Si tu veux faire appel à un designer/créateur ou architecte professionnel pour créer UN meuble, cela va coûter très cher (plus milliers d'euros, voir plus). C'est normal, les designer/créateurs professionnels sont comme tout le monde, ils ont besoin de payer leur soupe et ils ne font pas un design tous les jours...
Le meuble que tu montres a été créé par un designer, Jean Pierre Rey et est édité/fabriqué par une société française. Il y a donc un copyright. Aucun professionnel sérieux ne voudra "refaire" la même chose.
Je te conseille de travailler aux plans toi-même, ou à plusieurs sous forme de projet collaboratif en faisant appel aux membres ADB.
Ce n'est pas très compliqué, même s'il y a un peu de travail. Fais des maquettes avec des bouts de carton pour voir comment cela pivote, puis un petit proto, si tu ne maîtrises pas la CAO. C'est un très bel exercice, et tu t'amuseras bien.
Si tu veux faire appel à l'aide bénévole de membres d'ADB, il faut reformuler ta demande.
A mon sens, les portes en MDF, même laquées, c'est une belle aberration...
Le MDF ne résiste pas au moindre choc, surtout sur un coin. Si encore, on faisait les angles bien arrondis, comme dans les années 50, ok, cela pourrait un peu résister.
Mais comme la mode, c'est un angle bien carré, le bel angle ne résiste pas longtemps... Et quand la laque s'enfonce et se brise, c'est encore plus pas beau...
Quand c'est un bricoleur qui fait cela pour lui, pourquoi pas. Quand c'est un menuisier qui propose cela à ses clients, c'est...(censuré)...
Mais bon, je dis, je dis... in deserto clamavi...
Beau projet!
A mon avis, la caisse devrait être réalisée la plus légère possible.
J'ai déjà réfléchi à un projet similaire et je prendrais du cp de bouleau de 4 mm, avec quelques renforts pour la rigidifier et des équerres en alu sur les bords (pas en acier, trop lourd...). Certes, cela ne résistera pas vraiment à un gros choc, mais de toute façon, en cas de choc, c'est tout le vélo qui sera foutu...
Et il est de toute façon facile de refaire la caisse.
On peut ensuite teinter le cp (brou de noix, etc), de manière à faire "authentique vintage".
Pour le protéger de la pluie, tu peux ensuite le vernir avec du vernis marine (3 ou 4 couches).
Même avec des embouts plastiques, je trouve que cela marque le bois, car la force de pression n'est pas assez répartie avec les embouts seuls.
Pour des collages de grosses pièces, avec de grands serre-joints anciens, j'utilise des cales en bois, que je fixe au préalable sur la pièce avec un petit serre-joint si je peux, ou avec un point de colle rapide.
J'ai aussi des serre-joints sur lesquels j'ai fixé à demeure une cale en bois (un rectangle de cp, avec une fente pour la glisser dans la tige du serre-joint, et un bout de ficelle pour le retenir...)
Pour une portée de 10 m sans support au milieu, il faut au moins une poutre de 30 ou 40 cm de haut. Cela va être très mastoc.
Il vaudrait mieux penser à un poteau au milieu. C'est peut-être moins esthétique, mais entre l'esthétique et le fait que tout s'effondre, on peut discuter...
D'autre part, ne pas oublier les contreventements (diagonales) dans les coins. Sinon, c'est toute la structure qui va s'écraser sur le coté au moindre coup de vent.
Certes, la aussi, c'est moins esthétique selon les critères du jour, cela fait moins "moderne", mais c'est indispensable si tu veux conserver ta pergola un certain temps ...
Les miracles n'existent pas.
Le baubuche, c'est comme du cp sur la tranche, avec une alternance de couches claires et foncées (la colle). La, outre les traits de scie qui ont coupé dans la couche foncée, les couches claires ont été trop poncées (on dit qu'il y a de la perce).
Il faut donc poncer légèrement, de manière à retrouver la couche claire suivante (sans bien sûr aller jusqu'à la couche noire suivante...)
Si le menuisier t'a livré la chose ainsi, et te dit qu'il n'y a rien à faire, c'est très un grand rigolo... Le menacer de tous les maux de la terre, s'il ne fait rien.
Cela fait 2 ans que je travaille beaucoup avec des cnc.
Selon mes expériences:
Si c'est un assemblage avec emboitement (queue droite ou d'aronde), il faut prévoir un jeu d'1/10 de chaque coté pour que cela rentre sans forcer.
Les plans sont faits à la cote, et le jeu peut être défini dans le paramétrage de la cnc: par exemple, pour avoir un jeu de 1/10, avec une fraise de 4 mm, on dit à la machine que la fraise fait 3,9 mm et la machine va donc usiner 1/10 de plus.
Mais cela dépend aussi de la précision de la machine.
Le jeu requis dépend également du type de bois, tendre ou dur, cp de qualité ou non.
Il vaut donc mieux faire des essais, et essayer divers paramètres (en jouant sur l'indication du diamètre de la fraise).
Pour un mi-bois sans emboitement, il n'est pas nécessaire de prévoir de jeu. Par contre, la encore, cela va dépendre de la précision de la machine. Donc, la encore, faire des essais.
A noter également que tout cela dépend du degré hygrométrique... au moment où les pièces ont été usinées et quand on les assemble... Il m'arrive quand c'est trop serré, de laisser les éléments dans une pièce bien chauffée pour qu'ensuite, cela s'assemble bien (bien sur, faire attention que tout ne se gondole pas...).
Voici l'assemblage le plus simple et le plus solide que je connaisse.
La languette jaune est réalisée avec du très bon cp de bouleau de 1,5 mm (chez le Geant des Beaux Arts).
Un simple trait de scie dans les montants. On ne peut pas se tromper.
Indestructible.
Ce n'est pas traditionnel, personne n'y pense, mais je l'utilise tout le temps.
Sur des pièces fines, les tourillons peuvent être de simples tiges de baguette pour les brochettes, de 3 mm de diamètre.
On ne voit pas bien, mais on a l'impression que sur les photos que tu nous montres, il n'y a pas de contreventement sous l'assise, reliant l'assise au pied.
Si c'est le cas, quelque soit l'assemblage, queues d'arondes ou autres, le banc ne tiendra pas longtemps, il va s'écraser sur le coté.
Par contre, le banc de Ran Seri a bien un contreventement dessous:
ranseri.com/mobilier/banca/
S'il y a contreventement, n'importe quel assemblage ira . A noter que les queues d'arondes ne donnent pas plus de force à l'assemblage.
Dépenser 1000 ou 2000 € pour une table de défonceuse avec un chariot c'est dommage...
N'importe qui peut se fabriquer la table pour la défonceuse, l'ascenseur, les guides. IL y a des dizaines d'exemples ici.
Pour le chariot, si tu veux un truc précis, il suffit d'un plateau qui coulisse sur des rails bien ajustés. Tu prends des rails SBR avec douilles à billes chez Aliexpress, et tu te fais un plateau coulissant. C'est ce qu'on fait pour se fabriquer une cnc. Donc, c'est ultra précis.