Corentintin

Sans être un spécialiste, voici des éléments :

1. je préférerai des plots béton sur lesquels seraient vissés des platine métalliques pour recevoir les poteaux. De la quincaillerie en plus, mais ouvrage plus durable. Le bois emprisonné pourri plus rapidement.
2. 1m50 c’est déjà bien, surtout avec une hauteur de 2m.
3. « Lambourdes » vissées contre les poteaux, côté parement, ça donne plus de rigidité ã l’ensemble. Idéalement ces lisses couvrent au moins 2 intervalles, mettre en quinconce celle mi-hauteur pour que les raccords ne tombent pas tous sur un même poteau (cohésion de l’ensemble).
4. Si tu mets 1 seule fixation au milieu ça va tuiler, plutôt partir sur 2 fixations, chacune à 25-30mm du bord. Peut-être plutôt opter pour des clous, qui encaissent mieux les variations, et rapidité de mise oeuvre.
   Vue la surface et la hauteur, un jeu d’un centimètre entre chaque lame est un minimum, à l’instinct. Surtout si il ya une exposition au vents.
5. (Et 6)Moins il y aura de surface horizontale, moins de stagnation d’eau. Pointe de diamant pour les poteaux, ou un biseau, ou autre (sois créatif) selon ta préférence visuelle.
   Idem pour les abouts des lames verticales, tu peux toutes les couper une fois posées avec une scie circulaire guidée sur une règle (avec un tracé au cordeau au préalable). Biseau sur l’about du bas réalisé au préalable pour aider la goutte d’eau.
   Tu peux pousser jusqu’à faire un chant incliné (ou les 2) sur les lisses également.
   Bonus : Envisager des jambes de forces pour que ça tienne debout, au moins un poteau sur deux.
   Bon courage !

Quand tu dit « bois local » c’est Morbihan et alentours ? Ou tu élargis à la France ? Car il ya aussi le douglas qui pourrait faire l’affaire.

Es-tu sûr que c’était des vrai Kapla dans la boite de la marque … ?

Installe le meuble à sa place.
Utilise cales et même plutôt des coins (pratiques pour réglage précis et rapide) pour mettre de niveau le dessus du meuble dans les 2 axes.
Logiquement (au moins) un pied reste au sol sans être calé.
Repères le pied le plus surélevé, mesure la valeur du calage, reporte cette valeur sur ce même pied depuis son extrémité. À partir de cette marque, reporte l’horizontal au niveau à bulle sur les 3 autres pieds : c’est là que tu coupes, et voilà !

L’usinage des fentes pour le passage des agrafes, il y a moyen de faire ça avec un petite lame circulaire montée sur une perceuse à colonne. Ça paraît dangereux et truc de bricolo, mais si c’est bien monté, avec une table élargie, guide et butées, ça fait comme un scie montée sur toupie.
J’ai vu ça chez pote forgeron coutelier : il réalise ainsi les fente recevant les lames dans des manches de couteaux pliants.
C’est pas forcement la méthode idéale pour toi, mais vu que tu n’as pas de solution pour le moment c’est une astuce qui peut dépanner …
Tiens-nous au jus de ton avancée !

Tes découpes sont plutôt acceptables, tu peux garder ainsi et combler le joint avec un mastic acrylique blanc (en prenant le soin de bien appliquer un ruban de masquage au préalable).

Tu peux tout simplement te rapprocher d’un forgeron coutelier proche de chez toi qui, selon tes besoins, saura te proposer l’acier et des formes de lames appropriés.
Concernant les manches, ça peut être une colab’ … !

Si les montants et traverses sont en châtaignier, autant rester sur la même essence pour les panneaux, tant pour l’esthétique que la résistance aux intempéries.
Dommage de taper dans du 50mm, qui serait à réserver pour un usage plus approprié à mon avis, sauf si tu veux une porte mėga costaude ! Mais aussi mėga lourde …

Usiner la partie qui travaille le plus (proche de la dose) et garder la partie la plus stable (proche du coeur) comme l’a dit Medalegno. Et donc en gardant cette logique, c’est le schéma X qu’il faut suivre dans ton 2ème cas de figure.

Et si les prises sont plutôt de petite taille, tu peux coller plusieurs couches en croisant les fibres pour apporter plus de stabilité dans tes volumes à usiner. Il y aura une meilleurs cohésion, les contraintes se neutralisent.

Mon commentaire peut paraître inutile puisque évident : si tes losanges ne sont pas parfaits il faut ajuster ton gabarit pour obtenir les angles pile à 60/30° et les longueurs de côtés identiques.
Montre nous ton gabarit et parle-nous de ta méthode pour éventuellement trouver ce qui est perfectible.

Les assemblages démontables à mettre en oeuvres seront à choisir en fonction du style que tu souhaite et de l’usage.
( Ou bien tu cherches un panel de solutions et ensuite tu t’en accommode … ? )

Veux-tu des assemblages discrets ? invisibles ? Ou pas forcément ?
Seront-ils démontés et ré-assemblés souvent ?

Selon tes critères (esthétique, technique, budget) et les matériaux que tu as sélectionnés il y a des choses simples, comme tourillons/lamello + vis ça peut le faire, ou plus élaborés avec des tenons débouchants + clefs par exemple.

Il y a pleins de solutions à explorer, à inventer même !
Avais-tu envisagé certaines choses ?

Pour fixer le cadre en bois dans la réservation du mur il est facile et discret de visser dans les rails métal à travers les montants. Ensuite poser le vitrage (qui masque les vis), puis les parcloses.
Ça fait aussi un ouvrage plus léger et plus facile à manipuler, cependant bien vérifier l’équerrage et la planéité avant de tout verrouiller car le cadre peut avoir une « souplesse ».

Si tu veux t’affranchir de traverse voici en image une solution possible. C’est bien costaud (si le mur l’est aussi !). Niveau style on aime ou on aime pas, mais il me semble que ça rend la chose plus aérienne. La position et l’angle du pied sont à ajuster selon ses goûts. Perso ça serait à 45° et un peu en retrait.

+

Bonjour,
Pour des volets pliants ils peuvent comporter des barres et écharpes si les 1/2 vantaux se replient vers l’extérieur. Mais cela implique des gonds et pentures déportés : une épaisseur d’un volet à compenser plus la charnière.
Avec un schéma c’est certainement plus clair.

+

Salut.
Chouette projet.
Je suis pas un grand spécialiste en volet mais j’aime bien ça ! Voici mes observations.

Joints :

• périphériques 6mm partout (pourquoi plus en haut, 10mm ? Les volets pourraient se tasser avec le temps, mais pas remonter …)
• Entre 1/2 vantail 4-5mm
• Joint milieu entre vantaux 8mm c’est bien

Fabrication :
245mm ou 290mm de large d’un seul tenant ça risque de fortement tuiler, surtout qu’il n’y a ni barre ni écharpe. De plus c’est articulé, et les éléments se rencontrent en feuillure … je jouerai la sécurité.
Donc privilégier des panneaux composés de plusieurs lames pour chaque 1/2 vantail. Assemblage en rainure-languette, colle D4 effectivement sans avis prėcis sur un choix spécifique (il parait que la vinylique finie par se dėcoller, la PU c’est dėgueu mais ça tiens fort, certains disent que non …)
L’emboiture haute semble être une bonne idée pour éviter les entrée d’eau en bois de bout et dans les rainure d’assemblage des lames, et ça rigidifie le panneau (à reproduire en bas ?)
La feuillure de rencontre des 2 vantaux c’est une bonne idée pour éviter un couvre-joint en sur-épaisseur classique qui gênerai pour replier le volet, mais c’est plus exigeant niveau ajustage. À l’oeil je dirai 25mm voir 30mm de large, ça fait minimum 17mm de recouvrement (car 8mm de jeu).
Les feuillures entre 1/2 ventaux c’est du bonus pour l’étanchéité à la lumière à mon sens.
Les jeux dans les feuillures seraient les même que les valeurs de joints indiquées au dėbut.

Fixation :
Vis penture en 6 x 30 c’est parfait
Les vis à collet carré ont l’avantage de l’anti-effraction (pas nécessaire semble-t-il) et éventuellement de mieux maintenir les panneaux pris en sandwich ? Mais par contre ça fait plus de quincaille et perso je trouve ça moins esthétique de voir les rondelles et écrous à l’intérieur ou bien volets ouverts.

Quelle essence de bois pour le cadre de fixation ? Si Douglas, gonds sur platine car bois trop tendre et fissible pour des grosses vis même si la section est déjà sérieuse.
En diamètre 14mm ça semble suffisant vu que c’est réparti sur 3 points.

Voilà, je crois que j’ai abordé tous les points.
Au suivant …