Pour ma part, comme j'ai un espace relativement limité, le rangement c'est :
-un mur d'étagères avec des caisses en plastique pour ranger par catégorie ce dont je me sers occasionnellement (plomberie, électricité...) et pour stocker des bouts de bois restants de projets précédents
- des tiroirs sous établi pour l'outillage d'usage régulier et des stocks de matériaux divers : ferraille, placages...
- des étagères proches, des systèmes d'accrochage pour les outils d'usage fréquent
-une étagère pour les produits
Schématiquement parce qu'il y a des exceptions...
Et surtout, quand ça devient le bazar, ça m'énerve, alors je range pour y voir clair.
Mais tout ça, c'est très personnel.
Je veux bien te répondre, mais c'est une c26 que je connaissais bien.
Mais le montage à l'air semblable.
Je ne sais pas comment démonter la table de ta machine, mais sur la c26 où la table ne se demontait pas facilement, il fallait démonter le groupe d'entrainement de la raboteuse avant de pouvoir accéder aux pignons et à la chaîne derrière.
Pour enlever le pignon. Il faut d'abord démonter la chaîne en enlevant le maillon démontable (comme sur une chaîne de vélo) puis le pignon se démonte après avoir enlevé l'axe (goupille) qui le traverse en utilisant un chasse goupilles et un marteau.
Même en démontant la table, il faudrait aussi démonter le groupe d'entrainement pour accéder à la pièce que tu veux changer. L'accès est juste moins facile.
Bonjour,
les filets ne sont pas en laiton plutôt ? On ne voit pas bien sur les photos.
A mon avis : pour teinter, le métal ne prend pas la teinte, elle restera en surface. Il faut que ce soit poncé très finement pour que la teinte ne se mette pas dans des rayures et ensuite elle pourra s'enlever assez facilement pas essuyage, je pense (chiffon, éventuellement laine d'acier très fine). Et enfin vernir.
J'avais fait comme ça sur une boite à gants de la même époque. Cela dépend aussi de ta teinte. Faire un essai sur un morceau du même métal d'abord.
D'autres plus experts auront d'autres idées sans doute.
Là ?
allocourroies.com/
Sinon, voir avec une entreprise qui fait de la maintenance de machines outils ? Il y en a avec des boutiques «physiques» ; s'ils n'ont pas la pièce, ils peuvent avoir le conseil.
Il vaut mieux aller à la source quand on a besoin d'informations techniques : xylophene.fr/w...rpentes-HD2.pdf
et bien tout lire.
Il est question d'injecter le produit, mais si les sections sont faibles, le produit s'imprègne dans le bois et plus tard les insectes ou leurs larves sont tuées par l'absorption de la molécule contenues dans le bois.
Si c'est pour traiter ton lot de noyer, il faudrait d'abord purger les parties les plus attaquées et traiter les pièces finies. Si les trous sont peu nombreux cela peut être fait avec une seringue. Si ce sont des pièces de petites dimensions, il y a la solution du passage au congélateur qui a été évoquée ici au lieu des produits qui présentent un certain risque à l'usage.
Mettre un ou deux coins (métal ou bois) au bout du manche pour écarter le bois qui est dans la tête du marteau. Il est préférable de faire une fente à la scie et avoir fait un trou traversant au bout de cette fente pour y insérer le coin et éviter que la fente se propage plus bas.
Tout simplement, pourquoi se mettre martel en tête ?
La question que je me suis posée est « au fait, les portes anciennes n'étaient-elles pas peintes» ?
Le goût actuel est à laisser apparent le bois et ses veinages, mais on oublie que les églises par exemples étaient souvent très colorées, parfois entièrement peintes (ex : intérieur de la cathédrale d'Albi) pour des motifs de décoration, mais sans doute pas seulement.
Alors j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé cette étude : escapadeshisto...e-et-esthetique
Voir le point suivant : «8. Les couleurs des portes anciennes et leur régionalité en France».
Cela laisse penser que cette porte pouvait être peinte.
Il faudrait voir avec les Bâtiments de France quelles sont leurs préconisations. Il se peut qu'une peinture soit acceptable si elle respecte les codes esthétiques et les produits traditionnels.
Bonjour,
le pare-éclats doit être trop court à force d'avoir été coupé par la scie.
En pratique, lorsqu'il est abimé en bout par les coupes successives et qu'il ne joue plus bien son rôle de pare-éclats, on le décale vers la lame pour obtenir une nouvelle coupe franche. A force, il devient trop court.
Il faut en refaire un de la hauteur de la règle et de 15mm d'épaisseur (en principe sur cette machine) et de longueur 15-20cm.
Pour les trous de fixation, prendre modèle sur l'existant.
Ensuite pour le réglage des graduations de la règle, il y a un «lardon» de réglage sous la règle pour caler la graduation selon la coupe réelle. Il comporte un téton qui vient se loger dans le support de la règle et détermine la position latérale de la règle par rapport à la lame.
Il faut faire des essais : caler la butée de coupe sur une valeur, couper un bois, puis mesurer la longueur réelle du bois obtenue, comparer avec la valeur indiquée par la position de la butée, enfin décaler le lardon de la règle en fonction du décalage trouvé. Vérifier...
Patience et rigueur...
Tu pourrais glisser des montants derrière les fils qui sont ravancés puis visser ton panneau dessus.
Les montants devraient faire toute la hauteur du grillage et l'épaisseur à peu prés de l’espace libre entre les fils en avant et le reste de la trame, la largeur entre les mailles ; de cette façon, ça ne devrait pas aller bien loin...
