Les scieries et marchands de bois assez souvent peuvent proposer à la demande du bois dégauchi/raboté. Il faut le leur demander. Bien sur, cela sera cher, mais moins que d'acheter une rabo/degau pour quelques créations seulement.
Tu peux aussi aller avec ton bois chez un menuisier local, qui pourra dégauchir/raboter les morceaux. Cela aura un coût, mais moindre que de s'équiper, si c'est uniquement pour quelques pièces.
De toute façon, le bricolage du bois, c'est un hobby qui coûte cher... On ne fait pas d'économies en faisant soi-même ses meubles.
1- Tu retournes le meuble, tu mets tes pieds sur la planche en bas, et un bon coup de maillet sur le coté. Cela va faire un gros crac, et voila. Il y a aura surement des arrachements, et il faudra poncer/ réusiner.
Je n'ai jamais cru à la rigidité/pérennité des coupes d'onglet, sans raidisseurs supplémentaires. Même avec des dominos, languettes, etc. Ou alors, il faut des planches d'une épaisseur suffisante. Je mettrais des équerres à l'intérieur.
2- Sinon, tu peux faire couler dans l'interstice de la colle époxy un peu liquide (légèrement chauffée), et avec un système de serre-joint ad hoc (bien pensés), tu peux presser les deux morceaux pour que cela jointe à nouveau.
Pour rallonger de 1m ou 1,50m, il faudrait des traverses télescopiques à deux étages. Cela doit exister, ou on peut même en concevoir en bois, mais cela ne va pas être d'une très grande rigidité...
Ce que je ferais, c'est deux demi-tables, avec 3 pieds chacune, reliées entre elles. On peut faire en sorte que les deux pieds cote à cote fassent un design esthétique.
Quand on veut rallonger, on écarte les deux demi-tables, et on fixe entre les demi-plateaux, un plateau intermédiaire, qui pourra avoir la longueur que l'on veut. Ce plateau intermédiaire pourra être en matériaux léger pour faciliter les manipulations.
Il y a ici des dizaines de super pros du logiciel CAO qui sont nés dedans et vont te persuader que c'est super fastoche, et qu'en 3 leçons, tu vas t'amuser comme un petit fou...
Mais j'ai comme l'impression que pour concevoir des couteaux, il te suffit d'un logiciel 2D, si tu veux vérifier que les formes coïncident bien, etc...
J'utilise personnellement depuis plusieurs années Deltacad.
Un logiciel 2D, que même moi, qui suis une burne totale en la matière, j'ai réussi à maîtriser en quelques heures...
C'est gratuit, il suffit de se réinscrire tous les 45j.
Il permet d'avoir des fichier .dxf, que l'on peut ensuite convertir en plein d'autres formats, si nécessaire et que tu peux directement utiliser pour faire découper tes pièces.
C'est avec cela que je dessine maintenant mes télescopes, et tous les plans de découpe cnc.
C'est très versatile, on peut faire des courbes, des trucs assez compliqués.
Voici même un croquis d'un couteau, réalisé en moins d'une demi-heure, (et le prochain serait sans doute bien plus rapide). On ne peut pas faire pivoter les pièces en animation, mais on peut quand même les pivoter, et les faire coincider, de manière à vérifier que rien ne coince. La encore, si tu as 3 pièces à vérifier, tu n'as pas besoin d'une usine à gaz...
Et l'avantage, c'est que tu ne perdras pas ton temps devant l'écran d'un ordi, à essayer de peaufiner les rendus, et à faire mumuse, plutôt que d'aller bosser à l'atelier...
(je peux même te donner un cours d'initiation)
Comme dit le Tienne, retourner le plateau, et le mettre au soleil. La chaleur va sécher la surface au dessus, qui va se rétracter, et le plateau reprendra (peut-être) sa forme initiale.
Ne pas le laisser trop longtemps, car sinon, il va (peut-être) tuiler dans l'autre sens...
A noter que le tuilage n'est pas une question de "respiration du bois"... Quand tu as mis le rubio, il a séché, et à fait se rétracter la surface, alors que le reste restait à la même dimension, d'où la courbure. De plus, tu l'as sans doute laissé à plat, à la lumière. La chaleur au dessus à contribuer à sécher le dessus du bois, d'où la rétractation et la courbure.
Après finition, il vaut mieux laisser sécher la planche debout sur chant, (et bien sur, sans qu'une face seule soit à la lumière).
Sinon, si vraiment le plateau est récalcitrant, tu peux faire des coups de scie à moitié de l'épaisseur, dans la longueur. Cela rendre le plateau plus flexible, et tu pourras utiliser les cornières pour le rigidifier.
Si tu visses une cornière dessous, n'oublie pas de faire des trous oblongs (ovales), de manière à laisser le bois se rétracter/gonfler.
L'aspect de la console, c'est bouchonné. Fait avec une petite brosse sur la perceuse. Je fais cela sur les parties alu de mes télescopes.
Pour le reste, trouver un sculpteur ou artiste multi-matières. Les formations à l'école Boule ou écoles Arts Appliqués doivent inclure des choses de ce genre.
(zolie voiture... c'est quoi ?)
1 - Tu as réussi à enlever les inserts qui tournaient dans le vide ?
2- Pour visser les inserts que tu montres, il faut:
Prendre un boulon à tête hexagonale de même diamètre que l'intérieur de l'insert (6 mm ?).
Visser un écrou sur la tige du boulon, à 1 cm de l'extrémité.
Visser le boulon dans l'insert, et bloquer l'écrou et l'insert (avec une pince tenant l'insert, et une clé pour tourner l'écrou)
Enduire l'insert de colle époxy bi composants (sader ou autre)
Commencer d'enfoncer l'insert dans le bois, éventuellement en donnant un léger coup de marteau su la tête du boulon. Le boulon doit être bien perpendiculaire à la surface du bois.
Avec une vis à tube sur la tête du boulon, commencer de visser le boulon (et donc, l'insert), dans le bois.
Toujours faire attention que l'ensemble soit bien perpendiculaire à la surface du bois.
Quand tout l'insert est vissé dans le bois, débloquer l'écrou et le boulon.
Dévisser alors le boulon.
Nettoyer la colle epoxy qui dépasse avec de l'acétone.
Et voila...!
Sinon, aller voir un menuisier local, ou un Fablab, ou une association locale de bricolage, de réparation, etc...
Attention, le hêtre est un bois qui a tendance à pas mal bouger, se tordre (le hêtre, l'est pas faîgnant, disait mon grand-père...). Pour un meuble où tout est contraint, avec de bonnes sections, cela peut aller, mais si la verrière n'est pas encastrée dans quelque chose, elle risque de voiler, et avec le verre, cela peut faire drôle.
Je vais faire une réponse bête (comme souvent...): Les fenêtres actuelles ont quel âge ? Elles n'ont pas l'air pourries. Donc, le système d'origine a l'air de pas trop mal marcher. Le plus simple est peut-être de les refaire à l'identique. Elles dureront au moins le même temps que les anciennes.
Tout d'abord, pour la forme, tu n'as pas besoin d'une précision au 1/100 de milimètre. Tu peux même dévier de 1 ou 2 mm, cela ne se verra pas du tout.
OK, tu as un beau dessin sur ton écran d'ordi... Mais comment faire dans la réalité vraie ?
Option 1:
Supposons que tu n'as pas accès à une imprimante à l'échelle 1 ou autre système ultra perfectionné de notre monde dit "moderne".
Sur ton écran de ton bel ordi, tu définis 5 ou 6 points sur la demi courbe (un coté) , et tu prends leurs coordonnées x,y.
.Ensuite, tu entres dans le réel!!!
Sur une plaque de mdf ou autre, tu traces des axes orthogonaux X et Y et tu places les 5 ou 6 points dont tu as repris les coordonnées.
Avec ta belle petite main, tu prends un crayon, et tu traces une courbe qui passe par ces 5 ou 6 points. Comme on l'apprenait à l'école dans les temps anciens, toujours mettre la main à l'intérieur de la courbe, de manière à ce que la main et le bras fassent office de compas. Tu lisses le plus possible la courbe, et tu découpes.
Si tu n'as pas confiance dans ta main, et que tu ne sais pas relier 5 ou 6 points par une belle courbe, prends 10 ou 20 points sur la courbe de ton ordi. Cela sera plus facile.
Tu as ton demi gabarit!
IL suffit de le retourner pour avoir l'autre coté de la courbe, et ainsi, une belle courbe symétrique.
Option 2:
Tu peux aussi tout faire sans aucun ordi!!!
Sur ta planche de mdf ou autre, tu traces avec ta belle petite main une demi courbe, sans l'aide de points intermédiaires. La aussi, en mettant ta main à l'intérieur de la courbe, pour faire office de compas. Tu as le droit de t'y reprendre à plusieurs fois si cela n'est pas très bon la première fois.
Tu découpes le mdf selon la courbe, et tu as alors un demi gabarit!
Et voila! Tout cela sans ordi!!
Incroyable mais vrai...
Le plan de travail est a priori posé sur un meuble, donc soutenu sur les 4 cotés. Il ne va donc pas plier.
Si tu as un doute dans la longueur, tu peux rajouter un raidisseur (une baguette) au milieu dans la longueur.
Si visuellement, tu trouves l'épaisseur trop fine, tu peux rajouter une baguette du même bois sur le bord, pour donner l'illusion.