Je suis d'une époque où on apprenait à l"école primaire comment calculer un volume, un poids, une surface, etc et c'était fait de manière à ce que tout le monde termine l'école primaire avec un bagage minimum, même les plus mauvais. Il est vrai que les temps on changé et que semble t'il, cela ne soit plus le cas...
Personnellement, quand j'ai un volume ou un poids à calculer, je le fais à la main, de tête ou éventuellement avec une calculette.
Si j'ai 20 ou 50 volumes et poids à calculer, je sors un tableur excel ou autre, et je recopie la formule 20 ou 50 fois. Dans ce cas seulement, le recours à l'ordi me permet de gagner un peu de temps.
L'avantage d'excel, c'est que c'est une page blanche. On calcule ce que l'on veut avec. C'est la souplesse maximale.
Mais je ne vais pas aller sur une appli pour me faire calculer un volume ou un poids un par un!
Les besoins d'un menuisier ou d'un agenceur sont relativement limités en termes de calculs. Pas besoin d'applis pour cela.
Sans parler du fait que les logiciels 3D calculent tout cela...
Donc, ton projet me rend perplexe...
Cela me rappelle ce jeune en prépa pour école d'ingénieur, qui était venu à l'atelier pour un stage. Je lui avais demandé de couper un morceau de 1kg dans une barre d'acier qui faisait 1M de long et pesait 5 kg. Il a pris son télephone, pour chercher la densité de l'acier... 
Si tu mets les traverses, et si le bois veut vraiment bouger, tu risques de te retrouver avec une forme en hélice. Les deux traverses ne seront pas dans le meme plan.
Il est possible que le coup du plastique au dessus ait joué. L'humidité ne ressort pas au dessus, alors que la partie en dessous s'assèche.
De plus, tu parles de trous oblongs, mais combien ? Il faut laisser au moins 1 cm de jeu sur 1 M.
Je démonterais le plateau, et le laisserais à plat par terre, avec un chauffage au dessus, ou au soleil, histoire de voir ce que va faire le bois... Il est possible que tout rentre dans l'ordre.
Sinon, tout recouper et refaire...
Tu peux essayer de poser tes questions sur le forum:
Ce sont des spécialistes de la mécanique...
Peut etre (je dis bien, peut etre...), essayer de faire remonter la partie haute en passant une lame très fine par dessous et injecter de l'epoxy dans le vide.
Cela ne sera pas parfait, mais cela peut etre un pis-aller.
C'est ce que j'essaierais.
Sinon, usiner à la défonceuse un truc, un zoli papillon, ou autre, et rajouter un insert.
( le mieux, ce serait de défoncer une rainure, et mettre une baguette). Cela fera un motif, un truc un peu esthétique.
Peut etre est-ce du au fait que le papier réagit très vite aux différences d'hygrométrie. Il suffit que le papier ait été stocké dans un environnement très sec juste avant l'impression, puis après impression, qu'il passe dans un environnement plus humide, et toutes les dimensions sur le papier sont altérées...
Et si tu encolles le papier sur le bois pour les découpes, c'est encore pire...
C'est du contreplaqué qui a été réalisé (plis collés) en même temps dans un moule.
Si tu veux réaliser la même chose, ce sera compliqué.
Le rayon de courbure est très petit.
1- Ce sera quasiment impossible de cintrer du massif à la vapeur.
2- Pareil si tu essaies de nervurer du cp pour le courber. Il va casser car le rayon de courbure est trop petit.
3- Je ferais ainsi:
Un sandwich constitué d'un intérieur en cp pour les parties droites, et pour les parties courbes, d'un montant usiné en arrondi.
De chaque coté de cette "âme", deux feuilles de cp de bouleau très fin (0,5 ou 1mm) que l'on trouve au Géant des Beaux Arts.
Si je donne cette recette, c'est que j'ai déjà fait des choses de ce type et ça marche.
Mais attention, cela demande un peu d'équipement pour contrecoller tout cela et le mettre en forme. C'est comme un placage.
Si tu colles ton plateau massif sur du mdf, tu vas avoir un bilame. Le massif va se rétracter alors que le mdf ne le fera pas. Le tout va s'incurver. Pas top pour une table.
Le mieux, si tu penses que 18 mm, c'est trop fin, c'est de mettre des longerons collés en dessous dans la longueur pour rigidifier. Si tu mets également des traverses (transversales), il faudra les visser (pas coller), avec des trous allongés, pour permettre au massif de se rétracter.
Si tu ne fais que de la restauration, as tu vraiment besoin d'une grande scie à format avec grand chariot ?
Si c'est pour l'utiliser une fois tous les deux mois, est-ce bien indispensable ?
J'aurais envie de dire, une scie à ruban conviendrait très bien. Pour découper des morceaux de pièces à restaurer, cela marche fort bien. Et même pour refaire de temps en temps un montant, ou une traverse.
Ne tient pas de place.
En occasion, c'est pas cher.
Et si de temps en temps, tu as besoin de découper un panneau, une scie circulaire à main fera le job.
Mon père, qui était modeleur, et qui a également réalisé toute la menuiserie, fenêtres, portes, placards, meubles de sa maison et de son atelier, n'a jamais eu de scie sous table, à format ou autre. Il s'est toujours débrouillé avec ses deux scies à ruban...
Essayer de courber du bois, il ne faut même pas y penser, tu n'auras jamais la bonne courbure...
Je ferais en deux parties.
Pour chaque partie, des quarts de cercle, avec les trous pour inserer les barres du clair voie. Tout est monté en même temps. Sur un quart de cercle, on inserre et colle les barres verticales, puis, on fixe le deuxième quart de cercle, le tout collé.
On inserre les deux parties dans le grand trou de la porte, collé, et on fixe la grosse barre du milieu.
Le tout tiendra très bien, il n'y a pas d'efforts.
Avec un peu de patience et en étant précis, on y arrive. J'ai déjà fait ce genre de choses.
Les xylotheques de photos, c'est très intéressant, mais cela ne permet pas d'identifier un bout d'bois...
On n'identifie pas un bois avec des photos.
Certes, on est capable de faire la différence entre du chêne, du platane ou du hêtre, mais quand il s'agit de bois plus exotique, cela devient très compliqué. La plupart des bois africains ont la même couleur rouge, à cause de la latérite, et pareil ailleurs... Et de tout façon, vu les fraudes, on ne sait jamais si le "palissandre de Mexico" qu'on nous a vendu, provient bien de Mexico, de Montevideo, de Rio ou de Macau...
Une même planche peut avoir des aspects fort différents, et deux planches issues de deux arbres différents, encore plus.
Donc, cela n'a aucune valeur "scientifique".
La véritable identité d'un arbre dans la classification botanique, on la trouve en regardant ses fleurs, ses étamines, pistil, position des feuilles et des branches, et maintenant, avec l'ADN. Mais pas avec quelques photo d'un bout d'planche.
Eventuellement, en ce qui concerne un bout d'bois, un microscope electronique peut aider.
Les applis avec photos qui identifient les fleurs le long des chemins comme par magie, c'est de la grande rigolade. Je viens de m'offrir la Grande Flore illustrée de Gaston Bonnier, en complément de la Nouvelle Flore de la Region Parisienne que j'utilisais quand j'avais 14 ans. La, on est sur du solide.
Donc, les photos, c'est une très bonne base d'information, la xylothèque, c'est un fichier génial à explorer, mais il ne faut pas en espérer beaucoup plus.
