À ta question, je comprends que tu ne disposes que d'une défonceuse, pour faire des moulures.
Si tu tiens, précisément à cette moulure, pas beaucoup de choix :
. Faire faire une fraise avec ce profil exact... Ça peut se faire, mais ça risque de ne pas être donné !
. Évoluer en t'équipant d'une toupie, plus un porte-outil qui permette de façonner un fer sur le modèle de l'existant. (Il y a aussi, bien sûr, l'option du "fer à l'ancienne", dans l'arbre de toupie... Je le dis, sinon certains vont me le rappeler... Mais je ne le dis pas, car ce n'est plus très toléré
)
Ou alors une alternative :
Modifier le profil de la moulure, en l'adaptant à ce que tu trouveras comme fraise(s) sur le marché.
Il est clair que de passer d'une scie, plus dédiée à du chantier, à une vraie scie à format, même de dimensions réduites peut te changer la vie, oui.
Maintenant, pour répondre à la question précise que tu poses, faire le choix entre les deux options que tu as retenues, difficile de le faire à ta place.
Nous ne connaissons pas ta situation (sur de nombreux aspects), ton activité (domaine ou volume), tes projets d'évolution ou de progression, etc... Donc impossible de se prononcer.
D'ailleurs, il est aussi possible d'emprunter, plutôt que d'attendre d'avoir mis suffisamment de côté, pour passer à mieux. Ça peut permettre, moyennant un emprunt, bien sûr, d'être plus performant tout de suite. Mais là encore, il n'y a que toi qui puisses faire ce choix.
Si je comprends bien, tu cherches à conserver le chant supérieur intact, parce qu'il sera vu et plaqué ?
Et j'imagine qu'il te restera quelque chose comme 9,5mm en bout à conserver ?
Sinon, tu ne nous dis pas si c'est pour un seul meuble (donc 2, ou 4 bouts à traiter), ou si c'est une technique que tu seras amené à pratiquer en quantité.
. Une première approche peut être faite à la défonceuse. Ou aussi, et pour le coup, une défonceuse sous table telle qu'ont beaucoup de bricoleurs peut avoir un intérêt, avec un repère de démarrage, pour chaque extrémité, tracé sur le guide.
. Ensuite, attention au peu de matière qu'il restera, mais ciseau qui coupe, ou un coup de lame de scie à métaux pour amorcer...
Ou encore une autre possibilité, ce ciseau d'angle à 3 sous, que j'avais acheté il y a quelques années, histoire de tester... Et qui finalement, (une fois correctement affûté dès réception), rend bien des services, est très pratique, rapide et propre. Mais attention toujours à la proximité du bout, ça risque d'être fragile.
Avec une seule photo, pas très proche, les reflets, et le placage qui a frisé, à la couleur dénaturée par le temps, etc, difficile de répondre avec certitude. D'autant plus les caractéristiques habituelles pour reconnaitre une essence, dans le cas de loupe, sont "noyées" dans les multiples "pattes de chats". Et que plein de loupes, de ce fait, se ressemblent beaucoup.
Ça peut être plein de choses... Mais sans plusieurs photos, plus proches et sous différents angles, pour en déceler les caractéristiques particulières, difficile de se prononcer.
Mouais...
Quand tu voudras travailler à ton établi, tu ne pourras le faire que lorsque le temps est correct ?
Et après une pluie, il te faudra attendre que ton établi soit sec, pour y travailler ?
Les ouvrages, ou le bois que tu y travailleras, ils resteront aussi dehors, lorsque tu n'y seras pas ?
Même question pour les outils que tu y utiliseras.
Tu dis avoir de la place à l'extérieur. Ne serait-ce pas plus judicieux d'y envisager la construction d'un local, ou d'un abri à minima, d'abord ?
Un socle (même si d'autres peuvent l'appeler différemment)
Son utilité ? Permettre de créer une surface plane et parfaitement de niveau, avant de venir y poser le(s) meuble(s). Ensuite, une plinthe y sera fixée, après avoir été "trainée", pour l'ajuster au mieux au sol, si nécessaire.
Une autre alternative étant de mettre des pieds vérins réglables, directement fixés sous le meuble. Mais qui seront moins faciles à régler. La plinthe venant se fixer, là aussi, après mise en place et réglage du meuble.
Avec une combinée 220 correcte, avec des fers classiques, tu peux dégauchir ou raboter du bois dur sans problème, même jusqu'a 3mm (en fonction de la largeur, bien sûr, Plus la pièce sera large, moins on aura de prise).
Aucune raison qu'equipée de plaquettes, ça ne puisse pas le faire aussi.
D'ailleurs, aucune nécessité à ce que ce soit un arbre à plaquettes. Ça peut avoir un intérêt, mais c'est loin d'être indispensable.
Je ne connais pas ce produit.
Par contre, je connais un système, encore plus économique, dont celui-ci est peut-être inspiré.
Un défonçage dans le même esprit, de la même forme de type "boutonnière", mais avec une simple fraise droite, sur le plat. Facile à faire, de façon répétitive et précise, avec un gabarit, et une défonceuse munie d'une bague à copier.
Sur le chant, le "bitoniau" en forme de queue d'aronde est remplacé par une simple vis, tête fraisée. Celle-ci est légèrement limée ou meulée, sous le fraisage, de manière à la rendre un poil plus coupante. La vis est vissée (logique) dans le chant, légèrement inclinée, de façon à ce que, lorsqu'on l'enfonce dans sa boutonnière, elle vienne serrer l'ensemble.
C'est peut-être un peu moins résistant que la quincaillerie que tu présentes... mais sur le plan économie, y'a pas moins cher !
Contrebalancé ? Sur le principe, oui. Mais dans quelques cas très précis, et rares, ça peut ne pas être indispensable.
"une colonne de 35 cm de profondeur" nous dis-tu... Mais le reste ?
Hauteur, largeur ?
Du frêne, mais quel type ? Placage jointé ou autre feuille type contre-collé ? De quelle épaisseur ?
Comment est faite la colonne à l'intérieur ?
Comment est-elle fixée à... ce à quoi elle doit l'être ?
Sur un endroit pas très vu, et, ce qui à la fois sera un avantage, car peu abîmé, tu approches la flamme d'un briquet.
Pas besoin de trop insister, hein ! 
L'odeur de cire sera remarquable rapidement, et la surface deviendra plus glissante.
Pour l'huile, sur des chaises de cet âge, je doute. D'autant plus que ça n'est pas le plus recommandé, toujours parce qu'il s'agit de chaises. Mais l'odeur d'huile qui crame se reconnait aussi.
Le vernis sera le plus long à réagir... mais dégagera une odeur âcre, lorsque ce sera le cas. Mais là, tu arrêtes tour de suite !!!
Tu peux aussi faire ces essais, en recueillant dans un récipient en métal ou verre, quelques "pellicules", en raclant la surface. Puis tu testes à l'écart.
Bonjour. Je vois que personne ne te répond. Je vais m'y atteler, alors !
Je lis que ça sera une porte de communication entre une habitation et un garage. Tu as donc besoin d'un minimum d'étanchéité, je suppose ?
L'option 2 est tout-à possible, puisqu'il me semble comprendre que c'est celle qui te conviendrait le mieux.
Il faudra, dans ce cas, faire (ou faire faire, si tu n'en as pas la possibilité ou les outils) des ferrures déportées, et renforcées, pour atteindre le décalage souhaité.
Afin de compenser la poussée que provoquera le décalage du centre de gravité, des galets de guidage, en partie basse, seront nécessaires.
Pour atténuer le poids de la porte, il est possible de faire un système de roulette d'appui, en bas.
Dans cette situation, j'imagine, par exemple, une roulette fixée au sol, et qui viendrait rouler dans une rainure pratiquée dans le chant inférieur de la porte, afin de l'y cacher (et aussi de guider, accessoirement).
Si l'épaisseur de la porte seule n'est pas suffisante pour la rainure, tu peux y rapporter une plinthe, en surépaisseur.
Mais une autre solution est possible. Je ne sais pas si tu y as pensé, ou alors déjà écartée.
Elle consisterait à laisser le rail coté renfoncement de la cloison, sur la poutre comme dans ta solution 2. Mais laisser la porte suspendue à l'aplomb de ce rail. Mais aussi rapporter de part d'autre de ton ouverture, 2 montants en bois, pour fermer l'espace entre la poutre et le mur.
Pour un minimum d'étanchéité, et tenant compte de tes surfaces irrégulières, des joints balais peuvent être une solution, quel que soit le montage retenu.
Mais il est également possible de faire mieux. Ça sera juste un peu plus compliqué, et plus exigeant pour ce qui concerne la précision et les jeux à laisser. Mais c'est faisable.
Je suis passé par là, il y a deux ans... Et même en tant que professionnel du bois (ancien, depuis quelques mois), c'est vraiment une toute autre spécialité.
Il faut oublier pas mal de façon d'aborder l'usinage du bois, lorsqu'on débute en tournage. D'abord parce que ça n'est plus un outil coupant en rotation qui coupe le bois, mais cette fois, c'est le bois qui est en rotation, face à un outil fixe.
Ça oblige aussi à trouver plein de techniques, de manières de faire, de montages adaptés à diverses situations, d'astuces...
Il y a une revue chez BLB Bois. Et des hors séries. Mais tu peux aussi acheter indépendamment chaque ancien numéro.
Il y a aussi des vidéos Youtube. Ça permet déjà de voir, et avoir quelques notions de base, pour commencer. (On est toujours impatient, de commencer, ou d'utiliser un nouvel outil !)
Bon, sur Youtube, il y a vraiment en quantité, de ces vidéos sur le thème du tournage.
Et il y a aussi à boire et à manger ! Notamment des vidéos faites parfois par des gens qui apprennent eux-même, en même temps qu'ils cherchent à transmettre... des techniques ou savoir faire, qu'ils ne connaissent qu'à peine, voire pas du tout ! Bref, pas toujours très intéressant.
Je te fais ici, une petite sélection très courte de chaines Youtube ou de vidéos, réellement utiles, je pense, pour apprendre quelque chose, et les bonnes façons de faire, au moins pour débuter.
John Rander. Malgré son nom, (et son origine, américaine il me semble), il est installé en France !
La Maison du tournage : Initiation au tournage sur bois : Utilisation de la gouge à dégrossir.
Bonne découverte !
Une vis ? (qui se monte et se démonte. Mais dont la tête reste apparente)
Un petit coin en bois, par-dessous dans l'emmanchement ? (qui s'auto-bloque, quand ça descend. Se débloque quand on remonte la "bague". Et plus discret qu'une vis)
Problème sans doute dû à un problème, au moment du séchage du bois. Je l'expliquais d'ailleurs ici, même si l'essence de bois et les effets sont différents.
Phénomène de plus en plus courant aujourd'hui, malheureusement (faut aller vite, de plus en plus vite. Y compris pour le séchage !).
Ça peut s'atténuer légèrement avec le temps, mais c'est vrai que sur un ouvrage neuf, ça peut être décevant.
Pour ma part, quand ça m'arrive, je fais une légère retouche de teinte, pour égaliser et atténuer ces variations. Mais il faut le faire avant finition, sur le bois brut.
À voir, si ton fournisseur sait le faire... mais il est vrai que ce sont généralement des poseurs qui interviennent chez les clients, pas forcément habitués à ce genre de reprise. Pour des interventions de ce style, il me fallait d'ailleurs souvent y aller moi-même.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une reprise est tout à fait possible. Ça nécessite de décaper/poncer totalement le vernis sur les faces concernées. Faire la retouche, puis revernir. Mais tout dépend de ce qu'est ton fournisseur, simple revendeur et poseur de menuiseries, ou alors fabricant (Ce qui ne rend pas le défaut esthétique plus acceptable, pour autant).