j'en avais pris chez la mine de fer, mais ils n'ont plus l'air d'avoir des grandes largeurs en stock. (peut-être les appeler ? ) sinon avec la référence de type d'acier qu'ils donnent, 135cr3, il y aurait peut-être un autre fournisseur internet avec du stock ?
bonjour,
c'est pas évident avec la photo du sac de noeuds d'apporter une réponse... (qui est quand même assez propre, mais pas facile de suivre les fils sur une petite photo)
et pour ne pas répondre à la question, mais peut être aider avec la problématique, je proposerai de décomposer. faire une recherche internet de chacun des éléments présents dans le boitier, pour comprendre sa fonction, faire un petit schéma de comment ils sont connectés. c'est vraiment un plus d'arriver à comprendre sa machine, ça a l'air impressionnant mais vraiment, en décomposant, tout va faire sens.
je peux aussi donner mon intuition, mais je ne suis pas électricien, à prendre avec un grain de sel.
à gauche avec le truc orange, c'est un transfo qui prend deux des 3 phases du tri pour activer ou désactiver le bloc d'en haut à droite. on transforme du courant fort en courant faible.
le bloc d'en haut à droite, c'est le contacteur, qui va envoyer du jus dans le moteur, en passant par le truc d'en bas. il est relié aux interrupteurs en façade aussi, par les fils noirs. l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir le contact du courant triphasé en lien direct avec l'interrupteur, donc peu de "distance" entre nos doigts et de l'électricité, on active un courant faible, qui a été réduit par le transfo, qui lui active par électro aimant l'interrupteur de puissance. bien moins de risque d'électrocution.
Le truc d'en bas, avec la ligne verte, c'est les deux contacteurs étoile-triangle, pour le démarrage en douceur du moteur. Je suppose qu'il y a une temporisation dans le contacteur ? le petit truc qui se tourne ? ou alors c'est la sécu avec l'ampérage. c'est un peu petit pour voir. ou alors c'est les deux démarreurs pour les deux moteurs s'il y a ?
Au milieu en haut, le truc en trois parties, c'est les fusibles. à priori entre l'arrivée du courant et tout le reste. il me semble que par convention on connecte l'arrivée du courant en haut, mais je vois aussi en haut les fils qui vont au contacteur. Je ne vois pas ou vont les 3 fils noirs d'en bas. on dirait qu'ils vont sur une barrette de sucres, s'ils s'arrêtent là et qu'ils n'ont pas de fils en face, alors ça devrait être là qu'on branche le courant. si de la barette ils vont sur un des câbles blancs, alors il faut suivre ce cable...
c'est pas mal d'ouvrir les fusibles, ils sont rangés dans des petits abattants, faut juste tirer dessus, les sortir et vérifier avec un ohmmètre qu'ils sont encore bons. si le courant passe (donc résistance à 0) c'est bon, si le courant ne passe pas (résistance infinie) il faut les remplacer.
aussi question bête, mais vous avez bien le triphasé au compteur linky, et une prise triphasé à proximité de la machine ?
globalement, sur du meuble, il ne faut pas trop s'inquiéter. un coup d'aspirateur avec l'embout brosse, ou de chiffon, brosse ou autre pour enlever ce qu'il y a en surface, et surtout, mettre le meuble dans un environnement moins humide ou le champignon ne va pas pouvoir continuer sa progression.
Chaque bout de bois dans l'univers est voué à être dévoré petit à petit par des champis, dont les spores sont absolument partout. C'est le cycle du carbone, c'est normal, et un pilier de la vie sur terre. Il leur faut juste de l'oxygène et de l'humidité. si on veut garder nos trucs en bois longtemps, il faut simplement les garder bien au sec.
je dirais que les 6 cables sont les 6 bornes du bornier... juste un sens de rotation. les 3 bobines dans le moteur, avec l'entrée et la sortie de chaque cable.
tu peux prendre un ohmmètre pour tester la résistance entre chacun. 0 = c'est le même fil, très grande valeur = pas le même fil. à priori chaque couleur en entrée correspond à la même couleur en sortie, mais à vérifier quand même.
lequel est U, V ou W n'a pas d'incidence à part le sens de rotation, mais si ça tourne à l'envers il faut juste inverser deux poles.
pour moi, assemblage, puis usinages des profils, puis finition me semble la voie la plus simple. ça permet de rattraper les affleurements après collage, d'assurer une belle continuité du profil, et c'est plus simple de faire la finition sur une grande pièce, pour un plateau comme ça, que sur plein de petits bouts. par contre pour le profil à la toupie, ça peut être un peu délicat de manipuler une pièce plus grosse et lourde.
bonjour,
l'affutage n'est vraiment pas compliqué, il faut se lancer !
on serre la scie entre deux planches, si on n'a pas d'étau à scie, avec juste les dents +2mm qui dépassent; et une passe à la lime, sans forcer, bien d'équerre, sur chaque dent. En partant du bout et avançant en direction de la poignée, pour que le morfil soit du bon coté des dents. Normalement la lime (tire-point) épouse la forme de la dent, mais sinon on fait deux passes par dent: une pour le plat sur la dent, qui va faire un petit morfil vers l'extérieur, une pour le dessous de la dent suivante (dont le morfil sera limé lorsqu'on fera le dessus de la dent suivante). Le but est juste de légèrement rafraichir le métal au niveau de la pointe de la dent, en suivant le profil et les angles déjà en place.
si ce sont des dents alternées droite-gauche, on affute en poussant la lime une dent sur deux, puis on retourne la scie et on affute l'autre moitié des dents, pour éviter les vibrations.(si la lime bloque ou vibre, c'est probablement qu'on prend le triangle à lenvers)
éventuellement un ou deux tutos vidéos avant de se lancer, mais c'est en faisant qu'on apprend le mieux. On se confronte aux difficultés, aux questions fondamentales, et ensuite on y trouve les réponses. ça permet aussi de revenir sur l'air du bois avec des questions précises. Teste un peu la scie avant et après, pour bien ressentir la différence.
et en une légère passe de lime, aucun risque d'endommager l'outil. Bien sur si on lime la pointe des dents en arrondi ça ne coupera plus, mais c'est une scie affutable, donc elle peut se réaffuter.
bref c'est mon conseil. une fois qu'on sait affuter une scie, c'est l'affaire de quelques minutes. Je comprends que ça soit un peu effrayant d'attaquer le métal d'un outil neuf, mais vraiment, une lime fine n'enlève pas grand chose, les ratés se rattrapent, et il faut se lancer, faute d'un maitre qualifié disponible en présentiel. C'est assez fondamental à mon sens, de comprendre et maitriser son outil.
si le vernis n'a pas été complètement enlevé, normalement avec un ponçage 600 il en reste, une popotte genre super nikco ou eau japonaise peut suffire. (en tout cas ça ne risque rien d'essayer), ou un polish 3M ou autre. On en met un peu sur un chiffon, on étale, on frotte un peu fort, en petits ronds avec le même chiffon, puis on refrotte fort fort fort en petits ronds avec un chiffon doux propre et sec. idéalement du coton ou lin ou laine, fibre naturelle quoi. bling bling.
moi je ferai je pense un lamellé collé : 3 à 5 épaisseurs de 2-3mm collées empilées sur un moule en demi cercle, serrées à la sangle à cliquet; plutôt plus simple et résultat plus prévisible que du cintrage à chaud, avec pas ou peu de déformation au démoulage, et plus solide que des découpes en arrondi puisqu'on garde le fil du bois.
la difficulté peut-être de trouver ou façonner du massif en 2 ou 3 mm d'épais, selon les machines auxquelles on a accès. du placage 6/10 peut aussi être une option, il en faut juste plus, mais sur un petit diamètre ça peut être très bien aussi.
la graisse en trop, dans les roulements ou les engrenages, ça peut faire forcer le moteur, c'est possiblement ça qui freine au démarrage. Pas idéal, mais pas sur que ça ait une incidence sur la courroie qui saute, c'est plus probablement un problème de désaxage : le moteur est-il toujours bien boulonné, et son axe bien parallèle avec celui de l'arbre machine ? le pivot de la rotule moteur bien en place, et pas cassé insidieusement à l'intérieur ? rien qui n'a bougé coté arbre de rabotage non plus, après la maintenance peut-être ?
les poulies bombées comma ça, il faut qu'il y ait un peu de tension quand même. la tension est plus grande au centre, où le bombé augmente la distance, et c'est ça qui "tire" la courroie vers le centre. Ceci dit, tout le poids du moteur c'est peut-être trop ? normalement la vis de butée doit être en appui quand même, sinon elle ne sert à rien. Mais dur d'avoir le ressenti réel sur photo. bien tendu, mais pas trop. En tout cas j'ai vu récemment une poulie de raboteuse comme ça qui sautait aussi une fois sur deux au démarrage, et c'était juste un boulon pivot du moteur qui était parti se promener, et le moteur qui était du coup légèrement désaxé.
le boitier indicateur orange se démonte (petite clé allen je crois?) et on peut le décaler pour ajuster. Pas évident de décaler de peu, parce que la vis de blocage a tendance à retomber dans son empreinte, mais ça doit pouvoir se faire. J'avais fait ça sur mon ancienne rabo, autre modèle mais même compteur analogique.
t'as déjà trainé sur la chaine youtube de Eugenio Monesma ?
c'est plus en catalan et en espognol, mais pour le coup c'est vraiment dans le thème : la vie à la campagne dans les Pyrénées avant 1970, racontée et démontrée par des anciens qui l'ont vécu dans leur jeunesse. mais bon c'est pas en format papier.