Tout à fait faisable.
Ne pas croiser les lames de parquet, cela va introduire des contraintes en fonction de la rétractation.
Pareil, ne pas coller la partie chêne sur l'osb, pour éviter que le chene se fissure en cas de rétractation. Visser simplement par dessous, avec des trous oblongs pour permettre le mouvement des deux plaques.
La plupart des finitions, sur les bois déjà foncés, vont vraiment foncer le bois et réduire les contrastes.
Fais des essais sur des chutes avant.
Le padouk va très vite perdre sa belle couleur rouge, et devenir marron. Ou alors conserver la boite dans un tiroir à l'abris des UV.
D'autre part, avant de vernir, il faudra vraiment bien tout nettoyer. Les poussières de padouk restante risquent de se mélanger avec le vernis, et les parties claires vont finir rosées (cela m'est arrivé...)
Si j'ai bien compris, pour un garde-corps avec barreaudage horizontal dans un escalier, selon les normes actuelles (notamment la NF P01-012 et la NF DTU 36.5), la hauteur minimale de la zone de sécurité reste fixée à 450 mm (45 cm) en partie basse. Cette zone doit être pleine ou ne pas permettre l’escalade, c’est-à-dire qu’aucun espace ne doit permettre à un enfant de grimper ou de passer. Les sources récentes (2025) confirment que cette exigence n’a pas changé et qu’elle s’applique toujours pour éviter les risques d’accident domestique
habitatpresto....e-corps-fenetre
En résumé :
Zone de sécurité en partie basse : 450 mm (45 cm) minimum, sans possibilité d’escalade.
Au-dessus de cette zone, les barreaudages horizontaux sont tolérés, avec un espacement maximal de 18 cm entre les lisses.
C'est haut et étroit. As tu pensé à la prise au vent ? L'ensemble risque facilement de basculer.
Il ne suffit pas d'encrer le cabanon au sol. J'ai vu un abri exploser sur place sous l'effet du vent. Le bas est pourtant resté en place...
PS: si tu mettais des photos plutôt qu'un fichier complet sur logiciel 3D, on aurait plus envie de répondre, sans à avoir à prendre du temps à essayer de comprendre comment on décortique le truc... Même s'il y a ici plein de petits génies qui ne jurent que par cela, on n'est pas tous orienté logiciel 3D... En tout cas, pas moi...
Tu ne vas pas faire fortune en devenant menuisier ou ébéniste. Il va falloir beaucoup bosser, c'est un métier dur, physique et salarié, tu risques de rester pas mal de temps au smic. Mais tu pourras t'installer ailleurs qu'en ville, là où le coût de la vie est moindre.
Il te faudra un peu galérer avant d'avoir les bases pour te mettre à ton compte, mais cela peut valoir le coup.
Et cela peut être très valorisant, en ayant l'impression de faire des choses.
Et comme dit par ailleurs, tu peux aussi espérer de trouver un jour une opportunité dans l'agencement de théatre ou cinema, avec un coté plus artistique.
Comme partout, cela dépend de la capacité de débrouille.
Quand tu sera formé avec de l'expérience, tu peux te mettre à ton compte, et si tu n'es pas trop bête, après une période de vaches maigres, tu devrais être ensuite plus à l'aise.
Une bonne piste pour se former, les Compagnons, ou si tu trouves le fric (15 000 €), une formation d'un an dans une école privée, comme à Avignon.
De toute façon, en temps qu'illustrateur, avec l'IA, c'est foutu...
Avant toute chose, essaie de rencontrer des menuisiers, d'aller dans des ateliers, passer dans des ateliers associatifs pour voir si couper un bout d'bois, cela génére des choses en toi...
- Pour les parties noirâtres, de l'encre, mélangée à la terre. Essuyer ensuite, pour que cela ne fasse pas uniforme puis vernir.
- Les trous, perceuse avec petite mèche de 1 ou 1,5 mm.
Fissures:
- Tu te débrouilles pour que les panneaux soient un peu humides, tu les montes dans les panneaux et traverses en collant bien le tout. Ensuite, tu fais sécher le tout près d'un radiateur. Avec un peu de chance, cela va fissurer...
- Tu prends le panneau avant montage. Tu le fixes bien sur ton établi avec une partie qui dépasse en porte à faux. Tu met une planchette de protection sur la partie qui dépasse, et tu tapes avec une grosse masse sur la partie qui dépasse. Avec un peu de chance, le panneau va casser, tu recolles (mal), et tu auras une fente...
Après vernis, laisser l'ensemble dehors au soleil pendant quelques semaines. Le vernis va jaunir, et prendre une teinte ancienne.
Bon...
Tout d'abord, on n'achète pas du bois pour faire des marches d'escaliers sur un site internet... Tout n'a pas encore été numérisé, même en 2025.
On va dans une scierie.
Ensuite, on se demande si on va acheter du bois brut (des plateaux), que l'on va débiter, degauchir et raboter soi-même. Cela suppose que l'on a les machines pour cela.
Si on n'a pas, on devra demander si la scierie peut scier, dégauchir et raboter le bois. Cela ne sera bien sur pas le même prix.
Pour quel volume ? En tout état de cause, ce ne sera pas 1m3... Peut-être 0,2 m3.
Le prix ? pour ce volume, cela va faire quelques centaines d'€, peut-être plus de 500. Il faut savoir que le prix du bois en scierie varie pas mal en fonction des régions et bien sur, cela dépendra si tu demandes un bois brut, ou dégauchi.
Par exemple, j'ai acheté en scierie du bois pour faire deux grands portails en chêne, tout bien dégauchi et raboté. J'en ai eu pour 1000 €. Mais dans une autre scierie, c'était 2000...
Est-ce la ruine? A toi de voir... En tout cas, ce ne sera pas 100 ou 200 zeuros.
Voila voila...
J'ai pas mal de meubles anciens. Aucun n'est vernis à l'intérieur... même les tiroirs, l'intérieur des portes, les étagères, l'arrière, les dessus de tables, etc...
Mes parents ont des meubles réalisés par un artisan de grand talent dans les années 70. Pas de finition à l'intérieur.
J'ai même des meubles japonais très anciens (250 ans, une toute autre culture), et la aussi, pas de finition à l'intérieur.
Je ne sais pas pourquoi les gens se sont mis récemment à tout vernir... Sans doute parce que les vendeurs de produits le leur ont conseillé. Doubler le montant de la vente, cela vaut le coup...
Il y a aussi cette idée bien contemporaine qu'en "encapsulant" le meuble, on le protège...
Un truc intéressant avec cette mode de tout vernir, c'est que les produits dégagent allègrement leur merde à l'intérieur du meuble, pénètrent dans les vêtements, et tout cela va s'additionner à toutes les autres merdes pour nourrir les crabes et autres joyeusetés du monde moderne. C'est bien pensé...
Si tu commandes du cp plaqué, il y aura certes le prix de la livraison, mais au global, ce sera une centaine d'euros, pas énormément plus. Si les clients ne sont pas capables de payer le vrai prix d'un travail artisanal sur mesure, c'est leur problème. Ne t'embêtes pas à essayer de faire du "bricolage", tu va perdre du temps et ce ne sera pas rentable.
On ne compare pas le cp d'okumé et le cp de bouleau...
Le cp d'okumé est fragile, friable, pas de très bonne qualité.
Le cp de bouleau a plus de plis, beaucoup moins friable, et la tranche est bien plus esthétique.
Et il y a pas mal de cp de bouleau qui vient de Finlande.
Sinon, il y a le cp de hêtre, un cp de très bonne qualité (absolument rien à voir avec le cp d'okumé...), qui vient d'Europe mais cher.
delignit.de/en/about-us.html (usines en Allemagne et Roumanie)
Mais de toute façon, aucun de ces cp n'est "écologique". Ce sont des matières triturées dans d'énormes usines , et les colles n'ont rien d'écolo...
Tout d'abord, sécurise la partie qui supporte le lit en rajoutant 4 montants qui supporteront le lit. Le reste peut être réalisé de manière moins sécurisé. Perso, je mettrais des vis.
Pour construire ce genre de chose de manière minimaliste, il faut avoir un certain sens et compréhension des forces et contraintes, notamment de cisaillement, pour la survie des assemblages. Vues de l'extérieur, deux structures peuvent sembler similaires, mais tout est dans les détails.