Bonjour,
Si comme je le pense on ne voit rien sur la photo car c’est très léger, tu peux tenter de mélanger de la poussière de ponçage (de frêne évidemment 
)avec du liant de chez blanchon.
Cela ne fonctionne que sur de petits éclats, n’espère pas reboucher de gros éclats.
Par contre c’est totalement invisible à la finition.
Bon courage 
Bonjour,
Il n’y a pas une façon de faire universelle. Chacun a ses préférences du moment que l’outil coupe 
La meule n’est absolument pas utile si le tranchant n’est pas ébréché. 90 pour cent du temps je passe uniquement un coup de pierre. Grain moyen puis grain fin.
Certains ciseaux ont un biseau supplémentaires d’usine, je n’ai jamais travaillé avec, j’ai une préférence pour un biseau unique avec une surface bien polie.
Je n’ai jamais utilisé de gabarit et mes premièrs ciseaux sont passés par toutes les phases : arrondis, plats mais biseautés… 
Aujourd’hui j’ai mes techniques et le coup de main est bien enregistré
Bonjour,
Je suis d’accord avec Erebor.
Lorsque j’ai à faire un plateau de grande dimension je defonce deux traverses profilées en queues d’aronde sur un tiers de l’épaisseur. Non débouchantes evidemment
Cela casse un peu le nerf du bois.
En plus de choisir du quartier dans un bois bien de fil.
Si le bois veut bouger il trouvera toujours un moyen ! Autant cumuler les précautions
Bonjour,
Je vous souhaite tout d’abord un bon rétablissement.
Étant passé par diverses écoles lors de mon apprentissage, je pense que c’est l’endroit le plus soumis au normes de sécurité concernant l’utilisation des machines.
Toutes les machines que j’ai utilisé là bas avaient des carters dernier cris, parfois plus que nécessaire.
Pourtant sur le nombre assez réduit d’élèves, j’ai pu voir diverses accidents au cours de mes années d’école.
En entreprise, même avec le meilleur des patrons ou chef d’atelier, un accident peut toujours arriver. Parfois il y a des pièces complexes ou volumineuses à faire et les carters doivent être retirés, d’expérience ce n’est pas dans ces moments là que l’accident arrive car avec l’appréhension on est sur-concentré le temps de la réalisation.
L’accident survient car nous sommes des êtres humains et qu’un jour on est pressé, fatigué, un peu dans la lune et l’attention se relâche.
On peut mettre en place autant de sécurité que l’on veut. Tant que la main aura accès à l’outil il y aura un risque d’accident.
Aujourd’hui dans mon métier j’ai la chance de faire partie d’une unité spécialisée, dans laquelle malheureusement les accidents mortels arrivent. Les chiffres montrent que dans 100% des cas c’est le facteur humain qui est défaillant, le matériel n’a jamais été mis en cause.
Je ne pense pas que l’accident est inévitable pour chaque individu. Je pense qu’il y a une part de chance et qu’une personne qui se blesse cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas l’habitude de travailler en sécurité, mais qu’a l’instant T elle a fait une erreur et que cette fois ci cela n’a pas pardonné.
Je pense que ton témoignage est une bonne idée, cela fait une piqure de rappel à tout ceux qui le lisent et dans les jours qui suivent je suis persuadé que tout le monde sera plus vigilant.
Bon courage pour la suite, dans quelques semaines/mois tu pourras recommencer les copeaux 
Bonjour
J’ai la rad 310. C’est une bonne machine qui,si les fers sont bien affutés fonctionne bien et donne un bon état de surface. Il ne faut pas être trop gourmand sur les profondeurs de passes surtout dans du bois dur et sans aspiration la machine à très rapidement du mal à travailler.
J’ai eu cette machine d’occasion à un très bon tarif sinon je n’aurais jamais choisis ce modèle en neuf. Pour moi c’est trop cher par rapport aux capacités et finitions. Je m’orienterai plutôt vers une occasion.
Bonjour,
Pour moi il n’y a pas de grosses erreurs de conception au niveau structurel. La carcasse pourrait etre optimisée par contre.
Le collage peut etre une étape sensible dans la fabrication d’un mobilier, surtout quand on débute. Si je peux me permettre un conseil, utilise une colle prise lente.
Personnellement j’aurai taillé les montants dans les angles dans des pièces capables, cela évite des contraintes de serrage et de potentiels jours si le collage n’est pas bien réalisé.
En façade j’aurais fait une seule traverse basse, cela permet d’avoir un alignement nickel sans galerer au moment du collage à aligner tes traverses intermédiaires.
Effectivement les lamellos c’est pas mal, il y a aussi la possibilité d’assembler les montants aux panneaux du dessus par tenon/mortaise: une fois réglés pour les tenons, tu gagnes du temps à tenonner tes deux extrémités de montants.
Ce n’est que mon avis 
Bonjour,
Je suis plutôt d’accord avec Chaluthier sur la façon de faire.
Il existe également du placage de bois de bout mais pour faire apparaître les fissures cela me paraît hasardeux… 
Bonjour,
Tout dépend du niveau de protection recherché.
La cire c’est une finition facile à appliquer qui donne un brillant soyeux et une bonne odeur à l’objet. Par contre la cire a tendance à attirer la poussière et se tache immédiatement à l’eau.
Je n’ai jamais utilisé de Rubio je ne suis pas apte à répondre.
Osmo propose des huiles modifiées facile à appliquer qui sèchent très bien mais un peu chère à mon sens.
Une huile peut être un bon compromis, si ce que tu recherches c’est la facilité d’application et que tu fuis les produits nocifs. Il y aura moins de brillant mais l’huile de lin donne une belle couleur miel avec le temps par exemple.
Le ciré-remplis est une finition que j’affectionne pour mes boites.
C’est une finition assez facile à mettre en œuvre, un petit peu plus résistante que de la cire seule et qui donne de beaux reflets selon la couleur de gomme laque choisie.
Voila mon avis
Il manque effectivement des éléments pour répondre à la question.
Quel est ton niveau et qu’est cd que tu recherches ?
Une restauration en bonne et due forme ou simplement rendre le mobilier fonctionnel ?
Pour moi la chronologie la plus logique serait :
- Démontage
- Nettoyage
- restauration du bâti
- restauration des autres éléments
- ponçage / raclage et rattrapage de teintes sur les éléments rapportés
- finition
Bonjour,
Comme déjà dit il faut voir à quel point le mobilier est attaqué,
Si il est légèrement vermoulu je passe trois couches de xylophene, tu peux compléter avec du « paraloid B72 » qui va consolider le bois vermoulu et terminer avec un mastic de la même couleur. Aujourd’hui il y a énormément de coloris différents pour les mastics, tu trouveras forcément de quoi reboucher de façon quasi invisible si il n’y a pas trop de trous.
Bon courage
Bonjour,
2m30 c’est une grande table basse 
Si j’ai bien compris, tu as des plateaux de 20cm de large sur 48mm d’épaisseur et tu voudrais finir à environ 35mm d’épaisseur ?
Si c’est bien ça et si tu as une bonne scie à ruban tu peux effectivement refendre tes planches pour avoir moins de boulot sur le rabotage.
Pour moi pas la peine de deligner tes planches si elle ne font que 20cm de large mais pense bien à inverser les coeurs lors du collage.
Ce que je ferai c’est deguauchir mes planches, 1 face et 2 chants, refendre a la scie à ruban en laissant 2mm de marge, raboter a la
Cote finie.
Bonjour,
Je suis d’accord avec 6LV1 sur le contrebalancement.
Dans la pratique,il fait une surface uniforme et propre. Donc mastic sur les têtes de vis. Puis encollage,sechage(évaporation des solvants ).
Pour la mise en place je positionne de petites baguettes de contreplaqué en travers de ma surface à coller, espaces de 10cm environ avec par dessus ma feuille de strat. Puis je retire au fur et à mesure mes baguettes en collant la feuille petit à petit.
Cela permet de bien positionner la feuille, c’est très utile pour les grandes surfaces