Selon la taille des pièces et le bois, un simple polissage au disque coton/flanelle peut donner des résultats intéressants (bon d'accord, pas adapté pour des meubles)
Sinon les huiles colorent plus ou moins le bois mais lui font dans tous les cas conserver son aspect mat et "naturel". De la plus jaunissante à la moins (dans celles que j'ai pu essayer) : lin (qu'on peut éclaircir en la laissant au soleil un bon mois), tung, paraffine.
Sinon la gomme laque décirée (astra ou blanche selon les fournisseurs) garde bien la couleur du bois, mais va plutot tendre vers des finitions brillantes. par contre l'application demande du savoir faire.
Enfin, quelle que soit la finition mais surtout si c'est dilué à l'eau, un fond dur permet de limiter les changements de teinte ; surtout sur les bois tanniques (chene, chataigner).
Perso pour des finitions "naturelles" sur meuble, j'utilise un fond dur biofa avant une huile pour plan de travail du meme fabricant, le résultat est plutot sympa sur des bois moyennement colorés (merisier, chene, noyer), par contre sur bois clair (frene), la teinte a évolué différemment entre surface plaquée et surface massive, un peu dommage.
Perso une ponceuse excentrique ne me parait pas le bon outil pour restaurer une poutre, surtout brut de sciage.
Les ponceuses excentriques sont faites pour la finition de surfaces, et meme si certaines sont puissantes, pas les plus adaptées pour dégrossir ou décaper. Il leur faut une surface déjà relativement plane pour bien travailler, or une poutre est généralement corroyée à la va vite et travaille une fois en place.
En plus de ça des poutres apparentes ça veut dire plein de petits recoins, et la rotative n'est pas du tout à l'aise là dedans.
Si on ajoute encore le travail en l'air qui n'est pas top pour une machine dont la pression d'appui sur la pièce est censé etre le poids de la machine...
Le risque c'est d'y passer des heures, plus d'argent dans les disques de ponçage que dans la machine, d'avoir des coins mal finis par rapport au reste et de voiler le plateau de ta machine.
Pour ton cas, il vaut mieux partir sur une machine type rénovateur fartoolsavec une brosse nylon
à la défonceuse avec un gabarit et bague à copier, par contre faut trouver une mèche extra longue : en cherchant rapide sur le net le plus long que j'ai trouvé c'est 70mm de longueur utile, avec l'épaisseur du gabarit ça te fait encore une 20n de mm à finir autrement ; sinon il existe des rallonge de mèche qui peuvent faire l'affaire, tu commence ton usinage avec la mèche directement, puis une fois que tu est au max de ta plongée tu mets la rallonge et tu finis jusqu'à tes 80mm ; par contre faut y aller petit à petit parce qu'avec une longueur pareil le mandrin de la dèf va prendre des efforts énormes. .
Pour le gabarit, tu t'inspire du montage de Kentaro pour centrer les trous, sauf que ton trou à toi ce sera un rond de 140mm + la demi différence de diamètre entre ta fraise et ta bague.
Je suis à 40 min de nantes, tourneur aussi, j'ai un petit stock de bois sympas que je suis pret à échanger (loupes de frene, charme, cedre, noyer, érable, exotiques divers...) ce sont beaucoup de morceaux pour tournage en l'air, mais il est aussi possible de tirer quelques carrelets.
Sinon pour trouver des plans sympas, cherche les élagueurs et paysagistes proches de chez toi sur les pages jaunes, et demande leur s'ils sont ok pour te mettre de coté quelques buches quand ils abattent des essences originales (les fruitiers sont sauf exception toujours sympa à tourner, meme dans les espèces ornementales il y a des belles surprises : le thuya par exemple donne des résultats super intéressants pour des champignons ou autres pièces d'ornement entre pointe ; l'arbre de judée ou le magnolia sont étonnants en bois de travers...). Dans le bocage (route de rennes aux alentours de nort sur erdre) il y a pas mal d'éleveurs qui vendent du bois de chauffe issu des haies, en fouillant un peu tu peux trouver houx, cormier, loupes de frene, chene ou charme.
La question est de savoir si tu as le matériel pour transformer ces buches en pièces à tourner (scie à ruban c'est le top)
Sinon les déchetteries peuvent offrir des belles surprises quand on arrive encore à bien s'entendre avec l'employé pour faire quelques récups (j'ai trouvé un bloc d'ébène de 40/40/500). Ou encore des déstockeurs qui peuvent avoir des rambardes d'escalier ou lambourdes pour terrasses extérieure en exotique
Pas de retour d'expérience car l'aspirateur est encore chez le transporteur, mais j'ai choisi ce modèle après pas mal de recherches en profitant d'une vente privée où il me revient à environ 320€ (avec le transport).
A la base j'étais parti sur ce modèle (meme fabricant, mais là où holzmann est l'entrée de gamme, holzstar est le moyenne gamme) mais le prix était un peu plus haut pour des performances affichées moindres et surtout avec une buse de 125 alors que j'ai déjà récupéré des tuyaux de 150, avec le holzmann je pourrais les utiliser (en virant le triple 100mm).
L'aspirateur sera installé dans une pièce annexe à l'atelier, si ce n'étais pas le cas je prévoirais un remplacement de la structure en choconium par une structure bois avec des vrais roulettes et surtout du poids au sol car la conception avec moteur et turbine
en hauteur me fait craindre un truc instable s'il est vraiment déplacé (en comparaison avec l'autre modèle). Toujours cette conception avec turbine collée au récupérateur de copeau, je crains que l'entretien/nettoyage/décolmatage de l'aspi soit un poil galère.
Franchement s'il n'y avait pas eu la réduc je n'aurais pas hésité une seconde, j'aurais pris le holzstar 2001.
tubage inox de cheminée industrielle (hotte de restau scolaire) pour ma part, faut tomber sur l'occase mais le résultat est là.
Attention toutefois : l'inox crée une paroi froide, et ne respire pas, donc il faut d'une part de l'aération au deux bouts du tube pour ne pas transformer ta cintreuse en cocotte minute, et des calles pour poser ta pièce à cintrer et éviter qu'elle ne baigne dans la condensation.
Vu la réponse d'atelier bois couleur, je pense qu'il y a quelques petites différences d'un lycée à l'autre en terme d'équipement.
J'ai passé le CAP en candidat libre en 2018 à St Quentin (02) ; en gros tout ce qui est électroportatif était fourni par le lycée, tout le reste existait quelque part dans le lycée mais soit en trop petite quantité pour que tout le monde puisse s'en servir, soit en trop mauvais état, soit existant sur le papier mais introuvable dans le placard.
Donc à prévoir :
_jeu de ciseaux (Penser à un tout petit genre 4mm)
_rabot de paume angle faible + rabot type n°4 ou approchant + racloir(s)
_scie à plaquage + couteau à placage selon tes habitudes
_scie à dos (japonaise ou autre peu importe)
_outils de traçage (compas, trusquin, réglet, équerre, guide à QA, tranchet... tout est permis donc prend tout ce que tu as l'habitude d'utiliser... et n'oublie pas la gomme ;)
_set de mèches à bois (celles du lycée était totalement mortes)
_set d'affutage (s'il y a bien un domaine où tu peux galérer sur du matos que tu ne connais pas c'est celui là, et franchement c'est chiant de passer 10 min sur un touret que tu ne connais pas, qui ne tourne pas rond et d'avoir à la fin un bout de ferraille qui ne coupe pas mieux qu'au début) et affiloir pour le racloir
_maillet
_de quoi maintenir ta pièce sur l'établi (en gros tu as une presse frontal sur les établis d'examen, à toi de voir ce dont tu as besoin en complément)
_si tu as la place de les amener, des serre joints car en examen encore plus qu'ailleurs l'adage est vrai : y'en a jamais assez !
_EPIs (c'est tout con mais faut pas en oublier)
_Des calles, vis et visseuse pour pouvoir mettre ton établi à hauteur en arrivant (aussi fou que ça puisse paraitre le lycée n'avait pas ça en stock = 1 semaine de mal de dos)
en complément tous les petits "trucs" que tu peux avoir l'habitude d'utiliser. Par ex j'ai pris de la cyano et de l'activateur pour pouvoir gagner un peu de temps sur mes collages au cas où (pas eu besoin mais ça me rassurait de savoir que je pouvais faire un collage en 3 min et ne pas tourner en rond une heure en attendant que la colle ne sèche).
Le but n'est pas de faire un meuble dans les règles de l'art, mais un meuble "vendable" je n'ai plus le barème en tete mais il me semble que les examinateurs ne notent que quelques points de méthode du genre respect des règles de sécurité, organisation de l'espace de travail, passage sur certaines machines (toupie, SAF...). Par la suite le meuble fini est noté par un jury qui n'est pas sensé connaitre les candidats, donc sur des critères visibles uniquement, peu importe que ta QA ait été tracée dans les règles de l'art du moment qu'elle soit belle et bien proportionnée. Enfin le jury et les examinateurs confrontent leurs notes et peuvent apporter quelques ajustement pour des cas exceptionnels (impact sur la pièce causée par un autre candidat par ex qui causerait une mauvaise note sur la finition alors que tu n'y est pour rien).
Qui dit table en bambou dit collage de lamelles très fines, malgré tout le "soin" apporté dans la fabrication industrielle, il y aura forcément des bavures de colle aux jointures, donc il faut une finition qui tiendra sur la colle.
Partant de là, l'huile quelle qu'elle soit me semble à oublier : elle va imbiber le bois et en modifier la teinte, mais pas là où il y a de la colle, résultat attendu des traces claires au niveau des joints.
Avec le vitrificateur, c'est jouable mais il faut prévoir un fond dur avant pour limiter au maximum les changements de teinte du bois liés à l'absorption du produit et éviter le meme problème qu'avec l'huile.
Sinon on peut se poser la question de pourquoi mettre une finition : j'ai une planche à découper en bambou que j'utilise depuis 4 ans et elle n'a pas bougé (pourtant une planche à découper est plus sollicitée qu'une table). Meme les taches de curcuma frais ou de bettrave ne se voient pas. Et le bambou marque très peu : malgré des couteaux affutés comme des rasoirs il n'y a que des griffures peu profondes et un ponçage rapide remettrais la planche à neuf. Pour une table utilisée avec un peu de soin une finition me semble superflue.
sur une précédente question, cereus45 avait renvoyé vers une norme concernant le contact alimentaire, elle ne parle pas de bois exotiques et n'est pas très précise mais c'est une base.
Le chene en alimentaire ne pose pas de souci (on en fait bien des tonneaux), par contre les tanins ressortent à l'eau, donc ta planche va prendre une patine très marquée s'il y a du chene.
Pour 50€ la question se pose ; mais il faut bien avoir conscience que si tu veux faire tes premier pas en tournage il te faudra des gouges (un petit tour ici pour savoir à quoi s'en tenir) ; du matériel d'affutage etc... Donc le tour c'est une chose, mais ce n'est que la partie émergée du budget.
Le tour en lui meme : le bati et le banc ont l'air en mécano-soudé léger, ça va vibrer, et il faudra bien le seller pour éviter qu'il danse en fabriquant un bol... Disons que ça ira pour faire des pièces bien équilibrées sur du bois homogène mais tu auras du mal à obtenir un bon état de finition à la gouge sur des pièces un peu biscornues.
Le diamètre de 35cm et l'entrepointe d'1m, c'est largement suffisant pour un amateur. Vu la puissance moteur tu auras surement du mal à faire des bols de 35cm, mais pour des diamètres plus raisonnables ça doit le faire.
Par contre pas d'info sur les vitesses, si avec les différentes poulies tu peux varier entre 250 et 2000T/min ça me parait pas mal. Avec un moteur de cette puissance oublie le variateur électronique, il y aurait trop de perte de rendement.
A ce tarif là, ça peut etre un bon point de départ, comme une horreur qui va te dégouter du tour... L'idéal serait de faire un stage de tournage avant pour pouvoir le tester chez le vendeur en connaissance de cause.
Quelques points à vérifier pour un achat d'occase : secouer un peu l'axe pour détecter du jeu dans les roulements ; faire glisser le support de porte outil et la poupée mobile sur toute la longueur du banc pour voir les irrégularités ; approcher la poupée mobile de la poupée fixe et vérifier l'alignement des pointes (à vérifier en faisant rentrer et ressortir la poupée mobile) ; faire des changements de vitesse et déclencher le tour à chaque vitesse pour détecter des bruits de roulements suspects et voir si les poulies sont bien axées.
Le test de positionnement n'est pas vraiment difficile, ce n'est pas un examen. Il est surtout là pour faire un état des lieux des connaissance des stagiaires avant la formation ; et éventuellement servir à former des groupes homogènes s'il y a lieu.
Quand j'en ai passé c'était des question toutes betes du genre citer des noms d'outils manuels, électroportatifs, d'essences de bois ; ou encore situer une planche taillée en dosse ou en quartier sur une section de bois.
pas d'expérience avec le vernis PU mais par contre avec l'epoxy : application particulière, il faut faire quelques essais pour se faire la main avant d'attaquer un gros projet, notamment bien nettoyer le support avant car certains résidus gras causent des gouttes très disgracieuses et irratrapables ; bien faire les contre parements avec la meme finition car sinon ça voile très très fort.; très bonne étanchéité à l'eau mais jaunis beaucoup aux UVs et finit par devenir cassant (un pote qui a fait de la construction de bateau m'a dit rajouter un vernis anti-UVs par dessus des stratifiés en époxy pour éviter le phénomène).
La question à 1000€ pour laquelle chaque tourneur aura sa réponse, je dirais que le top du top serait de pouvoir faire un stage pour tester les différents outils et voir ce qui correspond à tes besoins.
Sans passer par le stage, mon premier conseil c'est d'éviter les sets tout faits proposés par certains sites : ça semble une bonne affaire car tu paye x% moins cher qu'en prenant les memes outils séparés, mais il y en a toujours un ou deux dans le lot que tu n'utilisera jamais ; autant mettre le meme prix pour 3 outils au lieu de 6 mais avec une bonne qualité en prime.
Les trois "indispensables" selon moi : gouge à profiler (13mm c'est un diamètre assez polyvalent pour démarrer) ; gouge à creuser (idem une 13mm, comme ça elle sera assez forte pour remplacer la gouge à dégrossir dans un premier temps) ; et un grain d'orge 5mm.
Pour les marques, Hamlet ou Bordet sont un bon repère qualité/prix.
Pour ce qui est du mandrin, surtout éviter les fausses bonnes affaires à pas cher type holzmann. Il vaut mieux attendre et partir directement sur une bonne gamme type Oneway, Vicmarc, Record, Nova par ex. En attendant, tu peux utiliser un gobelet de tournage ça demande plus de rigueur dans la préparation de ta pièce de bois, mais c'est un bon moyen de démarrer à pas trop cher. Si tu utilise le gobelet, un bédane de 10mm peut etre un gros plus à ajouter à ta liste d'outils de base.
Et enfin dernier poste de dépense : l'affutage. Un touret d'occasion à 30€ équipé d'une meule blanche (indispensable pour l'acier HSS) fera l'affaire pour un bon moment.
J'ai eu l'occasion d'utiliser une ponceuse mirka à air comprimé qui semble très très proche de celle que tu convoite, je ne sais pas à quel point le moteur alourdit l'ensemble mais la légèreté de la machine m'a bluffé, et le positionnement de la gachette de démarrage la rend très pratique pour l'utilisation à une main.
Très maniable et donc idéale pour le ponçage de finition avec la machine tenue à une main pendant que l'autre tient la pièce, les surfaces verticales etc... La performance d'aspiration est très bonne (avec une aspi festool ctm26 et comparée à une makita Bo6030 avec le meme aspi)
Par contre pour la finition de grandes surfaces je préfère justement ma makita malgré une gamme inférieure : le poids, la gachette classique et les multiples possibilités pour tenir la machine (poignées) permettent de laisser la machine bosser presque toute seule, meme à bout de bras pour les surfaces larges.
Pas testé les festools, mais vu les descriptions la ETS EC 150/5 EQ-Plus semble etre comme la mirka adaptée aux ponçages "acrobatiques" tandis que la ETS 150/5 EQ-Plus est plus intéressante pour le ponçage de surfaces.