas d'entaillage et mise à niveau facile poutre apparentes.
Cela est juste un exemple qui peux ne pas convenir car il y a trop d'inconnus.
Bonsoir
Il n'est pas normal de n'avoir que 9 mm de feuillure car dans le temps quand on fabriquait des fenêtres à la française il avait deux séries 32/51 et 37/61 pour les plus jeunes le premier chiffre donne l'épaisseur des ouvrants le second l'épaisseur des dormants.
Or cela nous donnait des feuillures de 12 à 13 mm pour la série 32 et 15 à 16 mm pour la série 37.
Soit vos épaisseur de bois sont insuffisantes soit il y un problème dans le plan sur règle.
Mettre les verres en rainure n'est pas une très bonne idée car cela rend le verre irremplaçable et l'étanchéité de l'ensemble peu facile (silicone après Montage ?).
La feuillure va demander des parcloses avec contre feuillure et il faudra ne pas oublier les deux joints ainsi que le drainage, ou alors monter au silicone ce n'est pas la panacée non plus.
Dans votre cas je pense que il ne faut réinventer la roue pour les croisées à simple vitrage à petite section mastic extérieur à fait ses preuves. L'alternative c'est des menuiseries plus épaisses à étanchéité renforcée.
Bonjour,
Je ne pense pas qu'il existe un texte. C'est avant tout une question de logique un collet trop petit est dangereux en cas de croisement dans l'escalier de plus il faut une certaine largeur pour assurer la stabilité et la fixation de la marche. La largeur du collet dépend directement du nombre de marches balancés de l'ouvrage entre ces marches le professionnel instaure une progression géométrique la plus constante possible pour pouvoir lisser ses courbes de limons et de mains courantes. Donc un escalier avec un tout petit collet à de grande chance d'avoir une conception un peu loupée.
Bonjour,
Votre conception d'escalier est un peu abandonné aujourd'hui car elle est un peu plus contraignante.
Je m'explique une simple crémaillère oblige l'ajustement d'un stylobate pour une finition correcte car l'emboitage de vos marches ce fait par basculement du mur vers le limon jour donc on privilège un faux limon avec une crémaillère ou des coins, l'avantage est de supprimer les taches fastidieuses du stylobate et d'absorber les faux aplombs et faux équerrage de la cage néanmoins les marches et contremarches sont laissées plus longues coté queues afin de coller au plus prés du limon.
De plus il est fort possible de pas pouvoir emboiter les contre marches d'angle par le dessus il faudra fractionner la crémaillère et l'envoyer par le dessous.
Une feuillure dans la contre marche impose une pose à l'avancée.
Une conception à double limon est aussi envisageable mais il faut tenir son escalier plus petit que la cage mais là on peut tout finir atelier.
Bonjour
Déjà il semblerai que l'on aperçois un nœud et le fil très cintré sur le chant du montant.
Pour les montants choisir des bois très en fil devrait éviter ces mésaventures, maintenant il faut voir ou vont les montants si un éléments peut les redresser comme l'assemblage sur une caisse alors faite un simple dégauchissage en laissant le flash sur le milieu puis blanchir à la raboteuse pour perdre le moins de matière possible. Sinon il faut se résoudre à perdre beaucoup de matière ou recommencer.
Pour des montants ne pas dégauchir avant le débit.
Bonjour
Alors 5 mm de faux niveau sur la largeur de l'emmarchement ce n'est pas la catastrophe.
Néanmoins l'anticipation de la gestion de ce faux niveau se passe à la prise de cote en prenant une hauteur à monter médiane si sous le niveau vous avez 5 mm alors on augmentera la hauteur à monter de 2,5 mm et déjà on se battra que pour 2,5 mm .
Pour le reste les 2,5 mm peuvent se rattraper au racloir si c'est possible à l'étage ou en jouant sur le niveau de l'escalier. Bien sûr votre deuxième volée sera pas tout à fait de niveau mais cela reste tout à fait acceptable plus que de passer par des couvre joint qui sont des risque de chutes. L' important est de garder visuellement les poteaux d'aplomb.
si la cote à été prise autrement poser l'escalier 2,5 mm au dessus du niveau haut et mettre de faux niveau cela aura une répercussion sur l'aplomb mais cela restera acceptable .
Pour finir votre question la marche palière ou plaquette selon sa profondeur n'as pas qu'un rôle décoratif c'est elle qui selon sa profondeur va gérer les courbes de la main courante et les différence de hauteur entre la main courante et le garde corps. De plus c'est un élément d'ajustement de l'étendue de l'escalier et donc de sa praticabilité.
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Bonjour
Faire une coupe à 1mm de votre trait puis refaire une coupe au trait si cela continue à bruler les causes peuvent être les suivantes
- lame non adaptée ou non affutée.
- voilage de la lame ou lame qui tourne pas rond. ( le corps de lame touche le bois d'où brulures)
le plus probable est surement lame à affuter surtout si elle a beaucoup de dents et n'évacue pas le copeau.
Bonjour
En premier lieu établir le cahier des charges de votre ouvrage (intérieur; extérieur; usage; etc ) puis regarder ce qui ce fait aux alentour pour les ouvrages similaires.
Voilà une première indication qui va vous permettra le faire liste des bois disponible dans votre région. Puis confirmer le choix avec les fiches du CIRARD ou vous aurez toutes les informations possibles et imaginables.
Bonjour
Le problème de deux trois pentures par volet est qu'il faut un alignement parfait des gonds pour un fonctionnement parfait or c'est plus difficile qu'il n'y parait deux pentures par volets comme par deux points il passe une droite et une seule c'est nettement plus facile.
De plus en cas de fort vent et un oubli d'avoir fixer le volet à la façade si un des trois gond force ( souvent celui du milieu ) un morceau d'enduit peut partir.
Dans un volet le gond du haut travail à la traction celui du bas à la compression celui du milieu est un mixte des deux mais à vrai dire sa place efficace serai le prés possible de celui du haut. Donc hormis pour suivre des volets existants ou cas exceptionnel je me contente de deux , l'important est de l'empêcher de saigner du nez par triangulation ou clefs.
Bonjour,
L'Emmarchement est la largeur du passage utile de l'escalier. Donc les marches balancées ne rentre pas en ligne de compte. Pour un escalier à la française ce sera la largeur entre limon ( à noter que dans un escalier nous pouvons avoir un emmarchement différent en cas de volée différentes). Pour un escalier à l'anglaise l'emmarchement dépend de la position des balustres sur les marches ou contre le limon nous considérons toujours le passage utile.
Bonjour
l'absences de cotations empêche d'appréhender les notions d'échappée et de praticabilité de votre escalier. Dans un premier temps il semble que votre escalier n'ai pas de plaquette d'arrivée, le premier poteau va t'il à l'étage pour refermer la trémie en L ? Pour le reste les limons de jour en 46 mm vont peut être donner quelque chose d'assez souple surtout dans l'angle rappelé par le dessus. Ce petit potelet encaisse tout les forces de la seconde et troisième volées, bien que les limons assurent sa triangulation il faut soigné son assemblage de tête à voir doubler les solivettes ?
Bonsoir
le grincement ne découle pas du clouage des lames mais de la qualité de la pose des lambourdes qui doivent être d'une dureté équivalente aux lames et espacés en fonction de l'épaisseur des lames. Si les lambourdes ne peuvent bougés et sont dissociées des murs votre parquet sera silencieux. Il ne faut qu'il est une oscillation de la lambourde lors du passage d'une personne ce qui entraine le mouvement de la lame et le grincement.
Utiliser des clous à pointe plate. Les techniques de pose des lambourdes dépendent de la nature de leur support.
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Bonjour
Il est difficile d’émettre un avis sans connaître l’ensemble des contraintes de votre ouvrage. En effet nous ignorons l’assemblage du pieds avec la Structure par exemple qui pourrait déterminer si un dérivé du bois pourrait convenir ou si il faut utiliser du massif.
Néanmoins la solidité des arêtes du pieds est déterminée en premier lieu par le placage et non par le pied en lui même faire un pied en chêne ou en sapin changera pas grand chose surtout sur l’arête.
Comme dit foal une pattemouille peut faire revenir les choses.
Prendre une aiguille et faire des petits trous sur l'enfoncement pour faire passer l'humidité à travers le vernis. Agir doucement pour essayer de sauver le vernis puis un coup de raviveur ou de cire.
Attention le mieux et l'ennemi du bien faire des essais dans un coin reculé de la pièce le résultat n'est pas garanti surtout pour conserver le vernis.