Ce qui peut définit la méthode à adopter, c'est le type de plan de travail ou de chant qui sera sur celui-ci. Tu nous dis "stratifié", OK, mais avec chants postformés, ou chants plaqués ???
Si tes plans de travail ont un chant droit, avec bande de chant ABS 2mm, alors une simple coupe d'onglet, uniquement sur les extrémités des chants, à l'endroit de la jonction, suffit.
Si ce sont des plans de travail avec arrondis (postformé), alors il te faudra procéder avec ce que tu appelles la manière "classique", de manière à faire joindre parfaitement les profils arrondis.
La dernière méthode, n'a rien d'autre qu'un intérêt esthétique et d'originalité, peut-être de correspondre à une demande très spécifique d'un client ou d'un décorateur. Mais techniquement, aucun intérêt, et contraire, ce sont des complications en plus.
Pour la jonction à 45° sur toute la profondeur, si comme tu le dis, c'est un devis que tu dois soumettre, c'est plus complexe et un surcoût. Proposes le à ton client si tu veux, mais avec ce surcoût.
Tu souhaites faire une maquette d'escalier... ou des limons en lamellé-collé ??? (ton titre et la question, elle-même, disent 2 choses différentes)
Sans info plus claire, sans savoir de quoi sont constitués, si ces limons sont droits ou cintrés, etc, je te conseille la plus basique, classique, et dans de nombreux cas, la meilleure des colles : la vinylique. Tout simplement.
En accord avec tous les avis précédents sur l'état et la valeur que pourrait avoir cette SAR.
Mais je comprends aussi ta situation particulière, là où tu es. Il ne dois pas y'en avoir tous les jours, et je ne vais donc pas te conseiller de la fuir (ce que j'aurai fait, sans problème, pour une question identique posée par quelqu'un en metropole).
Mais vas-y avec prudence, fais semblant de t'en désintéresser, en disant à ton vendeur qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient t'intéresser, et d'un meilleur état dans tout ce qu'il vend, avant d'y revenir.
L'examiner de près, vérifier qu'elle soit complète, son fonctionnement, et lui lister tout ce qui ne va pas.. avant de lui proposer ton prix à toi, mais qui clairement ne devra pas être bien haut.
Et toujours, en lui laissant penser qu'il pourrait y avoir d'autres machines et outils qui pourraient t'intéresser, dans un second temps.
Bref, il faut la jouer fine !
Bonne chance !
Tu sembles te poser beaucoup, (ou trop) de questions, pour un bardage qui reste assez simple, basique, et d'aspect brut.
Pointes galava, ou inox. Tête homme, plate, ou 1/2 ronde... Longueur 50 ou un peu plus. Diamètre 2 à 2,5, peut-être 3, suivant ce que tu trouves. Pas obligatoirement annelées.
Le choix est donc large.
Pour le nombre, autant que nécessaire, suivant les largeurs, 2 à 3 mini.
Un "bruit aigu" ? ça peut venir de plusieurs choses.
Mais la toute première à laquelle ça me fait penser : une hélice de ventilation qui frotterait contre son carter, en extrémité du moteur.
Cause : ce carter aurait cogné dans quelque chose, qui l'aurait déplacé ou déformé. Autre hypothèse, mais ça reste du domaine du possible, une vis ou autre pièce, un bout de bois qui se serait coincé entre une pale et le carter, ce qui provoquerait un bruit aigu régulier et permanent.
Après, si ça ne vient pas de là, il faudrait enlever la (ou les) courroie, pour vérifier si ça vient précisément du moteur, ou d'ailleurs.
Une "feuillure périphérique anti-dégondable" !?!?!?
Tu as un document, une demande où il est exactement écrit cela, en ces termes ?
C'est assez surprenant car quand la porte est fermée, la feuillure elle-même forme un "anti dégondage périphérique"
Pour ma part, je connais des systèmes "anti-dégondage" suivants :
D'abord, pour empêcher de relever la porte, et donc de "dégonder" la porte comme on le ferait pour la démonter. En position ouverte, il existe des paumelles "anti-dégondage" dont le nœud est constitué de 3 parties, 2 sur le dormant, et une sur l'ouvrant qui vient s'insérer entre les 2 premières, constituant un ensemble dans lequel ont vient ensuite insérer un axe.
Les pions ou platines avec 2 pions, encastrés et vissés, dans le dormant d'une part, et dans la porte de l'autre, coté charnières. Il me semble que c'est ce qu'on appelle et installe le plus souvent comme des "anti-dégondage", alors qu'on devrait plutôt appeler cela des "anti-effraction", car destinés à apporter plus de résistance, en cas de tentative d'arrachement (ou enfoncement) de la porte au pied de biche.
Dans ce même esprit, il serait aussi possible de réaliser une double feuillure destinée à renforcer, en cas de tentative d'enfoncement. Mais elle ne pourrait être que du coté charnière, et donc en aucun cas "périphérique".
Bonjour.
Déjà, on constate sur les photos que ces troncs ne sont pas coupés d'aujourd'hui.
- Comment ont-ils été stockés, dans quelles conditions ?
- Comment le palmier résiste ou se comporte dans le temps suivant son stockage ?
Des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, mais qui pourraient avoir un impact sur l'état de conservation et l'apparence de ce palmier, aujourd'hui.
D'autre part, il faut savoir que le palmier n'est pas un bois, mais une herbe. Géante peut-être, mais une herbe.
Pour en avoir travaillé sous forme de placage, c'est en fait constitué de longues fibres brunes à noires, très dure et d'un diamètre de 1 à 2mm de diamètre. Ces fibres sont agglomérées dans le tronc par une sorte de matière plus souple et un peu spongieuse, de couleur plus claire (marron clair à beige).
En bois de bout (si on peut parler de bois), on voit distinctement ces fibres rondes très sombres se détacher du reste.
Suivant les endroits ou les troncs, la part de ces fibres sombres est plus ou moins élevée, par rapport à la matière plus claire. Cela donne donc des variations de couleur de très sombre à très clair.
Une fois fini, on arrive à avoir des aspects intéressants, mais au prix de bouche-pore, ou alors de fond polyester, afin de contrecarrer les caractéristiques spongieuses et donc très absorbante de la "mousse" entre les fibres dures et foncées.
Autre point, particulièrement sur du placage, c'est une véritable horreur à travailler ! Ces longues fibres, qui immanquablement sont coupées comme des biseaux par endroits, forment autant d'échardes géantes qui ne manquent pas de s'introduire profondément sous la peau à la moindre occasion !!!
Il est d'ailleurs très facile d'en extraire des fibres de façon isolée (avec beaucoup de précautions), et on constate que ce sont de véritables aiguilles.
Matière pleine de silice, très difficile à travailler également, du fait de cette alternance de fibres dures, et de ces parties tendres qui donc leur permettent de se relever facilement.
Pour conclure, et hormis ses usages traditionnels, dans les pays où on le trouve, pour des structures d'habitations par exemple, ou sa souplesse est un avantage, on peut l'utiliser pour divers objets décoratifs.
Bonne Année 2026 à tous !
Si cet arrêt survient de façon constante et régulière, après 30 à 45 secondes, cela signifie que c'est une protection qui se déclenche.
On peut donc éliminer les pistes de faux contact, ou de sécurités sur des portes ou trappes mal fermées (qui ne doivent pas être nombreuses, sur machine d'occasion)
Plusieurs questions tout de même :
- Il y a une lame de montée, pour faire ces essais, ou pas ?
- Les volants tournent bien, sans peine ? Pas de grippage ? Quelque chose qui frotte contre un carter ou autre ? Pas de frein qui serait resté bloqué ?
- Pas de bruit anormal, provenant du moteur ou autre organe ?
- Le moteur démarre-t-il facilement, rapidement ? Fait-il un "beau" bruit ?
- Il y a un "étoile/triangle" dessus ? Manuel ou automatique ?
Après, plusieurs pistes possibles :
- Mauvais branchement (étoile triangle)
- Déséquilibre des phases
- Après une ou ou plusieurs tentatives de mise en route et donc arrêt, DÉBRANCHER, puis vérifier où ça chauffe (au niveau du moteur, bornier, à l'intérieur du contacteur, bobine, relais thermique, etc)
Ensuite, je laisse la place à un vrai électricien !
La "meilleure" ?
Chacun aura comme réponse sa marquée préférée. Mais de là à affirmer qu'elle soit "la meilleure"...
Sinon, il existe de nombreuses très bonnes marques : Leitz, Ghudo, AKE, Leuco, Isocèle (même groupe que Léman), Klein, et j'en passe, en dehors de ceux déjà citées par d'autres.
Bonne année 2026 à tous !
Le sujet avait été évoqué il y a quelques mois ici.
Je ne connais pas l'engin, mais il semble qu'il y ait un entrainement par courroie, qui se prend sur l'arbre de toupie, donc avec un rapport d'entraînement fixe de 2,75 (à multiplier par la vitesse de rotation de l'arbre de toupie). Il n'y a donc qu'une seule vitesse, adaptée à des fraises de petit diamètre.
Bonne Année 2026 à tous !
Ça peut faire penser à de l'Orme, en effet.
Curieuse idée que de vouloir le huiler... puis d'appliquer une couche de résine epoxy par-dessus !
L'Orme, considéré comme peu durable, est plutôt conseillé pour des usages intérieurs, et qui, même s'il est plutôt résistant à l'eau, l'est beaucoup moins aux insectes xylophages (la preuve avec ces galeries) ou champignons.
Pour cet usage de "pancarte extérieure", peut-être que la résine époxy (mais appliquée directement, et surtout sans huile !) permettrait de la rendre étanche aux éléments, et de la conserver quelques années.
Une "affleureuse" est d'abord faite pour affleurer, d'où sa plus faible puissance, sa légèreté, moindre robustesse, par rapport à une défonceuse.
Elle peut tout de même effectuer quelques petits défonçages, mais il faut alors limiter la prise et multiplier les passes, suivant le diamètre, pour ne pas faire peiner le moteur, et qu'elle reste tenable à la main.
Voilà ce que je répondrais, plutôt que de donner un diamètre maxi précis.
Il y aurait beaucoup de choses à vérifier ou connaître, pour déterminer la cause de cette déformation. Plusieurs en ont évoqués.
Mais encore une fois, une réponse que je t'avais déjà faite, il y a quelques mois, au sujet de l'hygrometrie.
Tu es sous une dalle béton, dis-tu.
Dans ce cas, je m'y prendrais de la manière suivante :
. Aucun montant bois vertical, ni sous les étagères, ni au-dessus.
. Fabrication de 3 cadres, qu'on vient ensuite positionner, un par un, et fixer aux mûrs par chevillage.
En fabriquant tes cadres de la sorte, tout est accessible pour coller/visser. Pas besoin d'équerre.
Si c'est plus facile, tu peux même fabriquer tes cadres un par un, afin de pouvoir mieux ajuster tes dimensions, au fur et à mesure de la pose.
(Méthode plus aisée que de construire tes cadres en place et en hauteur, si j'ai bien compris)
. Fixation par chevillage de sections de massif identiques à tes cadres, au plafond. Puis vissage de panneaux verticaux dans ces tasseaux d'une part, et dans des traverses placées suivant besoin sur tes cadres.
Ce sont donc ces panneaux qui font office de suspentes, mais offrant un soutien mieux réparti, et pas de point de faiblesse éventuel, s'il n'y a qu'un seul montant et chevillage.
. Pour terminer, tu viens ajuster et y poser tes panneaux horizontaux servant d'étagères.
À vérifier, tout de même le bon nombre de ces panneaux de suspente, suivant le poids que tu souhaites entreposer sur tes étagères.