Allez hop, c'est commandé !
Ah oui, bonne idée AERLRO (en plus ça devrait être sympa à câbler !).
Merci !
Je viens de recevoir mon Altivar01 (ATS01N106FT). Il va faire le job mais par contre, AERLRO, il n'a pas de sortie pour commander un contacteur. Penses-tu qu'il soit nécessaire de soulager le démarreur après le démarrage ? Si oui, je vais voir si je trouve un relais à seuil de tension pour faire le basculement.
Je n'ai pas surdimensionné (le moteur fait 2,2 kW, le variateur est prévu pour 6A donc je suis au milieu de la plage de fonctionnement). Je n'ai pas voulu surdimensionner car je me suis méfié : est-ce qu'un démarreur prévu pour 9 ou 12A fonctionne bien avec une petite charge ?
En tout cas il s'agit d'une machine à bois, qui démarre à vide, juste avec l'inertie de la raboteuse dans le pire des cas. Mais une fois en marche, en rabotage (travail le plus sollicitant à mon avis), cela peut durer quelques dizaines de minutes à 1h de travail continu avec des variations de charge importantes.
Dans la notice, j'ai vu qu'ils mettent une contrainte de démarrages successifs pour éviter l'échauffement. Je ne sais pas exactement combien de fois j'aurai In au démarrage, mais si je mets une rampe de 5s, j'ai droit au pire à 20 démarrages par heure, ça devrait aller.
Et puis sur une séance de bon rabotage, je regarderai au bout de 5 min si le biniou est chaud, froid, brûlant...
MaderaMan oui, j'avais remarqué le fusible sur le neutre et je me suis toujours demandé pourquoi il y avait cela parfois (dans la doc ou sur le terrain). J'ai déjà vu des tableaux électriques résidentiels des années 70 avec deux fusibles par départ. Cela me choque mais je ne vois pas en quoi ce serait dangereux... Il existe d'ailleurs des disjoncteurs bipolaires ou tétra avec les 2 / 4 pôles protégés, donc y compris le neutre.
Si tu as des infos sur le sujet, ça m'intéresse !
En fait, contrairement au schéma basique, je tiens à conserver mon interrupteur rotatif sur la machine (il n'y aura donc pas de bouton poussoir avec contacteur et auto-maintien classique). Donc je pense utiliser un circuit de commande issu du DJ tétra au tableau électrique.
Donc dans l'ordre, côté puissance :
- DJ + différentiel tétra au tableau électrique
- contacteur tri, piloté par la chaîne de contrôle-commande
- Relais thermique
- Altivar
- Moteur
Et pour le contrôle commande :
- 1 Phase issue du DJ tétra
- AU
- Mon interrupteur rotatif
- Bobine du contacteur tri
- le neutre issu du DJ tétra
S'il y a besoin de décharger l'Altivar, je pensais plutôt à un relais à seuil de tension plutôt qu'une tempo (sinon je ne suis pas sûr que ça bascule au bon moment). Mais a priori on va s'en passer 
MaderaMan l'esthétique mon cher 
Et parce qu'actuellement je suis plus qu'hors la loi : j'ai une prise et un bouton rotatif, rien d'autre, donc ça redémarre spontanément toussa toussa. Seul à utiliser ma machine dans mon atelier, je gère... mais tu as raison, autant faire les choses bien. J'ignorais cette obligation.
Que penses-tu de ce schéma ? Il faut juste que je vérifie si le commutateur rotatif (tri) a bien des inverseurs...
Du coup, pour conserver ce commutateur, et dans l'hypothèse où les 3 contacts auraient les position NO et NF, mon schéma permet, AERLRO, sauf erreur de ma part, de respecter la norme qui dit que ça ne doit pas redémarrer tout seul.
1- Commutateur sur 0, si j'ai du courant, le fil de gauche est alimenté, donc le contacteur est activé et "arme" le fil de droite. Ce faisant il s'auto-alimente, mais le commutateur étant sur 0, la machine reste à l'arrêt.
2- Je passe le commutateur sur 1, la machine démarre, le contact NF du commutateur efface l'alimentation du contacteur qui reste néanmoins auto-alimenté. Ça tourne.
3- J'ai une coupure de courant ou je tape l'A.U, la machine s'arrête, je perds l'auto-alimentation du contacteur donc le fil de droite est "désarmé". Je râle parce que la machine s'est arrêtée, je ne pense pas à l'éteindre, je vais boire un coup, un gamin entre dans l'atelier et décide de mettre sa main dans la scie circulaire et d'attendre que le temps passe (le fourbe !).
4- Le courant revient (ou c'est moi qui reviens, je remarque que c'était moi qui avait tapé l'arrêt d'urgence et que donc au lieu de râler, je ferais mieux de le débloquer), et le gamin a toujours sa main dans la scie. Mais comme il n'y a plus l'auto-maintien et que le commutateur est sur 1, le contacteur n'est pas alimenté, la machine reste à l'arrêt.
5- Je suis donc obligé de remettre le commutateur sur 0 pour réarmer le fil de droite. Là je vois le gamin, je le gronde gentiment et lui dis qu'à son âge, on se coupait la main avec une scie égoïne (qu'il laisse les grands se couper la main à la machine, chacun sa place et les vaches sont bien gardées).
Et voilà !
Après, vu que j'ai fait 5 schémas qui ne marchaient pas avant d'arriver à celui-là, ça mérite d'être confronté, je me suis peut-être encore planté...
1976
Bon alors ce schéma, il marche ou il ne marche pas ?
Et là :
pour le savoir, Erebor, il faut cliquer ici :
Moi aussi j'espère qu'il va bien, il a juste disparu de L'Air du Bois il y a 4 ans et à l'époque personne n'arrivait à avoir des nouvelles (si ce n'est qu'il publiait sur une chaîne YT apparemment).
C'est ma fille, c'est ma fille ! Moi je ne lis que du Proust, Deleuze et la collection Harlequin.
J'ai pas le temps, j'ai mille plateaux à finir (pour mes planches à découper pour le marché de Noël) !
Merci Femto !
Non, je n'avais mis d'huile de lin que sur les flancs intérieurs et j'avais laissé l'extérieur en attente.
C'est un poncif mais "quand on travaille bien, on travaille proprement" (oui je sais je suis un peu vieux con !). Et donc c'est sa réputation qui est en jeu, tu ne lui feras pas une bonne pub.
Sur le devis, a lui de mettre la bonne durée, s'il s'est planté, c'est pour sa pomme. Après il y a parfois moyen d'aménager les choses... J'ai une amie qui m'a dit avoir donné de l'argent en plus à un artisan qui s'était complètement planté (genre il a passé 5 semaines au lieu de 3, donc son erreur lui a coûté vraiment très cher). Dans ton cas, 7 jours au lieu de 5, ben c'est le métier qui rentre, il fera mieux la prochaine fois. Mais laisser un chantier crad pour gagner du temps, ce n'est pas pro.
Dans le cas où il y aurait un imprévu, il doit te proposer un avenant que tu acceptes ou non. Et si tu refuses, à lui d'avoir pensé à gérer le moyen d'en sortir dans ses CGV, que tu as validé en signant le devis.
Alors pour rappel, voir ici les mentions légales obligatoires sur un devis : economie.gouv....ment-ca-marche#
Et bien sûr quand on a des CGV, il faut qu'elles soient connues du client avant qu'il ne signe le devis, d'où l'intérêt de les imprimer au verso et de faire une mention du genre : La signature du devis emporte l’acceptation sans réserve des Conditions Générales de Vente énoncées au dos.
Dans ton cas, le devis est très probablement incomplet par rapport aux mentions obligatoires, les CGV ne sont pas transmises, il vend une prestation et non une durée, donc tu fais bien sûr comme tu veux, mais si c'était moi je payerais uniquement le montant du devis, et une fois seulement qu'il a nettoyé sa merde ! Le repli de chantier fait partie de la prestation.
Et en cas d'embrouille, le devis étant un contrat, si l'on s'y tient il n'y a pas de discussion possible. On en revient à la première phrase énoncée par CoB34.
(enfin si, c'est pour me vanter 
Fish oui tu as trouvé (bravo), mais il n'y avait pas de mérite car si tu avais dit l'inverse tu aurais eu raison ! En effet le matin quand j'arrive, c'est tout propre aussi 
!
Bien sûr, mon matériel est rangé (je n'ai donc pas besoin de chercher mes outils pour travailler), et pour le nettoyage, j'ai 4 grosses poubelles empilables. Tu pourras vendre l'idée à ton bricoleur professionnel !
Cela dit, je frime je frime, mais je ne fais que recopier ce que j'ai vu quand des artisans étaient chez moi...
Très beau, bravo !
Oui, sur la dernière photo que j'ai mise, la vis traverse le placo pour aller se loger dans une cheville qui tient dans la brique (il y a très peu d'espace entre le placo et les briques). Mais pour du placo plus classique, espacé de 45mm du mur, il faut les chevilles à placo.
Feedescopeaux c'est du 3 plis de 22 (actuellement 21, il a dû se rétracter).
Côté gauche, la feuillure fait 8 mm, le carrelet 13. Ce n'est qu'un placard à chaussures, mais le principe du tourillon métallique dans du carreau de plâtre (donc côté droit sur la photo), je l'ai mis en œuvre dans un autre placard avec du 3 plis de 27 qui porte davantage de poids (rien que les plateaux font déjà 1200 x 520, et j'ai la friteuse, la pierrade etc.) et ne sont maintenus que par 4 tourillons. Cela fait plusieurs années, je n'ai pas de jeu, c'est comme au premier jour.
Intéressant. Le droit de réponse est assez convaincant, je trouve.
Que peuvent-ils faire d'autre ? Ils ont l'air sincères en tout cas, et en face ils ont des gens qui ne se posent pas autant de questions et qui ne leur en ont apparemment pas posé : ils ont fait un article à charge sans autre forme de procès.
Donc je trouve intéressant d'avoir la charge de Batiactu, le droit de réponse argumenté de Coppam, et la réponse au droit de réponse, argumentée elle aussi, de l'autorité (ACPR), sollicitée par Batiactu. Ainsi, la "boucle est bouclée" et chacun a dit ce qu'il avait à dire. Il est bien rare d'avoir un "dossier" complet, car souvent il y a uniquement le dossier à charge, qui provoque des réactions épidermiques des "consommateurs" d'information.
Su-per-be !
J'ai le même doute que Nicolas sur le décroché de la poignée... ça donne quoi à l'usage ?
Merci ElChouv, c'est en effet l'idée de départ.
Merci Malijaï !
Merci Ardennais !
Oui c'est bien cela : couvrir le bassoir pour l'esthétique et en profiter pour faire disparaître la barre métallique. Mais comme le suggère Medalegno, le vrai bois n'est peut-être pas la meilleure idée pour ce seuil, et un matériau "prêt à coller" d'apparence bois sera sans doute plus simple et plus durable...
J'y suis retourné, et je reviens sur ce que j'ai dit (erreur de ma part) : l'objectif n'est pas de "noyer" la barre métallique, mais de faire un seuil entre cette barre et la porte. En effet la barre sert de butée. L'intérêt du seuil est de ne plus avoir cette barre en "siphon", elle sera le début d'une "marche" de palier.
Heu... pitet ! Je vais regarder (heureusement j'habite à côté ! ).
Mais... comment ça, "mettre les butées sur le volet" ? Quand il est fermé il se retrouve au milieu du bassoir, donc je ne vois pas comment le mettre !
Merci pour le schéma, Bonbonveronbi, je comprends mieux. Je pense que ça sera trop loin du bord (on le voit sur la photo, il y a une dizaine de cm entre la barre et le rebord). Je vérifierai sur place s'il y a une solution possible dans le même genre.
Merci pour les idées !
Deux petites questions :
- les extrémités de ton gabarit en S sont bien à 45° ?
- les plateaux ont-ils été stockés suffisamment longtemps dans la salle de bain pour ne plus trop travailler ?
Car foncièrement, le fil n'étant pas dans le même sens, au moindre retrait ou gonflement tu vas retrouver une fissure d'un côté ou de l'autre... Là typiquement tu as un écart côté extérieur, un peu comme si le bois avait été plongé dans une atmosphère humide (ce n'est peut-être pas le cas s'il n'est pas sorti de l'atelier, mais dans une salle de bain ça risque de se reproduire).
Hum, l'intérêt de le faire à 45°, c'est que les arrondis sont raccord. Mais bon, ce n'est pas dramatique
Pas de souci Chaluthier, toutes les réponses sont bienvenues ! La maison n'est pas neuve, elle est très vieille et a été restaurée. Je subodore que les briques apparentes vont rester ainsi pendant encore plusieurs années car le propriétaire restaure à son rythme, et j'ai l'impression qu'il réemploie beaucoup de matériel de récup. J'y suis allé pour une porte, un petit plancher, là je vais y retourner pour un brin de lambrissage...
Et certes c'est un boulot qui m'emballe moyen, mais je pense qu'il n'a un peu que moi comme menuisier sous la main, et j'ai un peu gardé ma culture de Service Public !
Merci Medalegno, mais apparemment il n'a pas le droit de poser quoi que ce soit sur le trottoir...
Par contre la barre en métal peut être "noyée" dans le seuil que je vais mettre, et qui peut monter jusqu'au seuil qui touche la porte.
Oui tu as raison, la barre sert de butée. De fait je reviens sur ce que j'ai dit (erreur de ma part) : l'objectif n'est pas de "noyer" la barre métallique, mais de faire un seuil entre cette barre et la porte. L'intérêt du seuil à poser est de ne plus avoir cette barre en "siphon", elle sera le début d'une "marche" de palier.
Tutafé ! Merci pour cette bonne idée, je ne savais pas que ça existait.