Pour ma part, j'ai mis le pied dans la charpente via le CAP en un an, à la fédération. Je recommencerais sans hésiter. On pouvait le faire en internat ou en externe. C'est suffisant pour la théorie (que tu pourras toujours pousser plus loin par la suite) mais surtout, cela te permet d'être vite dans le concret. Si tu veux vraiment te lancer là dedans il faut aller au max sur le chantier, c'est là qu'on apprend le métier. Toujours observer attentivement les gestes des plus expérimentés, c'et le meilleur enseignement!
Bien sûr c'est court, et on ne peut pas se prétendre charpentier avec un an d'expérience, il faudra quelques années de plus en entreprise avant de maitriser le sujet.
Pour le matos pas besoin de grand chose : équerre, sauterelle, quelques ciseaux, marteau... si tu as déjà un cloueur j'imagine que tu as tout ça! Pour le reste, le centre de formation a des machines.
En tout cas, bonne chance à toi pour ce beau projet!
Salut!
Soit tu superposes tes bois les uns sur les autres, avec des cales pour compenser les épaisseurs, et tu les piques au fil aplomb.
Soit tu dessines à l'échelle sur un bout de dalle ou de CP (juste trois coups de cordex pour matérialiser les faces de tes bois, puis ton assemblage) et ensuite tu présentes tes bois un par un sur ton tracé (épure) pour les rembarrer.
Bon copeaux!
Bonjour,
"Si quelqu'un peut me rassurer ou me stopper"=> STOP!
Cela a déjà été bricolé, en rajouter une couche ne semble pas une idée très heureuse.
Commencer par se poser les questions suivantes : Quel est le rôle de cette poutre dans la structure, à quoi est due sa déformation, quel défaut de conception à l'origine des désordres observés...
Ces questions peuvent être parfois complexes, et si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet (ce qui semble être le cas au vu des questions posées), je vous déconseille vivement d'intervenir de vous même sur la structure.
Désolé pour cette réponse qui n'est sûrement pas celle que vous auriez aimé entendre, mais l'inverse serait je crois peu raisonnable.
Cordialement
Autre chose à prendre en compte:
En effet diviser les éléments portés en plusieurs pièces permet de gagner sur l'élément porteur.
Cependant, la section de l'élément porté pourra être réduite s'il est en une pièce sur trois appuis plutôt qu'en deux pièces (comparer par exemple les tables p.74 et p.78 de ton bouquin).
On gagne d'un côté ce qu'on perd de l'autre, la stratégie optimale dépend de chaque configuration!
Et dans le concret, elle est souvent guidée par les sections que l'on sera en mesure de trouver sans trop de difficulté.
Bonne journée
Bonjour,
Je n'ai rien contre les approches empiriques, bien au contraire.
Seulement, celle-ci n'a selon moi aucun sens.
La section d'une solive dépend de beaucoup d'autres choses que de la nature du bois et de la portée.
Il faudrait AU MINIMUM dire quelque chose du genre (attention j'invente) :
"Pour telle essence et qualité de bois, pour un usage d'habitation, en considérant un entraxe de solive de 45cm et dans le cas d'une portée comprise entre 2 et 4m, alors on peut déduire la section de solive en divisant la porté par 17."
Sinon jolie récup, on trouve souvent des bois de qualité en démontant d'anciens ouvrages!
Bonjour,
5 m de portée, c'est long pour des solives, surtout pour faire du stockage...
Si la hauteur le permet, j'opterai sûrement pour un IPN pour diviser la portée.
Sinon, il peut être intéressant de regarder du côté des poutres en I en bois, les fabricants fournissent une documentation complète sur le sujet (abaques ect..).
Je ne m'aventurerai pas à faire porter les 6 ou 7 tonnes (que peut représenter l'ouvrage en service, à vue de nez) sur les murs en briques, si rien n'a été anticipé au niveau de la maçonnerie pour la reprise de charge.
Avez-vous réfléchi à la question?
Cordialement
Salut!
J'oublie tout de suite "Longue vis à tête plate noyées et pate a bois" et "vis double filetage", cela risque de mal vieillir.
J'opte pour un assemblage bois ajusté, avec un tirefond dans le tenon comme dit Erebor.
Si ce n'est pas prévu, penser aux traverses basses.
"faut il coller aussi ?" => Oui c'est mieux.
"quelle diamètre les vis pour éviter de fendre ?" => peu importe, le tout c'est de pré-percer!
As-tu identifié l'essence de ton plateau, et vérifié qu'il était compatible à un usage extérieur?
Cela déterminera les réponses quant à la finition.
Bonne soirée
Bonsoir,
-"Pour la poutre en rouge du fond le long d'un mur, pensez vous utile de mettre les memes poteaux que la poutre avant ou vous opetriez pour une poutre muraliere?"
Cela dépend de la nature du mur, si l'ancrage n'est pas sûr pour une murailère, j'opterai plutôt pour des demi-poteaux (10X20 plutôt que 20x20). En revanche, si le sol est en terre battue, il faudra prévoir des semelles maçonnées pour la reprise des charges, avec rupture de capillarité.
-"Pour la poutre avant, je pensais 4 poteaux (la largeur fait 8,5m): j'ai mis l'ecartement des poteaux sur le schema"
OK
-"Est ce nécessaire d'ajouter une poutre intermediaire (en vert sur le schame) pour une passerelle d'1m de large. Je pensais prendre des sections de 40 x 200mm approx: Est ce suffisant?
-Est ce necessaire d'ajouter des traverses? (en noir sur le schema)"
Les deux questions se confondent, car plusieurs conceptions sont possibles, qui déterminent entre autre les sections à utiliser, la présence de "traverses" et l'orientation de votre plancher.
Pour une passerelle, l'usage serait de mettre le plancher dans le sens de la longueur. J'opterai donc pour la conception suivante : Une porteuse sur poteaux (celle en vert n'est pas nécessaire), sur celle-ci et la muraillère porte un solivage perpendiculaire, comme les traverses en noir sur le schéma, mais tout les 40 à 50 cm, (selon l'épaisseur du plancher).
-"Existe t il un software pour verifier des structures bois?"
Je suis nul sur ordi mais je peux jeter un œil sur mes abaques quand ton projet sera un peu mieux défini !
Bonne soirée
Bonjour,
Sans vouloir être alarmiste, cette poutre semble particulièrement dégradée. Je m'enquerrais dans un premier temps da sa bonne résistance structurelle.
S'il reste suffisamment de bois sain, faire sauter tout ce qui est pourri (par exemple avec un disque à bois à monter sur une meuleuse) puis reponcer (ou brosser) sera le seul moyen d'obtenir une surface correcte à vernir.
Pour un traitement au xylophène, une application en surface ne suffit pas, il faut percer et poser des buses d'injection pour faire quelque chose d'efficace en profondeur.
En vous souhaitant bon courage
Salut!
-Pour les contrefiches, les vis c'est léger, je te conseillerai de faire un assemblage. Aucune raison de se planter sur la prise de côte avec la bonne méthode:
Tu tailles ta contrefiche avec ses tenons, tu présentes en vérifiant que tes bois (par ex : poteau et sablière) soient bien d'équerre, puis tu traces tes mortaises en fonction.
Même principe pour un embrèvement.
Pas de mesures, donc pas de risque d'erreur de côtes et précision++++.
-Prévoir un délardement sur les pannes.
-Pour le reste, ça donne une structure plutôt légère mais qui semble correcte.
Il y a très peu de dépassée de toiture sur ton plan, à noter qu'une dépassée plus importante permet également de protéger ta structure.