Bonjour
Tu achètes une lame en fonction des tes travaux mais en tous états de cause ton couteau diviseur ne doit pas être plus épais que ta lame. Sinon comment vas-tu faire pour scier. Le couteau diviseur ne vas pas passer dans le trait de scie de la lame, et certaines difficultés d'exécution sont à prévoir.
Le couteau diviseur doit être légèrement plus fin que la scie . Lors de certains sciages le bois travaille immédiatement et génère des contraintes sur la lame. Il la serre au point de la ralentir et faire peiner le moteur. Le couteau diviseur empêche cette situation et minimise les rejets dans ces circonstances.
Bonjour
le premier est un guillaume au sens que moi je t'entends, outil haut afin d'être maintenu aisément au dessus de la zone de travail sans penser à ses doigts, il peut reprendre feuillure et tenon, bois de bout ou non. Il est également étroit par conséquent plus stable sur les zones de travail de faible largeur.
Le second est à mon sens plus un rabot dont le fer vient jusqu'au extrémités de la semelle. Il est large et son usage plus limité aux surfaces larges avec un bon appui. Il va te permettre d'approcher un angle droit ce qu'un rabot classique ne sait pas faire.
Mais toujours d'après moi ce n'est pas un guillaume à mon sens mais cela n'engage que moi.
Bonjour
Il y a une bonne vidéo de Philippe Morand sur la céruse où il colore sa céruse.
Je pense que c'est sur YouTube mais je ne suis pas certain. Philippe est un membre de l'ADB tu peux toujours lui envoyer un message en privé.
Mais pour avoir déjà sollicité bernardrebout tu as un solide allié.
bon courage
Bonjour
Je ne suis pas certain d'apporter la bonne réponse car c'est avant tout un problème de terminologie.
A mon sens tous les rabots sont des outils de coupe et les rabots d'atelier une catégorie dans cette classification.
Pour moi un rabot d'atelier est un outil qui sert essentiellement aux travaux de conception en l'atelier. C'est à dire que logiquement tu ne l'emmène pas sur chantier.
A titre d'exemple je dirais que si tu fais un assemblage rainure/languette généralement tu le fais à l'atelier lors de la fabrication et non sur chantier lors de la pose.
Maintenant tu as le droit de tout faire là où tu veux. Cette règle n'est pas figée.
Perso je comprends cette classification ainsi.
Bonjour
Il y a beaucoup de questions dans ta question
avec un panneau plaqué tu joues la sécurité mais cela n'a pas la même gueule que le massif mais il te faudra faire des alèses sur les chants visibles.
Oui il te faut anticiper les mouvements du bois du moins essayer
1: ton principal risque est là: travailler avec un bois sec, si tu peux tu le stockes quelques semaines dans la pièce où ton meuble sera. Essaie de prendre du bois sur quartier et évite les planches très larges. Il vaut mieux avoir un ou deux collages de plus qu'une belle planche bien large.
2: tu choisis un type d'assemblage et tu en reste là; Tu raisonnes toujours un peu comme à la réponse 1 mais sur les caissons le risque est moindre car les pièces sont plus prisonnières et de taille moindre que le dessus
3: le problème ne vient pas de là. Et tel était le cas tu peux toujours les bouger légèrement par la suite. Mais je ne vois pas de soucis particulièrement sur ce point. De toute façon les charnières sont des pièces amovibles alors la réponse est dans le réglage
en espérant t'avoir aider
Perso au vue de l'état de la joue de mortaise j' en referai une nouvelle. Le bois est fissurée de partout et je doute de sa résistance. Si possible en épargnant le parement pour des soucis de finition. Ensuite remontage et collage. Je déconseille un faux tenon qui aura pour effet d'affaiblir la traverse.
Certaines chaises industrielles sont assemblées avec de la colle à chaud qui est pâteuse/épaisse. Si le tenon n'a pas été parfaitement barbouillé de colle, celui-ci pousse la colle au fond de le mortaise. De fait l'assemblage est partiellement collé. En sus elles sont peut être assemblées à grande vitesse par des personnes peu regardantes car la trace de colle sur le coté ne fait pas la largeur de contact des pièces.
Maintenant une chaise c'est fait pour être utilisée sur ces quatre pattes. C'est C?N à dire mais sans le respect de cette règle, la répartition des forces change.
Bonjour
Cette manip existe depuis longtemps pour la fabrique de descente d'eau en bois. L'outil utilisé est une tarière surdimensionnée. La pièce de bois à percée est fixée à l'horizontale et le travail s'effectue à hauteur de ceinture. L'outil travaille comme une mèche à bois en version big big avec de temps à autre des rotations inverses pour désengorger. la section de la mèche est telle qu'il a pas de flexibilité permettant un déport. L'outil est également posé et non porté pour des problème d'alignement.
La plus grande difficulté est à mon sens de trouver cette tarière actuellement.
Sinon j'opterai pour un toupillage en creux de deux pièces assemblées ensuite par cerclage, ainsi tu n'a pas de colle. Je n'ai pas lu tous les commentaires mais il serait bon de connaitre la destination d'une telle réalisation
Bonjour
Il faudrait connaitre quelle est la structure porteuse, dalle ciment, poutre
Ensuite placer ta machine bien à la verticale d'un élément porteur comme un mur de refend.
Isoler phonétiquement le sol et placer les machines sur des patins anti vibrations.
Je pense que cela doit aller, il est difficile de répondre plus précisément sans connaitre la nature de la construction.
Maintenant le hic est de monter tes plots et redescendre les produits finis.
Tu pourrais peut être laisser en bas la format et faire en haut les travaux de montage ou de finition ainsi que du stockage.
Mais dans tous les cas j'exploiterai cette place.
bonjour
regarde autour de toi s'il n'y a pas un membre de l'Air du bois. Il pourrait en sus de te dépanner faire le professeur s'il est ok
Pour le bois je suis un inconditionnel du bon coin, il faut être patient mais parfois on fait de bonnes affaires, sinon en scierie.
Perso, je n'achète jamais de bois en grandes surfaces, les prix sont exagérés mais cela reste mon point de vue.
bonne chance
Bonjour
Pour répondre à ta question, il faut considérer l'épaisseur/largeur des pièces à assembler. Si elles sont suffisamment importantes, tu peux assembler par mortaises et faux tenon (pigeon), par domino, lamelles , tourillon. Si elles sont étroites comme un petit cadre, collage à plat joint avec un renfort par l'arrière comme une agrafe ou un tourillon traversant tout l'onglet quand la colle est sèche.
Sinon pour le serrage tous les procédés sont bons dans la mesure ou ils fonctionnent , mais il existe des presse à cadre qui empêchent le glissement des onglets et respectent la saillie des angles. N'hésites pas à prendre une presse un peu surdimensionnée car l'effort de serrage demandé est grand.
Bonjour
Certes cette machine a l'âge de ces artères comme on dit, mais comparativement à ce que t'offre le marché actuel au niveau de la qualité, je pense qu'il n'y a pas photo.
La robustesse de cette machine est un gage certain de pérennité, de fiabilité et certainement de précision. Guillet est une grande marque de machine à bois plus orientée vers les pros, alors je suppose de cette combinée a hérité de leur savoir faire.
Elle nécessite un toilettage et la réalisation des capteurs de copeaux, mais cette machine peut durer encore plusieurs décennies. Elle est en fonte, cherche aujourd'hui une machine en fonte dans la même fourchette de prix.
Pour le changement d'opérations, c'est le propre et la difficulté de tous les combinées. En fonction de ta place tu pourras plus tard mettre en parallèle une seconde machine.
Regarde le prix d'une dégau /rabot en entrée de gamme et tu seras loin d'avoir la qualité de cette bécane.
Perso je ferai l'affaire et puis le prix est peut être modulable suivant la pertinence de tes arguments.