j'avais une ponceuse orbitale qui faisait la même chose, et c'était une des phases qui touchait la terre. On peut tester si c'est le cas avec un ohmmètre, et vérifiant s'il n'y a pas de résistance entre les fiches de terre et de phases sur la prise mâle de la machine (machine débranchée donc). il doit normalement y avoir une valeur très grande, si on a un truc proche de zéro résistance c'est qu'il y a des fils qui se touchent quelque part... ensuite il faut trouver où...
j'ai pas l'outil, ça doit se trouver en brocante ou marché aux puces avec pas mal de chance, mais j'ai un lien vers une vidéo en allemand d'un mec qui perce des longs morceaux comme ça :
pour moi, l'affutage des fers peut vraiment faire la différence. "neuf" et "affûté" c'est pas pareil, et souvent les fers neufs, même de qualité, n'arrivent pas au top de leur tranchant potentiel. même "affûté" par l'affuteur, c'est pas terrible par chez moi, et je passe toujours un coup de pierre diamant pour démorfiler, enlever les marques de l'affuteuse qui ont du grain, et faire un vrai tranchant avant de les installer. ça peut vraiment faire la différence sur des bois noueux et durs comme le frêne. ensuite épaisseur de passe au mini, et si possible ralentir l'avance, mais le tranchant est à mon sens le plus gros facteur, et celui sur lequel on peut "facilement" avoir la main même si la machine ne nous laisse pas changer l'avance ou faire des passes trop fines avec le rouleau entraineur qui marque. Mais ç'est pas évident d'apprendre à affiner l'affutage de fers à la main, surtout si on n'a pas de référentiel de ce que peut être un bon tranchant... et pas facile à transmettre par le texte sur un forum non plus.
j'ai découvert à mes dépends que les lames de parquet ont (peut-être pas toutes) un léger angle sur le chant, pour assurer que ça jointe bien en surface j'imagine, et que quand on les colle à chant sans avoir re-dégauchi d'équerre, l'ensemble prend un certain bombé. juste au cas ou ça peut éviter une mauvaise surprise.
sans garantie, mais une heure au congélateur pour que le métal du cône se rétracte au froid, ça peut possiblement fonctionner. Sinon baigner la tête dans de l'azote liquide, mais on n'a pas tous ça sous le coude...
après démontage, il faut bien vérifier que les parois du cone soient bien lisses et propres, sans poussière. éventuellement un tout petit peu d'huile ou de paraffine pour que ça se décoince mieux la prochaine fois...
à la scie sous table, avec un couteau diviseur réglé juste au dessous de la lame, et le guide parallèle, pas de raison que ça tourne. le réglage de l'angle droit pour la seconde coupe peut-être pas évident, mais ça dépend pas mal des tolérances et de la précision recherchées. Les gabarits c'est la vie, je ne peux qu'approuver, mais parfois c'est encore plus simple.
peut-être de souder, ou faire souder, des platines maison qui vont chercher sur le plat et le chant de la dalle, un peu plus loin, pour pouvoir percer à 10+ cm du bord ? et avec un relevé précis de l'angle pour chaque position de poteau, ça permet de faire des platines sur mesure et suivre la pente...
il doit être possible de faire galvaniser (j'ai vu hier sur l'air du bois quelqu'un qui avait fait ça ?) ou juste peindre pour ralentir la rouille. et la conception peut être grandement simplifiée, se visser juste par un chant plus une petite patte en dessous du poteau, au lieu d'enrober le tout et de faire une poche d'humidité qui accélère le pourrissement...
mais clairement, percer un gros diamètre à moins de 10 cm du bord, ça risque fortement de péter le béton.
je ne sais pas exactement comment c'était fait, probablement un truc à manivelle (ou moteur?) avec des rouleaux qui pressent une feuille atour de la moulure bois... et probablement introuvables aujourd'hui.
Le laiton, une fois recuit (chauffé un bon coup, à rouge ou un peu moins, puis laissé refroidir doucement) ça devient assez malléable, mais si on le travaille trop, (tord et détord, martèle...) il se redurcit, et devient cassant et il faut à nouveau le passer un coup au chalumeau et le laisser refroidir lentement pour pouvoir continuer à le mettre en forme. c'est un bon truc à savoir quand on doit par exemple restaurer un meuble avec des petits filets courbes. il s'oxyde en surface au passage, et devient tout noir, mais c'est pas grave, on le ravive ensuite à la laine d'acier fine.
Et ici pour peut-être plier une feuille avec des burins arrondis autour d'une moulure. Mais pour quelques centimètres, c'est peut-être plus simple de faire un bout en laiton massif, usiné par petites passes à la défonceuse, ou avec un tarabiscot bien affuté. Pas sur de la taille à la photo, mais ça a l'air de faire autour d'1cm de large ?
en tout cas pas évident de refaire des pièces dont le procédé industriel a disparu... bon courage !
Je regarderais aussi du coté des vendeurs en ligne de quincailleries du meuble traditionnel, ( Lejeune, métal style bouvet, la laitonnerie, ferrures et patines, Redoutey...) dont certains sont joignables au téléphone pour les demandes un peu spécifiques.
Et si il fallait vraiment refaire à l'identique, j'essaierai peut-être avec une feuille de laiton recuit plus fine pour faciliter la mise en forme, donc une moulure un poil plus épaisse pour compenser, un contre-moule et un collage sur la baguette à l'epoxy .
je suis aussi un peu curieux de voir le meuble auquel ça appartient, on peut avoir une photo?
le vinaigre il me semble que ça fait rouiller, il vaut mieux éviter? c'eest surement pour ça que ca jaunit sous 24h.
frotter à la laine d'acier avec un liquide un peu gras, essence F ou white spirit ou wd40 ou juste à sec, bien essuyer et/ou dépoussiérer, puis cire ou huile pour protéger de la rouille. sur les miennes j'ai passé de l'huile de noix, bien essuyée pour éviter les surépaisseurs.
peut-être un trou de 5-8mm dans le coté, et faire levier avec un tournevis et un petit bloc de bois ? comme on extrait une pointe à la tenaille ou au marteau de charpente... mais j'ai du mal à voir à quel point c'est bloqué.
est-ce que comme les lamellos on peut les aplatir un peu au marteau avant de les tester à blanc, pour qu'ils coincent un peu moins, mais qu'ils se regonflent une fois collés ? sur les faces ça le ferait, mais un peu pénible de marteler les arrondis sans doute?
Juste des suggestions, à vérifier, je n'utilise pas de dominos...
bonjour,
à la défonceuse c'est souvent pas évident de trouver la ou les fraises qui permettraient de composer la même moulure. idéalement ça se ferait à la toupie au fer, mais ça demande matériel et savoir faire. En plus simple, pour une longueur de plinthe raisonnable, (le tarabiscot pourrait être une bonne approche. (voir par exemple cette création de Wolfie pour découvrir cet outil formidable )