Elle fait mal la facture...
Je n'ai pas spécialement eu vent de ce problème. Mais effectivement, s’il revient, c'est qu'elle n'apprécie pas la manœuvre.
Je ne sais pas si elle a été conçue pour ça. Avec le poids de l'induit + une vitesse de rotation importante, un léger jeu suffit à détériorer l'ensemble.
La TRA001 de chez Triton est conçue pour cela.
Sinon, comment utilises tu la machine ? Pour quels travaux ? À quelle vitesse, avec quels bois et fraise?
Si l'on reste sur une conception ossature, bois et que tu ne connais pas la charge future qui sera appliquée à ton solivage (car "un peu de bois" peut faire vite du poids):
tu peux garder une entraxe de 40cm pour les murs.
Cela te permettra de reprendre les charges efficacement, de pouvoir répartir aléatoirement ton solivage sur les murs et d'utiliser un OSB de 9mm pour le contreventement. Avec une entraxe de 60cm, il deviendrait obligatoire de placer le solivage dans le même alignement que les montants d'ossature des murs pour une reprise de charge correcte et d'utiliser un OSB de 12mm.
L'entraxe proposé par titimaster est réalisable, par contre elle n'est pas optimisée pour la pose de plaque OSB. En ossature bois, on choisit souvent une entraxe de 60 ou de 40cm.Tu peux prendre une section de 45 x 120mm pour les murs et une section 50 x 175 pour le solivage (c'est plus conséquent, mais tu seras tranquille).
N'entaille pas les solives.
Le solivage est a minima en 45 x 220mm (pour les habitations ossature bois).
Le solivage repose sur la lisse de chainages des murs d'une part et d'autre part:
Option 1 - le solivage repose sur des sabots métalliques, eux même fixés sur une muralière en 50 x 175 goujonée ou scellée dans le mur, voir même en appuie sur poteaux si les fixations ne sont pas possibles.
Option 2 - le solivage repose directement sur la muralière, idem pour le mode de fixation que l'option une.
Rajoutes des entretoises plaines aux extrémités des solives,
+
À partir de 2.5m de portée de solive, il faut placer des entretoises au centre (partielles ou plaines).Fixe aux murs les 2 solives périphériques.
Rajoute un linteau à ta porte en 50 x 175mm pour éviter toute flexion.
Si tu confectionnes 2 murs, il faut mettre en place une lisse de chaînage sur le haut des murs.
Voilà pour la théorie, en pratique, libre a toi d'adapter au besoin. L'option du massif pour la réalisation du plancher et le contreventement des murs n'est pas à exclure, vu le prix de l'OSB en ce moment. Tout dépend de tes fournisseurs...
Si tu peux assembler au sol et lever ta structure, visse simplement par le dessous avec des vis torx 6 x 100mm. Si tu ne peux pas, fixe au sol et au plafond ta lisse basse et haute, met en longueur tes poteaux sur mesure et larde de part et d'autre de ton poteau 2 vis en pieds et en tête de poteaux (cette option te demandera une section de traverse basse et haute plus épaisse pour que les vis prennent bien).
Si tu équilibres ta charge sur les racks, tes poteaux ne travailleront qu’en compression.
L'emploi d'équerres de charpente (assez onéreuse qui plus est) me parait surdimensionné pour ton projet.
Bonjour,
je n'ai jamais utilisé de vis de fondation, donc pas de retour à faire à ce sujet. À mon sens, si les racines décident de pousser sur les fondations, plots, béton ou vis, cela peut bouger.
La croissance de l'arbre se faisant latéralement année après année, pense à laisser un jeu entre celui-ci et la structure suffisants, ou prévois un système adaptable sur le long terme pour respecter sa pousse.
Pour le contreventement, ta structure n'est effectivement pas contreventée dans l'autre sens, elle peut basculer. Tu peux également réaliser une croix de saint andrée (en bois ou câble inox).
Pour les poteaux, personnellement je les préfère en section 15/15cm.
Attention pour la réalisation des gardes corps en cordes, il y a pas mal de règles à respecter pour ne pas avoir d'ennuis.
Il y a plusieurs méthodes que tu as déjà décrites qui fonctionnent.
Sous la marche, tu peux faire une rainure avec jeux, qui viendrait recevoir une languette bâtarde (toujours orienter la languette côté parement) de la contre marche. Ou une rainure classique de la pleine épaisseur de la contre marche.
La contremarche peut reposer sur la marche à l'aide d'une feuillure de 1/2 l'épaisseur de la contre marche, puis fixation de celle-ci par vissage, masquage de la vis par bouchonnage ou baguette d'angle, ou encore fixée par clouage.
La contremarche peut tout aussi bien porter entièrement dans une rainure pratiqué dans la marche ou sur une feuillure de son épaisseur. Voir même, clouer directement sur le chant de la marche.
Bonjour,Ce n'est pas normal, tu devrais prendre contact avec le vendeur pour un échange.
Ben si peut être, La KC100Z est vendu sans chaîne sur le site du marchand. Il faut prendre contact avec eux pour vérifier, j'ai toujours eu de bonnes expériences avec.
C'est une makita? 7140L ou l'ancienne KC100Z?
En plus les chaînes ne sont pas données.
Pour les chaînes:
Ici , ou directement en commande chez un revendeur spécialisé.
Ben je vois pas bien ce qui cloche,
si tes pièces plaquent bien contre le guide et si tu utilises bien une lame spécifique pour scie radiale.
Sur la gestuelle peut-être ?
Normalement, il faudrait, juste après avoir taillé la section (la lame étant encore à pleine vitesse), rester en position basse et sur la butée (vers les joues) en attendant qu’elle ne s'arrête...
En vérité peu de gens suivent ces recommandations, car c'est super long.
J'utilise beaucoup la scie radiale sur mes chantiers. Les kik-back n'arrivent que très rarement.
Il y a 2 ans environ, j'ai donné le coup de grâce à une vieille Makita avec un violent kik-back. Pourtant c'est un modèle réputé sans problèmes.
Pignons de la transmission directe et frein moteur mort. La lame était légèrement voilée.
Ça faisait un bruit de cracotte dans le moulin.
Le prix de la réparation est prohibitif. Car si tu tapes fort et que quelque chose bouge sur ces modèles (je ne sais pas sur le tien).
Tu devras peut être refaire l'ensemble de la transmission, rotor compris + frein de lame!
Mise à part regarder l'ensemble des réglages et analyser ses gestes, la dernière option serait d'aller voir un réparateur (mais je ne suis pas sûr qu'il puisse trouver la cause).
Bonjour,
je comprends que vous soyez attaché au patrimoine. Ce pendant, les menuiseries font partie des postes à prioriser en rénovation et encore bien des logements reste des "passoires énergétiques". C'est un bon évestissement pour faire diminuer vos factures, ou celle des locataires.
Ce serait bien de prendre contact avec une entreprise spécialisée de votre région. Je n'en connais personnellement pas.
Elle pourra dire si l'installation d'un double vitrage est possible. Sinon, un remplacement complet dans le respect de l'architecture pourra être proposé. Vous êtes peut-être dans un environnement classé? Immeuble type Hausmanien ou non?
Si vous êtes dans une zone classée, la rénovation doit respecter l'architecture locale (dossier soumis aux architectes des bâtiments de France, il me semble).
Un double vitrage avec gaz, ou triple vitrage sera toujours plus performant. Cela alourdira aussi les ouvrants.
L'isolation de la baie (périphérie de la maçonnerie extérieure de la fenêtre) sert à limiter les ponts thermiques entre la maçonnerie et la menuiserie. Cela élimine des désordres fréquents à ce niveau (Condensation, moisissures, etc).
Les crémones peuvent être conservées.
Si le double vitrage casse, on peut le remplacer facilement.
Votre rénovation est normalement éligible à des aides (uniquement valable si vous faites appels à un artisan ou entreprise RGE). Regardez ICI
Bonne suite.
Bonjour,
Des photos seraient bien pour permettre à d'autres d'apporter une réponse.
À quelle température a été appliquée l'huile?
Personnellement j'y vois quelques problèmes dont certains ont été déjà évoqués:
- Un ponçage au 220 est assez haut. Un grain 120 permettra une imprégnation plus facile.
- le temps de séchage pour les premières couches est trop court. Pour cette huile, utilisée sans siccatif, c'est à minima 12 à 24h, il me semble (le séchage c'est le point le plus important).
- Il n'a pas été fait usage d'un diluant. La pénétration et le séchage seront plus difficiles pour les premières couches.
- On ne sait pas si le surplus d'huile a été correctement essuyé après chaque couche.
- Il n'y a pas eu d’égrainage entre les couches, les fibres se sont relevées.
- la problématique soulevée par Kentaro est intéressante, il y a-t-il une interaction avec les produits? Cela peut être aussi une zone d'aubier, qui est plus imprégnable alors que le duramen est peu à non-imprégnable (difficulté de séchage).
- la température?? Qui influence grandement le séchage.
Ce qui est bien avec l'huile de tung, c'est qu'elle réchauffe moins le bois et est plus siccative.
Pour les zones où il reste de l'huile après ton dernier ponçage, ça va être difficile de rattraper ça sans faire de grosses vagues au ponçage ou d'enlever beaucoup de matière. Il y a aussi les déshuileurs qui permettent d'enlever la couche superficielle (je n'en ai jamais utilisé). Tu risques ce pendant d'avoir une différence de teinte.
Ma méthode pour l’application de l'huile de tung (qui n'est pas LA méthode):
(on peut rajouter du siccatif pour un séchage plus rapide)
1 - Ponçage jusqu'au grain 120, dépoussiérage.
2 - Première couche:
Chauffé au bain marie sans la porter à ébullition (avec toutes les précautions d'usage pour pas se brûler ni mettre le feu) 70% tung / 30% diluant naturel (ou 50% tung / 50% diluant) (diluant SVALOS) ( pas de white, essence de térébenthine à utiliser avec précaution).
3 - application généreuse au pinceau. Attendre 10min environ puis essuyer correctement tout l’excédent avec un chiffon non pelucheux (étape importante).
4 - Suivant la température, le séchage minimum 12 à 24h + c'est mieux. Dans tous les cas, il faut s'assurer que la couche soit sèche avant de la recouvrir (elle doit être complètement sèche au toucher, sans filme gras sur les doigts). +, Une fois la couche sèche, léger égrenage au papier fin pour casser les fibres qui se relèvent. Dépoussiérage.
5 - Deuxième couche:
80% tung / 20% diluant naturel au bain marri (ou 70% tung / 30% diluant). Idem que pour l'étape 3 et 4.
6 - Troisième couche 100% tung. Idem que les étapes 3;4.
Bien laisser sécher dans un endroit ventilé pour éviter d’inhaler les composées volatiles du diluant. Leurs concentrations diminueront fortement après séchage. Il n'est d'ailleurs pas obligatoire d'utiliser de diluant, mais il aide fortement la pénétration et le séchage des couches. La concentration peut être adaptée (généralement le dosage pour la première couche est à 50% / 50%
7 - FIN
Toujours stocker les chiffons dans un récipient non inflammable en évitant de les mettre en boule. (risque d'autocombustion).
Ci l'on utilise des diluants (surtout l'essence de térébenthine), il est recommandé d'utiliser des gants pour éviter que les composés ne passent par la peau et un masque pour ne pas inhaler les vapeurs.
Je regarderai du côté des étriers à queue d'aronde ou étriers à âmes interne pour voir s'il existe la bonne dimension pour ton projet.
Une autre solution un peu moins esthétique serait de percer de par en par le poteaux par l'extérieur, de visser avec une vis conséquente puis bouchonner.
Si la véranda est récente je ferai particulièrement attention aux taux d'humidité des bois (des poteaux). Cela peut amener des désafleurs disgracieux.
Bonjour,
de quel site parles-tu?
Oui, la panne faîtière, qui est plutôt une panne muralière est fixé au mur posée sur le mur (en regardant bien). On fixe généralement les pannes muralières qui sont posées contre.
De l'extérieur, la "fausse sortie" n'est là que pour garder une cohérence visuelle avec la panne intermédiaire, qui elle, est de section plus importante.
Bonjour,
Je ne suis pas un pro de l'escalier, d'autres seront répondre mieux que moi.
Je peux te conseiller ce livre qui illustre bien les tracés à réaliser pour les balancements. Je ne peux pas ici mettre d'image pour illustrer mes propos, mais c'est un bon livre à avoir dans sa bibliothèque.
Ce projet peut être l'occasion pour toi de t'exercer aux assemblages traditionnels de charpente.
Tenon mortaises chevilles à tire.
On n'utilise pas de dominos en charpente, car les efforts sur la structure sont bien plus importants (poids propre, vent, neige)
Ce n'est pas de la menuiserie.
Je n'en ai pas vu beaucoup.
Avec un choix rigoureux des bois pour éviter des déformations, ça se tente.
Le séchage est difficile, mais le sciage et le profilage sont aisés avec des outils au carbure.
Le collage ne pose pas spécialement de problème si l'on applique une pression suffisante.
Pas non plus de problème à la finition.