C'est logique. Dans un étau ou une presse verticale, il y a tout un système pour que la pièce mobile ne se mette pas de travers. Ce n'est pas le cas dans un moxon.
Un moxon s'utilise en enfilant toute la pièce entre les deux vis.
Plus généralement, je n'ai jamais compris l'engouement pour les moxons. Un truc d'anglo saxon... qui coûte deux fois plus cher qu'une presse normale... Et ce n'est pas très pratique...
Déménager un piano à l'étranger, surtout par transport maritime coûte une fortune, souvent plus que la valeur du piano.
Un Yamaha G1 d'occasion coute entre 5000 et 8000 €. Ce n'est pas un piano d'exception. Il faut bien réfléchir et se demander si cela ne vaut pas le coup de revendre celui-ci et d'en racheter un autre à l'arrivée.
Le transport maritime de piano est une opération très complexe, et réalisée par des professionnels spécialisés, qui d'habitude, procurent la caisse, car ils savent exactement ce qu'il faut. De toute façon, les assureurs vont mettre leur long nez dedans, et au moindre écart par rapport aux normes, cela risque de faire très mal.
Si tu poses ce genre de question, c'est que tu n'as jamais fait. Je crois que vu le risque, je passerais la main.
Attention!
Les solutions proposées avec une scie circulaire de biais vont être difficiles pour un si petit rayon. Il faudra alors un angle très aigu (montage très olé olé) et on va obtenir un morceau d'ellipse très aplatie (cercle vu de biais avec un angle d'incidence très aigu), donc, une gorge très creusée. Ce sera loin d'être une portion de cercle.
Personnellement, je ferais cela par morceaux de 20 cm, collés bout à bout. Les morceaux pris verticalement sont prédécoupés à la scie à ruban, puis usinés sur ma grosse ponceuse cylindrique, avec le plus petit cylindre.
Sinon, il me semble que tu as une cnc. C'est faisable avec.
Tout d'abord, si tu as un doute sur la rigidité, note qu'en passant de 10 cm à 12,5 cm d'épais, tu doubles la rigidité du plateau (la rigidité dépend du cube de l'épaisseur).
De plus, plus c'est épais, moins il y aura de vibrations.
L'aglo, cela n'a pas de cohésion, ce n'est pas très rigide. Mieux vaut du mdf, et bien mieux encore, du cp que tu peux enrober avec du massif ensuite. L'avantage du mdf ou du cp, c'est que cela voilera très peu.
Une structure alu enrobée de cp, puis placage serait pas mal. Attention si tu mêles métal et massif, aux rétraction du bois.
A mon sens, la chute est très courte, et tu n'oses pas bien la tenir (et tu as bien raison, car la main est très près de la lame). De ce fait, la chute se met en biais sous la poussée de la lame, et ça bloque.
Personnellement je n'oserais jamais essayer de couper un petit morceau de cette façon. C'est bien trop dangereux. D'ailleurs, si cela commence à bloquer, tu as eu de la chance, cela aurait pu être bien plus dommageable...
Pour les petits morceaux, il vaut mieux utiliser un chariot de coupe, qui permet de "tenir", la pièce des deux cotés de la coupe. Et de plus, c'est bien plus securisé...
(le chariot de coupe, on se le fait soi-même, il y a plein de tutos sur la toile).
(D'autre part, bien sûr, la lame est bien trop relevée).
Tu peux faire comme j'ai fait pour mon établi morave dont la publication sera effective incessamment sous peu:
Le tenon est de 22.
La clavette est en forme de fourche ou de U, et s'enfourche sur le tenon, un peu comme ton choix 1, mais en plus "élaboré"...
Voici donc en avant première spéciale, les photos :
Ces vieilles maisons ou granges, ce sont des tas de cailloux posés les uns sur les autres, avec un peu de chaux pour les faire tenir à peu près ensemble.
Cela tient parce que c'est un ensemble.
La moindre modification, ouverture, etc, et cela déstabilise entièrement le tout et y a pu rien qui tient.
Ce n'est pas comme une maison moderne, faite avec du béton et des briques ou des moellons qui tiennent bien ensemble.
Le mâcon a bien raison de dire que pour faire des ouvertures, il fallait renforcer la charpente.
Sauf, qu'en fait, ce n'est pas que la charpente qu'il faut renforcer, mais l'ensemble.
C'est un métier. Un truc de professionnel.
On ne fait pas ça soi-même, avec 3 conseils sur un forum. Ou alors, on prend de très gros risques.
Je ne sais pas trop comment le dire, mais tu penses vraiment que l'on peut répondre à ta question ?
Est-ce à dire que tu n'a pas vraiment pensé qu'il pouvait y avoir quelques facteurs pouvant influencer sur la réponse ? Est-ce à dire qu'en fait tu penses que ce n'est pas important ?
Au fait, pour toi, épaisseur, cela veut dire quoi? hauteur ? largeur ?
Serait-ce ta première charpente ?
Sans beaucoup m'aventurer, vu ta question, je pense que pour la sécurité des gens qui vont vivre sous cette poutre et cette charpente, il serait plus que judicieux que tu te misses en relation avec un professionnel charpentier. Ce sera sans aucun doute plus sûr.
Je viens de terminer un établi morave, (pieds inclinés des deux cotés), démontable, plateau en boite de torsion, avec la méthode du cp contrecollé (je ne savais pas que c'était la méthode "Sellers"... Les mortaises sont donc faites directement sur la traverse, ce qui permet d'avoir quelque chose de très précis.
(je vais le montrer prochainement).
Et ça marche très bien. Etabli bien stable et rigide. S'il n'est pas assez lourd, on peut rajouter des trucs bien lourds sur un plateau en bas.
