Si tu as vu des "menuisiers équipés d'une petite visière légère et rabattable", il eut été intéressant de trouver des exemples en photo, pour voir ce dont tu parles.
Pour ma part, ex menuisier pro, je ne vois pas, en tout cas pas tel que tu décris. Sur des chantiers, qui parfois le rendent obligatoire, il existe des casques avec écran escamotable juste pour les yeux, qui se manœuvre avec un bouton sur le côté. Mais ça reste un casque de chantier !
Comme cocoM, j'utilise aujourd'hui pour du tournage, une visière du même type que lui. J'en ai une autre (et je l'avais depuis bien longtemps) pour mes travaux avec une débroussailleuse, principalement. Plus légère, mais moins qualitative aussi, puisque du fait de son usage, j'en lave la visière après utilisation (les projections d'herbe et autres végétaux, ça colle !), et la remplace à moindre prix quand nécessaire. Mais les deux restent des visières rabattables, d'ailleurs assez encombrantes lorsque relevées (on se cogne fréquemment, avec cette excroissance sur la tête), pivotant sur une "armature" qui se place et se serre sur la tête.
Donc, toujours pas ce que tu aurais vu ou que tu recherches.
Il existe aussi des visières plus légères, mais maintenues par une simple sangle élastique. Mais pas relevables et rabattables d'un simple geste, la sangle, relativement légère n'étant pas à même de maintenir la visière en position relevée, sans que ça tombe.
Par contre, pourquoi pas opter pour de simples lunettes de protection ? Elles sont utilisées dans de nombreux domaines, et même obligatoires, dans certains (il y a des ateliers, usines, chantiers sur lesquels ça l'est). Portées à longueur de journée de travail, elles ne nécessitent pas d'être relevées, pour des opérations de précision. C'est d'ailleurs quelque chose qui est notamment utilisé dans des laboratoires... ou par ma dentiste ! 
Et si vraiment, tu veux ponctuellement les relever, tu les relèves sur le front, comme beaucoup de porteurs de lunettes de vue. Il en existe même qui sont prévues pour être portée, en plus de lunettes de vue.
Oui, c'est possible. Enlever le roulement, puis meuler ce que, je suppose, tu appelles la "tige", à savoir la partie cylindrique destinée à recevoir le roulement, et qui permet aussi la mise en place de la vis, à l'intérieur, pour maintenir celui-ci.
Par contre :
- Tout retour en arrière, c'est-à-dire remonter de nouveau le roulement sera impossible.
- Il ne faudra pas chercher à plonger verticalement, avec cette fraise
- Bien prévoir un mode de guidage fiable, ainsi que des passes très progressives, l'usinage que tu souhaites faire avec une fraise de ce diamètre provoquant des forces importantes et variées, à fortiori dans du chêne. (Je proposerai d'ailleurs de dégager le maximum de matière avec une fraise droite, avant de faire une ou quelques passes de finition avec cette fraise)
Son utilité majeure est bien pour le débit sans éclats, de melaminé. (encore faut t'il bien le régler).
Pour d'autres matériaux sensibles, il peut aussi avoir une utilité (Panneaux revêtus de stratifié, par exemple... mais il risque de se desaffuter assez vite. Ou des panneaux revêtus de certains placages)
Mais pour d'autres types de panneaux ordinaires, ou bois massif, aucun besoin. Il faut, par contre, monter une lame adaptée à ces matériaux.
/!\ ATTENTION à bien installer le protecteur dédié, lorsqu'on relève et utilise l'inciseur.
On prend, en effet, l'habitude de déplacer des pièces, voire passer la main, dans une zone qui n'est habituellement pas dangereuse. Sauf que quand l'inciseur y est, et fonctionne, on ne le voit pas !
Tu trouves un négociant qui revend Unilin (je ne sais pas dans quelle région tu te trouves). La plupart, sinon, tous les négociants aujourd'hui, proposent le débit, le placage de chants, et parfois même les perçages et usinages à façon. Il suffit de leur communiquer les dimensions finies précises, et toutes infos nécessaires.
Acceptable ou pas ?
Si ça n'est pas la spécialité de cette scierie, si un client lui a demandé, puis n'a pas donné suite ou n'en a plus voulu. Ou alors si le scieur a estimé, après coupe, qu'il n'y avait pas la qualité à laquelle il s'attendait, etc, un tel stockage peut se comprendre.
À l'inverse, si cette scierie travaille beaucoup de hêtre, et/ou que ce plot était de qualité correcte, s'il travaille beaucoup pour une clientèle de menuisiers ou ébéniste, là, ça n'est pas acceptable.(Même si les plots qu'il leur vend ne sont pas forcément sec prêt à l'emploi).
"Très grosse scie à ruban", ça veut dire quoi ?
Quelles sont ses dimensions, ses diamètres de volants, espace de passage au col de cygne ? En quoi est fabriqué son bâti, ses volants ? Quel type de paliers ou roulements, quel en est le poids ?
Point important à définir avant toute chose : quel diamètre de grume souhaites-tu pouvoir couper ? Si tu as eu l'occasion de voir et d'observer une scie à grume digne de ce nom dans une scierie ou une scierie mobile, tu auras remarqué que si les principes généraux sont les mêmes que ceux d'une scie à ruban d'atelier, pour les dimensions de la lame, il en est tout autre. Et en conséquence, les volants, les guidages, les transmissions et moteurs sont à l'avenant.
As-tu les connaissances pour imaginer, définir, ainsi que les moyens de construire un ensemble en construction mécanique lourde, avec les composants dimensionnés et adaptés, tout cela pour y faire déplacer une scie en l'air et à l'horizontale d'un poids conséquent, cela en éliminant au maximum les jeux et vibrations, et en toute sécurité ?
À la façon dont tu amènes le sujet, aux quelques questions que tu poses, et à d'autre que tu ne poses pas... j'ai déjà quelques doutes (mais je peux aussi me tromper !)
Sur le fait de savoir ce qu'il faut rendre mobile, soit la scie qui se déplace à l'horizontale au-dessus de grumes qui sont fixes (de type scierie mobile), ou à l'opposé, une scie verticale (ou parfois légèrement inclinée) lourde et fixe, avec un chariot porte grume qui cette fois se déplace en parallèle, il y a un choix à faire.
Ça me rappelle ma réponse à quelqu'un qui demandait ce qui était préférable, mortaiseuse à chaine d'atelier stationnaire, ou même type de mortaiseuse, mais portative de chantier. En général, le choix entre les deux se définit par ce qui est le plus facile et simple à déplacer, et on choisit de rendre l'autre (le plus lourd et le moins facile à déplacer/porter) stationnaire. Pour une scie à grume comme pour la mortaiseuse ou autre chose.
En parlant de "très grosse scie" j'imagine (mais là aussi, je peux me tromper) qu'elle est ancienne, donc en fonte, donc très lourde ! D'autre part, tu parles de couper des tronçons de 2m maxi. Déjà, en prenant en compte ces deux éléments, la scie fixe avec chariot mobile pour la grume serait peut-être plus adéquat.
Pour ce qui serait de trouver des livres, tu auras (peut-être) plus de chance de trouver quelques vidéos de quelqu'un qui se serait lancé dans un tel projet, s'il en existe. Il te restera à avoir l'ingéniosité et les compétences en construction mécanique et l'outillage pour t'y attaquer.
Arrrhhhh Le hêtre est particulièrement sensible à l'humidité, et pas durable. Et dans le lieu que tu décris, il y serait donc très exposé.
Généralement, pour un bois qui a été touché par de l'humidité, la première recommandation à appliquer en urgence est de lui permettre de sécher... Sauf qu'ici, ça ne semble pas vraiment possible. Bref 
C'est donc une porte en massif ? Et qui est devenue gauche, dans le temps ?
Et d'après ce que je comprends, tu voudrais y ajouter une isolation, avec des "chevrons" fixé pour constituer une sorte de doublage incorporant un isolant ?
- Déjà, "chevron" qui en menuiserie désigne certaines sections de bois, n'est peut-être (ou plutôt, j'espère) pas le terme adapté dans le cas que tu nous exposes.
Si la porte est actuellement gauche, fixer une sorte de caisson isolant pourrait, à condition de le faire sur ce qu'on pourrait appeler un "marbre", résoudre ce problème de déformation, en constituant un ensemble formant caisson.
Sauf que, la solution risque de n'être que très temporaire !
En effet, si tu apportes d'autres matériaux sur une face, et qu'en conséquence, tu modifies l'exposition de cette même seule face aux conditions et variations de température ou d'hygrométrie, tu vas apporter d'autres risques de déformation.
Tu es équipé comment, de quoi ?
Parce que si je m'en réfère à la fraise conique que tu présentes pour réaliser tes rainures... et bien ça n'est pas bien parti du tout.
À la limite, une fabrication en chêne massif serait envisageable, mais par sections, préalablement établies puis coupées dans une pièce en massif, puis usinées précisément à la toupie, avant d'être ré-assemblées.
Comment procéderiez-vous pour concevoir un aménagement qui équilibre rangement, fonctionnalité et esthétique ?
Tu regardes chez d'autres, dans des magasins, tu feuillètes des catalogues, des revues de déco. Tu cherches sur internet, en bref, tu trouve ce qui esthétiquement te plais.
Ensuite, tu définis ce que tu veux y mettre, où, comment. Ce qui peut ou alors devra être visible, ou à l'inverse, ce qui pourra ou devra être caché. Les dimensions, les poids, les alimentations nécessaires de tout ce que tu souhaiteras y mettre, ranger ou exposer. Etc.
Toutes choses que nous ne pouvons pas connaitre à ta place.
Avec tout ça, tu pourrais faire un "pré-projet", et là, venir l'exposer ici, demander des conseils, ce qu'il faut faire ou pas.
Là, il y a vraiment beaucoup trop d'inconnues.
"Huilé", c'est le problème.
Une méthode consiste à ouvrir très légèrement et sans forcer, avec une pointe de cutter par exemple, la fente, et y insérer de la colle vinylique. Puis de mettre un petit serre-joint (avec tout ce qui faut pour ne pas marquer les surfaces vues, bien évidemment).
L'intérêt de la colle vinylique est que ce qui déborde se nettoie très facilement, après serrage. Par contre, le problème, c'est que si de l'huile a imprégné l'intérieur de la fente, la vinylique n'adhèrera pas.
Sinon, pour faire avec l'huile, méthode similaire mais avec de la cyanoacrylate... Mais attention aux bavures, très difficile, voire impossibles à nettoyer.
Après, si tu y arrives comme décrit, aucune reprise n'est nécessaire.
Tu es équipé comment ? Tu as une toupie ? Avec une fraise à feuillurer ?
J'ai eu à faire ce genre de tenons ou embouts cylindriques, par le passé.
Si tu as ce matériel, j'ai une méthode très rapide (après avoir procédé aux réglages + fabriquer un montage d'usinage pas très complexe) à proposer. Ça fait des tenons précis, réguliers et reproduisibles.
... Il faut juste que je le dessine, si ça t'intéresse.
PS A la réflexion, le procédé est tout aussi applicable pour réaliser ces tenons avec une scie circulaire, ou défonceuse sous table. La différence, c'est que le temps d'usinage sera beaucoup plus long !