Si tu veux obtenir des surfaces de couleur uniforme, il faudra le teinter très sombre. Sinon, la différence de teinte va subsister si tu utilises un vernis clair.
Mais en fait, pourquoi ne pas accepter cette "inuniformité" des choses ? C'est beau, ces différences de teintes. Cela montre que c'est du vrai bois, et pas du plastique...
Et tu pourras dire " Ma chère, j'adorrrre ces différences de teintes. C'est teeeellement natureeel... "
2 mm d'écart sur les diagonales, et tu voudrais tout casser?
ça se voit à l'oeil ?
Tu ne serais pas un peu beaucoup énormément maniaque ?
Pour info, un écart de 2 mm sur les diagonales sur un carré de 80 cm de coté, cela signifie que les angles sont à 89,9 ° au lieu de 90°...
Tu devrais pouvoir vivre avec ça...
Je suis toujours un peu dubitatif concernant ces machines, je les trouve toujours bien trop cher pour ce qu'elles sont. A moins de 2000 €, ce sont des plats de nouille, et quand c'est de qualité, c'est 10 000 €...
Ici, cela me semble pas mal:
- les sections du bâti m'ont l'air correctes.
- Les "joues" du portique, à droite et à gauche, sont bien épaisses et rigides, ce qui n'est pas souvent le cas.
- guidages linéaires de qualité,
- entrainement par crémaillère,
- Une broche puissante,
- La boite électronique est fournie.
Et le prix autour de 4000 € est tout à fait correct.
Vu de loin, avec seulement les photos et la description des spécifications, je l'aime bien.
A voir comment se passe le SAV.
Pour un truc à 4000 €, je crois que cela vaudrait le coup d'aller faire un petit tour en Suède chez le fabricant pour la toucher, si elle est bien rigide, la voir en état de marche, faire fabriquer une pièce pour vérifier la précision.
Sinon, s'il y a des bidouilleurs en électronique dans votre association et quelqu'un qui sait faire des grosses boites en contreplaqué, vous pouvez vous en fabriquer une qui tient bien la route pour 1000 €:
Tu peux faire le cadre en deux épaisseurs, et prendre le filet agrafé en sandwich entre les deux épaisseurs. Les deux épaisseurs peuvent être jointes par simplement des boulons et écrous, comme cela, cela peut se démonter.
Avec cela, pas de risque que les baguettes cachant les agrafes se décolent, ou qu'on s'accroche après.
Ce n'est sans doute ni un problème de collage, ni un problème de bois pas assez sec.
Le bois se contracte quand il est mis dans une atmosphère sèche, même s'il était "sec" auparavant.
Quand il se contracte, la planche perd en largeur.
Si les planches sont contraintes (si par exemple elle sont vissées sur une pièce placée dans la largeur de la planche et qui elle ne se réduit pas), dans ce cas, les pauvres planches veulent se contracter, et la pièce en dessous les en empêche. Dans ce cas, le seul moyen qu'elles ont est de se fendre, soit là où elles ont été contrecollées en ensemble, soit au plein milieu...
Ce qu'il faut, c'est toujours réfléchir pour que "l'accordéon" ne soit jamais contraint.
Par exemple, ne pas mettre de traverses sous les planches, ou les fixer avec des trous oblongs, pour laisser de la marge pour qu'elles puissent se contracter.
Ou quand on fait un caisson, mettre toutes les faces dans le même fil du bois, pour que l'ensemble puisse se contracter.
En la faisant soi-même, on peut faire le meuble que l'on veut, comme on le souhaite, avec l'ergonomie que l'on désire. Soit légère, que l'on fixe sur le bord d'un établi, soit un gros meuble indépendant, sur roulettes ou pas, avec de zolis tiroirs, et la surface que l'on veut... Tout est possible.
C'est souvent plus solide, moins de vibrations, etc, que les trucs en tôle ou en plastique. Quand y a un truc qui ne marche pas, on sait pourquoi et comment le réparer, puisqu'on l'a faite.
Et surtout, il y a le plaisir de la réaliser, ce qui n'a pas de prix... Et de pouvoir dire aux visiteurs: Cé moi ki lé fete!!
Il y a quelques trucs sur YT de pas mal, des gens qui font ça sérieusement pour le partage.
Le reste, ben, ils ont besoin d'avoir le sentiment d'exister, alors, pourquoi pas ? Laissons les faire. Mais il n'est pas indispensable d'aller les voir.
Internet a été un outil extraordinaire, qui a donné à tout le monde la possibilité de s'exprimer devant le monde entier.
Bien sur, dans "tout le monde", il y a des gens biens... et "les autres" (je ne donne pas de définition des "gens biens". A chacun d'y mettre ce qu'il veut...)
Avant, "les autres" se taisaient car ils n'avaient pas la parole. On ne les voyait pas. Maintenant, ils parlent et s'expriment. Ils existent.
Autrefois, un petit nombre de gens biens, qui avaient accès aux outils de communication, gouvernaient le monde.
Désormais, comme "les autres" qui s'expriment, sont bien plus nombreux que les gens biens, cela fait masse, et ils finissent pas imposer leur bêtise (dans tous les domaines...). D'autant plus que des petits malins s'arrangent pour les flatter et les manipuler...
Cela peut poser quelques problèmes...
Aux gens biens de ne pas baisser les bras.
La densité (le poids) du mdf est quasiment deux fois plus importante que celle du contreplaqué.
Le mdf est plus flexible et plus fragile que le contreplaqué.
On peut facilement visser dans le chant d'un cp, beaucoup plus difficilement dans le chant du mdf.
Prend du contreplaqué! Du 15 mm ira très bien. Pour faire plus léger, tu peux prendre du 9 mm, collé sur un cadre fait avec des tasseaux pour rigidifier.
Pour la réalisation, ce n'est pas compliqué, tu peux tout faire en collant d'abord et en rajoutant des vis ensuite, après avoir fait des pré-trous.
L'huile de lin à l'extérieur, c'est le meilleur moyen pour se payer des moisissures et champignons.
Tu ponces un peu là où il y a les ronds (eau qui a stagné ?), et tu expliques à tes clients que c'est un effet des plus esthétiques... Un coté wasabi... euh non!! wabi sabi, ma Chèeere...
Et tu leur expliques que c'est à cause de l'Entropie de l'Univers qui augmente...
Fais l'école Boulle. Tu y apprendras plein de choses, notamment la marqueterie et l'art de travailler avec plein de matériaux, et tu te construiras un réseau qui éventuellement, te permettra de faire de la marqueterie (ou autre chose).
Mais c'est une histoire de très grands passionnés, souvent des amateurs passionnnés à l'origine, avec de l'expérience, un très grand talent, qui finissent pas devenir plus ou moins professionnels.
Mais on ne fait pas de la marqueterie professionnelle en se disant:
Tiens, je vais faire une reconversion.
Tiens, la marqueterie, ça doit être bien.
Bon, je vais apprendre la marqueterie pour en faire mon métier.
Il y a ici un fou de marqueterie, qui a passé les concours de meilleur ouvrier de France:
Contacte le, il t'en dira plus la dessus:
Pas de réponse à tout, mais au moins quelques remarques:
Premier point: Pourquoi veux tu absolument "optimiser" et "chercher les limites" ? Le prix des lambourdes n'est pas énorme. Tu ne vas pas gagner grand chose en "optimisant"...
Tu veux pouvoir mettre 16x250 = 4 tonnes sur ce plancher ??? Avant de réfléchir aux lambourdes, vérifie si les poutres vont supporter, de quelle façon ces poutres sont fixées dans les murs, et si les murs vont supporter. Ce poids sera réparti sur toute la surface, ou y aura t'iil concentration sur certains endroits ? Bref, fais appel tout de suite à des professionnels.
Hauteur des lambourdes: Il est bon de savoir que la rigidité d'une poutre /lambourde dépend du cube de sa hauteur, toutes choses égales par ailleurs. C'est quelque chose que tout le monde devrait savoir avant de se lancer dans des "simulations" d'ingénierie sophistiquées.
Une lambourde de hauteur 10 cm est 10^3/8^3= 1,95 fois plus rigide qu'une lambourde de 8 cm
Une lambourde de hauteur 12 cm est 12^3/8^3= 3,4 fois plus rigide qu'une lambourde de 8 cm
Une lambourde de hauteur 14 cm est 14^3/8^3= 5,35 fois plus rigide qu'une lambourde de 8 cm
En d'autres termes, il suffit de pas beaucoup de hauteur supplémentaire pour doubler ou tripler la rigidité de ces lambourdes.
- Si tu as vraiment une contrainte en épaisseur, tu peux prendres des lambourdes 2 fois plus hautes, et découper à 8 cm la partie assise sur les poutres. Ce sera déjà bien mieux que les lambourdes de 8 cm et tu vas multiplier la rigidité de ces lambourdes par 8 (minoré du fait qu'elles auront été découpées aux extrémités)...
Essaie de prendre des lambourdes qui font toute la longueur, et reposent sur la totalité de la largeur des poutres.
Si tu ne peux pas prendre des lambourdes de grande longueur, pose les lambourdes en alterné, de manière à ce qu'elles puissent chacune reposer sur la totalité de la largeur de la poutre centrale et pas seulement sur la moitié.
Multiplie au maximum le nombre de lambourdes, de manière à répartir la charge. Une entraxe de 50 cm, c'est 8 lambourdes, 40 cm, c'est 10, et 30 cm, c'est 13. Le coût marginal sur le nombre de lambourdes additionnelles n'est pas énorme et tu gagnes quand même en sécurité.
C'est pour un poteau qui soutient un plancher... Un élégant assemblage du genre queue d'aronde ou jupiter n'est pas très résistant au flambage.
Je ferais un truc basique et pas beau, une sorte de moisage, mais qui marchera.
Poteaux en deux morceaux de 20x20 mis l'un dessus l'autre.
4 planches de 1 m de long au niveau de la jointure (50 cm de chaque coté), boulonnées sur le poteau.
(je dis bien, boulonné, avec des tiges traversantes et deux écrous de chaque coté. Des vis à bois seraient insuffisantes).
EDIT: Si la hauteur est de 4m, ça change tout! Il faudra une solution calculée et conçue par un professionnel. Ne pas essayer de bricoler un truc tout seul!
Avec un tour à bois assez long, cela peut se faire.
A la main avec une râpe.
Je fais cela à la volée sur le bord de mon grand lapidaire. on peut le faire aussi sur une ponceuse à bande.
Faire un montage ad hoc (tour bricolé):
Une longue planche, deux blocs aux extrémités.
Une tige fileté fichée et bloquée dans le bout du carrelet
On fixe le carrelet de l'autre coté avec une pointe dans le premier bloc.
De l'autre coté, la tige filetée tourne dans un trou dans le second bloc et est enfilée dans le mandrin d'une perceuse.
La perceuse fait touner le carrelet, et on a un tour bricolé!
Faire l'usinage avec un outil pour le tour, ou simplement avec une râpe.
Faire quand même un peu beaucoup attention...
Les lamelles de 4 mm sont trop épaisses. Elles font ressort.
Il faut soit des lamelles de 2 mm, soit précourber les lamelles de 4 mm à la vapeur.
Pour courber à la vapeur, pas la peine de faire une boite. On peut mettre les lamelles dans un sac en plastique, et envoyer la vapeur directement dans le sac en plastique. Précourber les lamelles passées à la vapeur dans le moule, sans les contrecoller, et quand c'est sec, les remettre dans le moule avec la colle.
Ceci étant dit, il y a toujours une léger ressort . Il faut dimensionnner le moule en conséquence, avec un rayon légèrement plus faible.