Le plateau en massif, même contrecollé va varier en largeur, en fonction de l'hygrométrie.
Le plateau en cp sera beaucoup plus stable.
Donc, si tu colles, ou même si tu visses sans laisser de marge (sans trous oblongs), les deux parties vont vouloir vivre leur vie indépendamment, mais seront contraints et donc, sous le fait d'injonctions contradictoires, la partie massif va craquer ou le plateau va gondoler.
Une manière d'éviter ce risque serait de découper le plateau cp en bandes longitudinales (par exemple 5 cm de large), et de les coller sous le plateau massif, en laissant des interstices entre chaque bande, par exemple 0,5 cm). Sur 5 cm, la variation entre massif et cp sera minime, donc, cela se craquera pas.
Il faudra ensuite fixer le plateau sur un piètement avec des traverses transversales, en ne le fixant que d'un coté, et en laisser de la marge pour les fixations de l'autre coté (trous oblongs par exemple) de manière à laisser la possibilité au plateau massif de varier en largeur.
Travailler le bois en amateur est devenu un hobby de riche... Surtout si on veut faire un bahut tout en massif plein...
Un meuble fabriqué pas soi-même, c'est 10 fois plus cher qu' un truc chez Ikea ou Conforama.
Ceci dit, on peut essayer d'être malin... Utiliser du massif uniquement là où c'est visible, et mettre du cp ou du mdf partout où c'est caché. Ou faire une structure à cadre en massif, et les panneaux fins en cp plaqué...
Sinon, outre le Bon Coin, un bon moyen de trouver du bois pas cher, c'est la récup de meubles chez Emmaus. Notamment les structures de lit, ou les bahuts à découper (en vérifiant qu'ils ne sont pas piqués).
Pour éviter les problèmes d'ajustement entre le panneau et les baguettes (c'est jamais propre...), je prendrais des baguettes de 15 mm d'épais, un peu plus larges que les panneaux, avec une rainure à l'intérieur de 5 mm (faite à la défonceuse, avec un gabarit).
Comme cela, la baguette s'emboite sur le panneau, et c''est plus propre.
Reste l'ajustement des extrémités à 45° (encadrement), qui est toujours un peu délicat, mais faisable.
Des photos de charpentes courbes modernes:
mx.pinterest.c...48399116056698/
Si tu cherches "charpentes courbes en bois" sur pinterest, tu trouveras plein de choses.
Toutes ces machines se valent, c'est à dire pas grand chose...
Donc,
soit tu ne veux pas t"embêter, et pour 500 balles, tu auras un truc pas génial, et c''est même pas la peine de demander si elle est mieux que les autres,
soit tu cogites un peu plus, et tu arrives à la conclusion que cela vaut le coup de trouver sur LBC une Cincinatti ou équivalent pour le même prix, qui a vécu des dizaines d'années, et qui en vivra encore bien plus.
Si c'est une très bonne scie ancienne, avec un gros bâti en fonte, pourquoi pas, tu peux toujours faire des essais:
- Avec un ruban bien large,
- Commencer avec un tronc pas trop gros...
Laisser la scie à la verticale,
Faire un charriot pour faire avancer le tronc.
Aller très doucement.
Le plus gros risque, ce sont les vibrations si le bâti n'est pas à la hauteur, et griller le moteur...
Si tu fais un essai, tu verras assez vite si cela passe ou pas...
Essayer de tordre une porte voilée en la contraignant dans l'autre sens, cela ne marche pas la plupart du temps.
Le plus simple, c'est peut-être d'essayer de s'attaquer à la raison pour laquelle la porte s'est voilée. C'est sans doute dû à une différence de taux d'hygrométrie entre les deux pièces.
A mon sens, tu peux essayer de chauffer les deux pièces de la même manière et aussi, tout bêtement de laisser la porte à moitié ouverte....
- En ce qui concerne le "projet" d'"isolation" de la porte avec des "chevrons", je n'ai pas tout compris, et je n'ose pas imaginer...
Il y a des dizaines de chevelets sur l'ADB. Tu dois pouvoir t'en inspirer. Pas besoin de plan détaillé.