Hello,
Si cela peut t’aider.
Un site très compliqué mais en anglais.
Cordialement
RL
Bonjour,
C’est toujours possible de faire subir un traitement thermique à un acier.
Mais au risque de détruire les qualités initiales de cette acier.
Mais avant de le faire normalement il est conseillé de faire un revenu thermique pour retrouver l’acier d’origine d’avant les traitements thermique qu’il a déjà subie et pour le faire il faut être equip pro (four de traitement thermique) donc on oublie !
Après comme dit plus haut le fabricant ce l’acier la surmènent fait à moins que ce soit de l’acier à « ferré les ânes »
La réussite d’une trempe dépend du taux de carbone et de son niveaux d’alliage donc de la possibilité d’atteindre des plages (Austénitique entre autre) de transformation cristalline à hautes températures et les ramenés à température ambiante … ou pas !
=> voir diagramme fer carbone pour être prédictif sur la cristallographies en sortie de trempe.
Pour les températures comme dit plus haut en fonction de la nuance de rouge on peut estimé ou on est mas c’est loin d’être évident.
Qui dit trempe dit « revenu » pour réduire le stresse de la trempe.
Une monter en températures au four de cuisine sur une brique pour augmenter l’inertie thermique !
Donc Monter en températures (+/- 250 deg)
stabiliser la température pour être sûr qu’elle aille à cœur. Puis laisser refroidir dans le four pour qu’elle redescende naturellement, doucement d’où l’intérêt de la brique.
Si le taux de carbone ne permet pas d’atteindre ces zones il ne se passera pas grand chose et sans connaître le taux de carbone c’est difficile d’être prédictif.
Le temps de refroidissement est primordial donc du refroidisseur !
Des aciers hautement allier peuvent juste être trempé à l’air.
Trempe à huile pour espère une modification cristallographies
Trempe à l’eau mais la tu risque de cémenter.
Après si tu ne tiens pas trop à ce ciseaux du peut tenter le coup au pire avec une trempe à l’eau tu cémente en surface ou légèrement en profondeur.
Je le fait quant je part d’un acier doux pour faire des pointes à tracer par exemple et c’est vraiment basique.
Tu chauffe au rouge et tu trempe à l’eau.
la cémentite (carbure de fer) c’est très dur mais cassant si tu va trop en profondeur, ça peut le fragiliser et je ne connais pas la capacité de la cémentite à tenir le fil, mais cela doit ce trouver sur le net.
Cordialement.
Diagramme Fer Carbone =>
rocdacier.com/...r-carbone-1.jpg
Bonjour
Le Cormier étais Utiliser aussi traditionnellement pour les manches de maillets et autres outils de frappes.
Aussi pour les manches d’outils divers .. scie etc
Tous les outils qui demandaient un travail répétitifs, souvent plusieurs journées de suite, donc agressif pour les mains.
Car le cormier est un bois qui reste «huileux» dans le temps, donc pour prévenir les ampoules à une époque ou rien n’étais mécanisé.
Bon copeaux.
RL.
Hello,
Pour les rabots tu en trouvera de très bon vintage d’occasion sur LBC !
Des Stan ou mieux des records car souvent vendu moins chers bien qu’équivalents en qualités !
Plus rare que les Stan mais un Record N5 fera le même boulot.
Attention à ne pas acheter Stan d’occasion de fabrication actuel, vise des fabrication avant la fin des années 80.
Prend le temps de voir les prix et attend la bonne occasion.
Car beaucoup les vendent aux pris fort puisque c’est recherché.
Perso je n’ai que des rabots vintage ! Et en grande partie aussi pour mes ciseaux anglais vintage acheter d’occasions.
Pour les ciseaux tu peut avoir de bonne occasion de lots de grand marques anglaise vintages sur eBay UK. Mais il faut être patient car avec la sortie de l’EU la TVA à l’importation à 22% fait très mal aujourd’hui.
Cordialement.
RL.
Hello,
Coticule toujours !
Boue belge je t’aime 
Ça mord tous type d’acier !
Pierre bleu belge : 3 à 6k
Rouge du salm : 5 à 6k
Coticule Jaune : 6 à 8k et plus …
Et une Pyrénéenne quant j’ai besoin de reprend du Gros.
Cordialement.
RL
Bonjour,
J’envisage sérieusement aussi un aspirateur de particules fines …
45 ans dans les poussières fines de Bois après nombre de sinusites.
Il serait t’en que j’y passe (cancer des sinus pas si peu fréquents qu’ont peut l’imaginer chez le Boiseux)
Surtout que mon atelier est en sous sol donc très compliqué à ventiler
Aussi vue le prix de ce type d’aspirateur a suspendre au plafond je vais le construire suivant cette excellent tuto.
Filtre à poussières fines :
youtu.be/ymQP4Wmx1Xk
Pas compliqué coûts modique filtre et ventilateur courant disponible partout à deux balles … parfait pour moi.
Pas une puissance de ouf (donc silencieux) mais cela n’êtes nécessaire d’avoir de la puissance
le but de ces aspirateurs à particulier fines c’est de fonctionner quasi 24/24 et surtout la nuit après que soit retombée les particules plus lourdes
Avec minuteur programmable c’est easy !
Bien à toi.
Jean-Luc
Bonjour,
Beau projet, j’adore construire mes machine quant je peut.
Hélas suis une bille en électronique.
Sur le bon coin en cherchant bien et avec de patience, tu peux trouver les base permettant ton projet.
Une base de tour existant que tu peut rénover et agrémenter.
Des moteurs électriques
Des poulies.
Une mine de matos.
De petit tour comme relui la qui fonctionne avec une perceuse ce qui n’est pas idéal quant pas conçu pour prendre des efforts radials
Donc j’ai bousillé (par très écolo) un paquet de perceuses de merde chinois à 10 € (moteur que je recycle pour de petites machine comme une ponceuse lamelleuse !
Des gros roulements (neufs) c’est cher mais idem sur le Boncoin tu en trouve pour une misère (des neufs) mais faut ce déplacer pour voir si ils sont pas cuits !
Les roulements de skate 
(décathlon) petit ok mas a voire et ça coûte 2 balle c’est ce que j’ai mis sur ma lamelleuse encastré dans une structure bois ! (Voir photos).
Mais avec un bon roulement, poulie (idem Boncoin) ou variateur et un moteur correct tu peut crée un bon produit !
J’ai tourné avec des années avant d’avoir la place suite un déménagement de rentré et acheter une misère un tour d’occasion Kitty 1980 a un ébéniste qui prenait sa retraite
Cordialement.
Jean-Luc.
Bonsoir,
Je n’ai jamais eu l’occasion d’essayer, ce n’est pas un bois très courant sous les latitudes parisiennes.
Même si j’en est deux beaux dans mon jardin … mais je préfère manger leurs fruits pour l’instant 
Mais je confirme ce que dit Oak c’est urticant à la cueillette pour certain(e).
Sinon un petit tour sur le web montre que cela ce tourne !
De ce que je vois sur bois vert ?
Il se déforme au séchage après tournage et pour les exemples si-dessous c’est exactement ce que les tourneurs recherche !
A essayer si tu le sens vraiment !
Mais protège toi bien, si c’est vraiment urticant au tournage (ce que j’ignore ?)
Et surtout met un masque 
!
Dans la série j’ai tourner une fois du palmier noir manches retroussées … Je m’en souviens encore (heureusement j’avais comme toujours quant je tourne mon masque).
Bien à toi.
Jean Luc
youtu.be/GMnUa...am3PBsnEaL9CgM0
Bonjour,
Ca brule, comme déjà cité, surtout quant la Lame est fatiguée, la plus part du temps une lame neuve et c’est terminé.
Il peut y avoir aussi :
-Scie avec un nombre de dents insuffisantes, mais ca tu verrais aussi des éclats !
-Ou ça m’arrive quant je découpe de grand plateau, très lourds, à la volée (sans guide) quant je fait du débit la lame se mettre en travers et frotte.
-Aussi quant mes guides de coupe parallèle ou normal, ne sont pas bien réglés, la lame avance de « travers » et l’âme de la lame frotte et brûle (ce qui revient à scier comme avec une lame sans voie).
-Une autre possibilité quant on scie de long panneau sur une table trop petite et que l’on a pas les servantes qui vont bien (ca m’arrive aussi). Les panneaux sont mal guidés horizontalement, le poids du panneau fait qu’il ce soulève au niveau de la coupe (idem l’âme de la lame frotte) Dans ce cas fait toi aider par une personne qui soutient (soulage) le panneau en bout et toi tu guide.
-Aussi si ta circulaire est sous dimensionnée par rapport au travail que tu lui demande (dans ce cas bienvenue au club). Pas assez de couple, elle ralenti et ça brûle !
Donc si c’est le cas faire comme dit plus haut, tu scie à 1 ou 2 mm du trait et tu refais une passe de finition au trait. Tu peut aussi débiter a l’égoïne (c’est ce que je fait souvent pour les gros panneau) et finir au trait sur la scie circulaire.
Voilà, vérifie tes réglages, fait toi aidée, sinon une lame de scie neuve !
Bien à toi.
Jean-Luc.
Hello
Je ne sais pas si je réponds bien à ta question ?
Le porte-à-faux tel que sur ton dessin se calcul en multipliant la masse de ta lampe par la distance horizontale allant l’axe du pied à une verticale passante pas son centre de gravité !
Tu obtiens alors un moment (ou couple) qui tent à la faire basculer.
Si elle est posée au sol :
A moins de mettre une masse à son pied, supérieure au moment (ou couple) créer par son centre de gravité et le dit porte-à-faut, il faut que son centre de gravité soit compris à l’intérieur de se que l’on nome « un triangle (ou polygone) de sustentation » crée par sa propre structure.
Ou visée / fixer, au sol ou à un mur.
Bien à toi.
Jean-Luc.
