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Personnellement j'essaie, dans la mesure du possible, d'approcher la planche à adapter près du voile, et de tracer directement dessus.
Un exemple ici sur le flanc gauche où il y avait l'angle du rampant + l’azimut avant / arrière (faîtage non parfait) + l'angle du dièdre du mur pas parfait non plus. Un seul moyen à mon sens : tracer en direct.
Bien sûr, ce n'est pas possible par exemple pour une étagère dans une alcôve. Dans ce cas, je le fais en traçant en direct sur un gabarit en carton, je le coupe au cutter et il me sert au traçage sur la vraie planche. Cela dit, comme je suis un fou furieux (au delà d'un dixième de millimètre je ne suis pas content...), je laisse 5/10ème de plus que je reprends ensuite à la ponceuse à bande, et je teste par itérations jusqu'à ce que ça rentre.
Nonon, pour [2], le ressuyage c'est quand la grume vient d'être abattue et qu'on va passer d'une centaine de % d'humidité à 30% (l'eau libre qui s'évapore). Si l'on part du principe que tu achètes ton bois en scierie, il est déjà entre 13 et 20%, le ressuyage (qui a dû durer plusieurs mois je pense) a été fait depuis longtemps.
Je n'ai pas la réponse, mais tu peux tester le condo facilement en le permutant avec un autre, pris sur un autre moteur du même genre. Si l'autre a une capacité différente mais pas trop éloignée, ce n'est pas un problème. Cela te permet de faire avancer le diagnostic gratuitement. Sinon tu en trouves facilement pour moins de 15 euros en principe.
Si tu débutes, deux bons tréteaux avec deux bons chevrons ou un bon plateau dessus, c'est déjà pas mal. Ça coûte très peu, ça passe sans souci dans ton escalier de la mort, et ce qui est super, c'est que tu le mets où tu veux, tu le ranges sans problème, et surtout, surtout : quand tu travailles dessus tu peux tourner tout autour.
Bien sûr, si tu veux mettre un étau, une presse, des taquets, des valets etc. et travailler avec des rabots et autres outils à main, il te faut un vrai établi. Mais souvent quand on débute, on coupe, on perce, on tape, on assemble, on visse, on colle... rien qui ne puisse se faire sur des tréteaux.
600 euros, c'est une blague ? Achète-toi plutôt de bons outils avec cet argent !
Parce que ManniFix, c'est un type super. C'est lui qui m'a hébergé quand je suis parti à l'autre bout du monde (dans le Bas-Rhin...) pour passer mon CAP Menuisier. Du coup, qu'il soit deux fois moins cher que Manomano, ah bah, tant mieux ! (Manomano est peut-être aussi quelqu'un de bien, mais je n'ai pas passé le CAP près de chez lui)
Toutefois, pourquoi n'achètes-tu pas un seul ciseau (pour presque le même prix) chez l'ami LaForgeRayonnante ? Avoir un ciseau forgé à la main, c'est top, et le manche en cormier est magnifique.
Je ne suis pas prof, mais je pense avoir la réponse : de nos jours les CAP se font en contrôle continu (COVID ou pas). Sauf pour les candidats libres qui le font sous forme d'épreuve finale en fin d'année.
L'année dernière les épreuves de juin ont été annulées, donc je l'ai passé en septembre. Je suppose que cette année cela aura bien lieu en juin, mais je n'en n'ai pas la certitude. Il faut surveiller les infos sur le site de l'académie de ton lieu de résidence, et au besoin les appeler...
Habituellement, seuls les caissons hauts sont fixés au mur avec des plaquettes comme ceci :
Image tirée d'OOreka.fr.
Mais dans ton cas, à part les 3 petits colorés, tous les caissons sont posés les uns sur les autres. Donc je ferais un assemblage posé (caissons vissés les uns aux autres), avec juste 3 ou 4 chevilles dans le mur pour "retenir" les 4 caissons blancs du haut. Cela les empêche de tomber en avant et surtout ça colle l'ensemble au mur.
La plus grande difficulté sera de faire la colonne de gauche car ton caisson devra avoir exactement le même angle que le coin du mur. La solution de simplicité est de le coller au mur du fond et de le décaler de quelques cm vers la droite, et de cacher l'interstice avec une baguette.
Si je puis me permettre, je ne comprends pas pourquoi tu n'utilises pas la même planche pour faire à la fois le haut d'un box et le bas du suivant (valable dans tous les rectangles ci-dessous), et de même, sauf si tu l'as fait volontairement, les parties entourées d'un cercle rouge ne sont pas cohérentes...
Je vais être rabat-joie, mais hélas ce lien donne la réponse :
in extenso
La plateforme L'Air du Bois n'a pas vocation d'être une place de marché, à ce titre :
⚠ Les offres commerciales de produits neufs ou services à titre professionnel sont interdites.
Les annonces ne respectant pas ces critères seront supprimées.
Cela dit, nous savons tous que tu es pro et que tu fais de très belles choses, le fait de les publier dans les création te fait, à mon avis, déjà pas mal de pub. Et ça, rien ne te l'interdit.
Je ne jure que par Bosch vert (je ne suis pas un professionnel, alors...), et j'ai la PEX 400 AE depuis 20 ans, elle ne m'a jamais lâché ! J'ai juste changé 2 fois le sabot velcro (une vingtaine d'euros).
Là récemment elle tournait moins bien, j'avais l'impression qu'elle frottait en interne. J'ai tout démonté (facile), nettoyé, graissé, remonté, et c'est reparti pour 20 ans.
J'ai un Stanley 8m et un McAllister (hé oui !) 8m. Ils sont identiques sur au moins 2,50m donc ça me va. Si j'en fais tomber un, je vérifie si l'ergot provoque une erreur, il m'est arrivé de le redresser et ça marche.
Sinon j'ai 3 mètres de menuisier, aucun n'est bon, et pour les mesures de précision, je prends un réglet de 50 cm ou une équerre.
Ce qui déforme le bois, ce n'est ni la chaleur ni l'hygrométrie, mais les variations d'hygrométrie (qui sont souvent la conséquence des variations de température).
Donc si c'est dans ton salon que tu chauffes comme un malade l'hiver parce que tu aimes bien être à 26°C, avec des convecteurs électriques qui assèchent particulièrement bien l'air, et que l'été tu ouvres bien ta maison et que tu habites en altitude ou en bord de mer ou en Bretagne où il pleut tout le temps [hin hin, on va voir si les Bretons arrivent à se réfréner de me tomber dessus !], alors tu coures à la cata.
Si c'est dans ta chambre que ne chauffe qu'un tout petit peu parce que tu dors mieux à 18° et que tu as un chauffage au sol basse T° ; et que tu es dans une zone où l'hygrométrie l'été n'est pas trop importante, alors ça va bien se passer.
Le MDF est fait avec du bois, donc ça travaille, peu mais quand même. Le risque pour le MDF est celui qu'indique M. Desthuilliers, que les faces soient à des hygrométries différentes et là ça fera banane.
Donc en résumé, tout dépend de :
- tes habitudes de chauffe,
- le type de chauffage,
- l'hygrométrie l'été,
- la géométrie de la pièce et le placement du meuble,
- la présence ou non d'un baie vitrée...
À ma connaissance il n'existe pas de traitement, et pour les distances, cf ma réponse à Oak.
Et si c'est toi qui fabriques le meuble, il est toujours bon de stocker les planches "un certain temps" à l'endroit où viendra le meuble avant de les travailler. Séverine a connu des déboires (cf. ici) peut-être en partie à cause de cela.
Allez je me permets une réponsalacon !
Il y a une vingtaine d'années, il y avait un bouquin super à la mode qui parlait de pierre philosophale (je ne sais plus le titre), et le gars, il se renseigne à fond, il trouve tous les ingrédients, tout ce qu'il faut, mais il lui manque juste la formule pour faire la pierre. Il part à la recherche du vieux sage qui sait, il traverse le désert, après un périple inouï il trouve le gars, et lui dit "Maître, je veux faire une pierre philosophale, je me suis renseigné à fond, j'ai trouvé tous les ingrédients, tout ce qu'il faut, mais il me manque juste la formule... comment faire ?"
Et l'autre répond : "ben... fais-la !".
Et il y arrive.
