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Timothée Delay

sur certaines machines il y a un mécanisme de désengagement de l’entraîneur, pour éviter de le faire forcer quand on dégauchit. sur la mienne, désengagé le rouleau tourne quand même un peu, le désenclenchement fonctionne en détendant la courroie.
sinon le rouleau d'entrainement est souvent monté sur une "suspension" pour pouvoir modérer sa force d'appui. ressorts manquants? suspension mal réglée ?
est-ce que la table est propre, lisse et un peu lubrifiée à la paraffine? si ça accroche trop et que les fers coupent mal, ça se peut que l'entrainement n'arrive pas à entrainer ...

est-ce qu'en poussant la pièce à la main elle se rabote quand même ?

est-ce que l'entrainement se fait uniquement par la roue crantée, ou aussi par une roue lisse en sortie ?

juste des pistes, mais très dur de faire un diagnostic sans la machine.

Timothée Delay

ben quand on sait affûter bien et vite, qu'on sait toucher un fil d'outil et sentir si ça coupe assez ou pas, qu'on est un professionnel qui se concentre sur le projet client et non l'état impeccable des outils, cette méthode semble un peu à rallonge. Mais quand on débute, avoir un cadre clair, bien décrit, une méthode efficace et prouvée, peu chère, je pense que c'est très bien. un affûtage de qualité est la clé d'un outil qui fonctionne avec beaucoup moins de prise de tête, et même si la page qui décrit la méthode est longue, la mise en oeuvre une fois qu'on a fait son gabarit et préparé ses plaques de verre est plutôt simple . ça permettra d'arriver "facilement" à un outil qui coupe vraiment, et à avoir ainsi une référence de qualité pour petit à petit apprendre à affûter à la volée, avec une meule et deux pierres.

Timothée Delay

je viens de regarder le mien, même modèle, et il a exactement la même courbe, et fonctionne très bien. la courbe est due au coulage de la fonte, qui est un processus de formage peu précis, mais l'usinage lui normalement est bien plan, avec le morceau fileté sous la vis, et c'est sur les parties usinées que s'appuie la lame, donc pas de souci. tu peux vérifier que c'est bien sur le plan du support sous la vis avec un réglet, mais je doute qu'il y ait un défaut.

ici la lumière n'agit pas vraiment comme limiteur de passe, c'est vraiment la sortie de lame qui définit l'épaisseur du copeau. lame pas bien affutée et/ou trop sortie, ça bloque. et le réglage est un peu pénible sur ce modèle, surtout à cause du système de serrage de lame un peu bancal et en vis inversée. pour reculer, il faut reculer plus que nécessaire puis réavancer, pour que la lame soit bien en appui sur le filetage de la vis de réglage. une lame bien affutée doit pouvoir raser les poils, et l'affûtage compte vraiment pour la performance de l'outil.
aussi la lumière a tendance à se refermer contre la lame assez facilement si on tape en bout ou que ça frotte trop. Mais bien affuté et bien réglé, c'est un outil qui fonctionne très bien.

par Thibooo il y a 1 mois
Timothée Delay

ben si c'est plat et lisse, c'est pas des bulles. peut-être juste des motifs du veinage du bois ? ondulation des veines en amont de départs de petites branches ? pour moi rien d'inquiétant, juste du décor. bien sur, dur de vérifier si c'était là avant le vernis, mais peut-être que tu peux le retrouver sur des chutes ?

par Marco2b il y a 1 mois
Timothée Delay

alors c'est peut être un thermomètre ? la plage numéraire aurait du sens, s'il s'agit de mesurer la température d'une pièce servant à conserver les aliments. as tu essayé de l'étalonner, avec la vis toute neuve, en remettant une aiguille ? tu verrouilles à 20°C, puis le mets au congel voir comment ça se déplace...

Timothée Delay

pas sur pour celle-ci, mais en général les huiles ça s'essuie après l'application, pour enlever le trop plein. pas de préconisations d'application sur le contenant ?

Timothée Delay
( Modifié )

c'est le trafic qui a 2m55 intérieur au sol, avec 1m26 entre passage de roues en L1.

Mis à jour
Timothée Delay

donc quand tu allumes l'inter principal ça démarre la scie, et quand tu allumes l'autre ça démarre la toupie en plus ? ou ça coupe la scie et démarre la toupie ?

en théorie il faut un variateur par moteur. si les paramètres de chaque moteur sont différents, et pour pouvoir les démarrer indépendamment.

dans la pratique, on peut utiliser un (des?) relais, pour que le courant en sortie de variateur bascule d'un moteur à l'autre, et jamais aux deux ensemble, avec éventuellement un retour d'info vers le variateur qui permettra de configurer deux groupes de paramètres pour chacun des moteurs. mais concrètement je ne saurais pas te guider plus, pas électromécanicien. Si le variateur te permet une rampe de démarrage et une rampe de freinage, c'est important de bien les faire avant de basculer d'un moteur à l'autre , donc d'avoir un câblage qui ne permette pas aux deux moteurs de tourner en même temps. et un petit boitier on/off avec arrêt d'urgence pour chacun des deux moteurs est recommandé aussi.

par pierr il y a 1 mois
Timothée Delay

un gros clou, un tourillon a chapeau, une vis+rondelle dans un petit bout de tube...

Timothée Delay

on ne peut pas juste le brancher sur du mono. si c'est trois phases en 220 (ça a l'air d'être le cas à la plaque) on peut soit simuler une troisème phase avec des condensateurs, soit installer un variateur de fréquence. les condos, ça fait perdre un bon tiers de la puissance, et parfois ne suffit plus à l'usage. le variateur, c'est plus cher, mais ça vient avec une aide au montage et installation, et ça permet de faire varier la vitesse de rotation du moteur, super pratique sur un tour. et pas de perte de puissance, possibilité de programmer une rampe de démarrage pour éviter le pic de consommation au départ, et un freinage électronique pour que le moteur s'arrête plus vite.

pour comprendre étoile triangle, c'est assez important pour faire le branchement, il suffit de chercher sur internet. c'est pas un concept très compliqué, juste un concept nouveau.

comme dit par Onada , on peut aussi remplacer le moteur par un moteur mono de même puissance , ça peut être moins cher si on trouve une occasion.

par AUREL76 il y a 1 mois
Timothée Delay

tilleul, 99%. l'écorce, le grain qui a l'air tendre, la couleur beige-jaune, parfois rose, le diamètre du tronc. il ne reste pas des feuilles ou des fruits autour de l'arbre ?

le bois fait un peu savonneux au toucher, et quand on le ponce.

Timothée Delay
Meilleure réponse

a l'écorce peut être un pommier ou poirier, très bon bois de tournage. mais il faudrait une photo du bois raboté, ou scié propre en bout.

globalement, pas vraiment de risque, si c'est pas un résineux. et si c'est un résineux ou un bois tendre, c'est pas le bout du monde non plus de le mettre dans le tour et de voir ce que ça donne, hein.

Timothée Delay

moi j'utilise de la gomme laque diluée à l'alcool comme liant, et poussière du bois à reboucher. poncée au 120 puis tamisée pour bien enlever les grains de papier de verre.

Timothée Delay

j'avais fait un truc assez équivalent en mélangeant des pigments en poudre (par exemple trouvables chez kremer) dans une base de vernis acrylique. Un peu dilué à l'eau pour plus de fluidité pour la première couche, puis après égrénage léger au 180, une couche ou ceux de vernis non teinté par dessus pour bloquer la couleur. c'était sur de l'épicéa (panneaux 3-plis). à priori le teintes et vernis couleurs, ça marche bien sur les bois clairs, mais comme pour tout ce qui touche à la finition, rien de mieux que de faire ses essais pour savoir comment les choses réagissent.

Timothée Delay

mais là c'est à vide ? ya encore du faux rond quand le volant est en tension avec la lame montée ?