Si tu mets les traverses, et si le bois veut vraiment bouger, tu risques de te retrouver avec une forme en hélice. Les deux traverses ne seront pas dans le meme plan.
Il est possible que le coup du plastique au dessus ait joué. L'humidité ne ressort pas au dessus, alors que la partie en dessous s'assèche.
De plus, tu parles de trous oblongs, mais combien ? Il faut laisser au moins 1 cm de jeu sur 1 M.
Je démonterais le plateau, et le laisserais à plat par terre, avec un chauffage au dessus, ou au soleil, histoire de voir ce que va faire le bois... Il est possible que tout rentre dans l'ordre.
Sinon, tout recouper et refaire...
Tu peux essayer de poser tes questions sur le forum:
Ce sont des spécialistes de la mécanique...
Peut etre (je dis bien, peut etre...), essayer de faire remonter la partie haute en passant une lame très fine par dessous et injecter de l'epoxy dans le vide.
Cela ne sera pas parfait, mais cela peut etre un pis-aller.
C'est ce que j'essaierais.
Sinon, usiner à la défonceuse un truc, un zoli papillon, ou autre, et rajouter un insert.
( le mieux, ce serait de défoncer une rainure, et mettre une baguette). Cela fera un motif, un truc un peu esthétique.
Peut etre est-ce du au fait que le papier réagit très vite aux différences d'hygrométrie. Il suffit que le papier ait été stocké dans un environnement très sec juste avant l'impression, puis après impression, qu'il passe dans un environnement plus humide, et toutes les dimensions sur le papier sont altérées...
Et si tu encolles le papier sur le bois pour les découpes, c'est encore pire...
C'est du contreplaqué qui a été réalisé (plis collés) en même temps dans un moule.
Si tu veux réaliser la même chose, ce sera compliqué.
Le rayon de courbure est très petit.
1- Ce sera quasiment impossible de cintrer du massif à la vapeur.
2- Pareil si tu essaies de nervurer du cp pour le courber. Il va casser car le rayon de courbure est trop petit.
3- Je ferais ainsi:
Un sandwich constitué d'un intérieur en cp pour les parties droites, et pour les parties courbes, d'un montant usiné en arrondi.
De chaque coté de cette "âme", deux feuilles de cp de bouleau très fin (0,5 ou 1mm) que l'on trouve au Géant des Beaux Arts.
Si je donne cette recette, c'est que j'ai déjà fait des choses de ce type et ça marche.
Mais attention, cela demande un peu d'équipement pour contrecoller tout cela et le mettre en forme. C'est comme un placage.
Si tu colles ton plateau massif sur du mdf, tu vas avoir un bilame. Le massif va se rétracter alors que le mdf ne le fera pas. Le tout va s'incurver. Pas top pour une table.
Le mieux, si tu penses que 18 mm, c'est trop fin, c'est de mettre des longerons collés en dessous dans la longueur pour rigidifier. Si tu mets également des traverses (transversales), il faudra les visser (pas coller), avec des trous allongés, pour permettre au massif de se rétracter.
Si tu ne fais que de la restauration, as tu vraiment besoin d'une grande scie à format avec grand chariot ?
Si c'est pour l'utiliser une fois tous les deux mois, est-ce bien indispensable ?
J'aurais envie de dire, une scie à ruban conviendrait très bien. Pour découper des morceaux de pièces à restaurer, cela marche fort bien. Et même pour refaire de temps en temps un montant, ou une traverse.
Ne tient pas de place.
En occasion, c'est pas cher.
Et si de temps en temps, tu as besoin de découper un panneau, une scie circulaire à main fera le job.
Mon père, qui était modeleur, et qui a également réalisé toute la menuiserie, fenêtres, portes, placards, meubles de sa maison et de son atelier, n'a jamais eu de scie sous table, à format ou autre. Il s'est toujours débrouillé avec ses deux scies à ruban...
Essayer de courber du bois, il ne faut même pas y penser, tu n'auras jamais la bonne courbure...
Je ferais en deux parties.
Pour chaque partie, des quarts de cercle, avec les trous pour inserer les barres du clair voie. Tout est monté en même temps. Sur un quart de cercle, on inserre et colle les barres verticales, puis, on fixe le deuxième quart de cercle, le tout collé.
On inserre les deux parties dans le grand trou de la porte, collé, et on fixe la grosse barre du milieu.
Le tout tiendra très bien, il n'y a pas d'efforts.
Avec un peu de patience et en étant précis, on y arrive. J'ai déjà fait ce genre de choses.
Les xylotheques de photos, c'est très intéressant, mais cela ne permet pas d'identifier un bout d'bois...
On n'identifie pas un bois avec des photos.
Certes, on est capable de faire la différence entre du chêne, du platane ou du hêtre, mais quand il s'agit de bois plus exotique, cela devient très compliqué. La plupart des bois africains ont la même couleur rouge, à cause de la latérite, et pareil ailleurs... Et de tout façon, vu les fraudes, on ne sait jamais si le "palissandre de Mexico" qu'on nous a vendu, provient bien de Mexico, de Montevideo, de Rio ou de Macau...
Une même planche peut avoir des aspects fort différents, et deux planches issues de deux arbres différents, encore plus.
Donc, cela n'a aucune valeur "scientifique".
La véritable identité d'un arbre dans la classification botanique, on la trouve en regardant ses fleurs, ses étamines, pistil, position des feuilles et des branches, et maintenant, avec l'ADN. Mais pas avec quelques photo d'un bout d'planche.
Eventuellement, en ce qui concerne un bout d'bois, un microscope electronique peut aider.
Les applis avec photos qui identifient les fleurs le long des chemins comme par magie, c'est de la grande rigolade. Je viens de m'offrir la Grande Flore illustrée de Gaston Bonnier, en complément de la Nouvelle Flore de la Region Parisienne que j'utilisais quand j'avais 14 ans. La, on est sur du solide.
Donc, les photos, c'est une très bonne base d'information, la xylothèque, c'est un fichier génial à explorer, mais il ne faut pas en espérer beaucoup plus.
La perfection n'est pas de ce monde.
Si c'est un parquet ancien, il devait déjà avoir des traces, ou des différences de teinte (ne serait-ce que sous les meubles, le bois jaunissant à la lumière).
Si les traces étaient profondes, il eût fallut poncer plus, mais cela eût généré des cuvettes. Pas bon..
Ou alors, enlever de la matière partout de la même manière, mais c'est un énorme travail qui prend beaucoup de temps.
Pareil pour les différences de couleurs.
Il est donc possible que l'artisan ait opté pour un compromis, un ponçage pas trop profond pour éviter les trop fortes irrégularités.
J'utilise souvent du vitrificateur V33. Même en égrainant (poncer légèrement entre les couches), il arrive que le toucher soit un peu rêche. Poncer légèrement et remettre une couche.
Remettre un paquet ancien à neuf et parfaitement impeccable est un très gros travail et cela coûte très très cher.
Il n'est donc peut être pas nécessaire de taper sur l'artisan.
Et peut être faut-il arrêter de fantasmer sur les parquets impeccables et beaux comme un miroir...