Bonjour,
il n'y a pas d'obligation de seuil alu ou bois néanmoins il participe activement à l'isolation de la porte ainsi pour un seuil alu celui est à choisir en fonction des usinages de votre porte car il doit assurer la continuité des joints et rejeter l'eau à l'extérieur. Un seuil bois n'est guère indiquer pour des raisons évidentes de risque de pourrissement.
Vous pouvez éventuellement vous tourner sur une plinthes automatique pour éviter la vue du seuil alu et avoir quand même une isolation en partie basse.
Bonjour
Si votre bois n'est pas passé au séchoir il est très difficile de faire un séchage à l'air sous les 13% cela dépend de votre région mais par exemple pour la région Parisienne la moyenne tourne vers les 15%. Donc une imprécision de mesure ou votre atelier est un mini séchoir. Toujours est il que plus un bois est séché bas moins il remontra donc laisse faire ; tailler la porte cela devrait se rééquilibré tout seul sans gros désordres.
Bonjour,
Un point qui est admis par tous les menuisiers est que le bois tire à cœurdonc selon la position ou est prise une planche dans la bille (quartier, faux quartier, fausse dosse ,dosse)les déformations seront plus ou moins prononcées.
A cela il faut prendre en compte plusieurs facteurs à savoir le degré de séchage de la bille, la nervosité de la bille , les nœuds, le fil , la largeur des planches, équilibrage des faces.
un établissement correct à pour but de contrarier les déformations et de limiter les risques de désordres. Si vous obtenez une tôle ondulée en inversant les cœurs imaginer ce que vous obtenez sans le faire car les bois vont travailler pareil mais sans s'équilibrer. Mais à vrai dire cela n'arrive pas si les facteurs cités ci-dessus sont respectés en s'accompagnant d'un temps de stabilisation avant corroyage. Utiliser la bille en utilisant des plateaux qui se suivent et en les ouvrant comme un livre pour conjuguer établissement et cohérence du fil et couleurs. Malheureusement les débits sur quartiers pour les plots ne sont pas pour la menuiserie sinon cela serai une solution.
Faire des rainures en sous face semble complétement inutile voir amener des risques de prolongation de fissures si le bois n'est pas assez sec. Et puis des générations de menuisiers s'en sont passés avec de bon résultats.
Un bois de qualité, sec , de fil, une mise œuvre correct sans contraintes , une finition équilibrée et le tuilage sera limité.
Bonjour
Pour trouver l'inspiration le plus simple et de recourir à Google Map prendre les rues commerçantes et puis street vue capture d'écran . On remet cela dans sketchup ou autre puis avec les dimensions connues comme la hauteur de la poignée ou autre on redimensionne tout cela et on extrapole les autres dimensions. Voilà sans sortir de chez soit évidemment il faudra tenir des contraintes du PlU et autres puis ajouter sa patte mais le réservoir d'idées et gigantesque.
Bonsoir,
Alors il n’y as pas de contre indication à utiliser des vis ou des clous du moins sur le collet et les queues de marches ainsi que l’assemblage de l’arrière de la marche avec la contremarche néanmoins le clou est plus discret que la vis et les bouchons sont parfois pas très heureux.
Ici le stylobate solutionne le problème côté crémaillère côté limon on peut aussi visser à larder par dessous. Sur l’arrière de la marche avec la contremarche tout dépend de la visibilité de l’escalier un clou dans un profilage adapté semble plus discret. L’assemblage nez marche contremarche offre plus de débats entre professionnels pour moi ni vis ni clou on doit faire forcer la contremarche en la tenant plus haute en son milieu afin de parer aux grincements. A noter que a souvent recours au cloueur conjuguant rapidité et discrétion.
Bonjour
Votre problème n’est pas dans le choix de taquets ou de crémaillères qui sera vite tranché en fonction de votre outillage (système 32 ou entaillage de la crémaillère ou des tablettes).
Mais le risque de flambage des tablettes le Mdf se comporte mal sous la charge le melamine n’est guère mieux il faudra donc adapter la largeur des modules en fonction de la profondeur des tablettes qui sont proportionnées au format des livres et donc du poids . Le Massif se comportera bien mieux mais le budget n’est pas le même sans compter la finition qui faut intégrer certains matériaux nécessite un traitement du chant d’autre sont déjà blanc , la finition du massif différé totalement du Mdf tout cela se répercute sur le devis. On peux trouvez des alternatives comme du 3 plis pré peint ou intégrer des raidisseurs sur le devant habillant le chant toujours est’il que l’ennemi est le flambage donc soit des modules court ou un matériau plus adapté.
Bonsoir
Dans l’idéal il vous faudrait un peu plus d’étendue du coup vous avez une hauteur de marche correct mais un giron assez petit qui se traduit par une pente assez importante sur la ligne de foulee . Si c’est possible il faudrait pouvoir augmenter la longueur au sol autour des 3400. D’autant que votre plan ne comporte pas de plaquette d’arrivée.
Bonjour ,
Si on se fie à votre dessin la hauteur à monter est de 3132 et l’étendue 2527 soit grossi modo un angle de rampant de 51 degré . Pour mémoire un escalier normal c’est en gros 32 degré donc votre problème n’est pas la longueur des limons mais l’implantation de votre escalier car pour l’instant vous êtes dans la configuration d’une échelle.
Si vous garder un escalier type échelle de meunier avec un rampant normal il faudra des limons de 6 mètres. D’ailleurs cela ne pose pas de soucis majeurs maintenant avec une étude il est sûrement possible de passer à un escalier à volées avec ou sans palier et les limons seront beaucoup plus petits et l’escalier fonctionnel du coup il restera des problèmes mais celui de la longueur des limons sera résolu.
Bonsoir
Scheer c'est le top mais cela à un prix, Mafell pour moi est un poil en dessous maintenant investir dans une défonceuse lourde pour l'escalier dépend en gros du nombre d'escaliers que vous comptez faire par mois si c'est un ou deux une défonceuse de plus de 2000 Watts va aller et vous faire économiser de l'argent vous pouvez en avoir plusieurs pour le prix d'une Scheer. Gabarit cp et bague de copiage rapide et économique.
Bonjour
Alors rainures et languettes juste sans forcées, sans collage .
Pour une emboiture les tenons restent dans les lames auxquelles ils sont chevillées au moins aux extrémités . L'emboiture haute les mortaises ne sont pas débouchantes à contrario l'emboiture basse les mortaises débouchent pour chasser l'humidité. En principe l'emboiture basse est déconseillé malgré que l'on débouche la mortaise l'humidité s'installe.
Votre volet peut se dilater ou se contracté selon l'humidité de votre région en théorie il faudrait mettre un calage provisoire pour maintenir un jeu entre les lames pendant l'insertion des barres coniques .
Le petit coté de la barre conique est coté gond pour s'opposer à un saignement du volet, les penture sont au niveau des barres coniques sans trous oblongs.
Bonjour
il y a des solutions on peut croiser des lambourdes sur les solives avec un petit entraxe. Mais nous seront confronté à un problème de calage pour rattraper le niveau.
Les lambourdes à chant ou le calage sont pas top car nous désolidarisons pas le solivage du plancher et à plus moins long terme grincements et bruits d'impacts seront au rendez vous .
Il faut visser les lambourdes au solives sans les faire toucher le plus simple est d'utiliser des vis de fixations de menuiserie qui vont créer un filet dans la lambourde pour pouvoir en serrant ou desserrant régler le niveau au millimètre. Ensuite on utilise de la mousse de polyuréthane type colle à chaque point de fixation puis dans un second temps on enlève les vis on aura un lambourdage flottant et de niveau. Bien sûr il faut s'assurer du niveau fini de l'ensemble pour voir si cela est compatible avec votre chantier.
Maintenant 7 mm c'est assez peu à réfléchir.
Bonjour
En résumant vous voulez une coupe à 90° sur la hauteur c'est à dire que l'angle formé avec la scie et la table soit de 90° . Oublier tout les rapporteurs ou autre calcul trigonométrique et autre équerre de précision. Il suffit de couper à la règle deux bois corroyés ou panneaux empilés l'un sur l'autre puis de les ouvrir à la manière d'un livre sur la table de la scie ou autre surface bien plane comme la table de la dégauchisseuse. Nous somme donc maintenant sur une surface plane l'angle entre les deux parements est donc de 180° si les coupes ne sont pas jointives l'écart correspond au double de la correction angulaire de la butée de la scie.
Bonjour
Bien établir ses bois est essentiel mais pas suffisant pour assurer la stabilité dimensionnelle de son ouvrage.
Un assemblage d'un panneau comme celui proposé par Boris Beaulant est l'assemblage théorique pour un panneau (pour une table la théorie voudrait que on commence avec le cœur sur la rive qui est la partie la plus fragile de la table).
Alors maintenant il faut bien comprendre que cet établissement n'empêche en aucun cas le retrait des bois il contrebalance au mieux ces retrait afin de garder la meilleur stabilité dimensionnelle de l'ouvrage.
Les points suivants sont aussi importants voir plus que l'établissement.
- L'humidité de vos bois point primordiale
- la nervosité des bois ( en gros moins le bois est de fil plus il est nerveux, les zones de nœuds ne travaillent pas pareils)
- l'homogénéité des bois ( mettre une pièce pleine dosse au milieu de pièces de quartier cela ne le fait pas, pour se contrebalancer les retraits doit être approchants).
- Le débit doit être suivi d'un temps de stabilisation des bois avant corroyage.
- La finition les techniques de fixations sont d'autres éléments qui rentrent en compte.
Connaitre la théorie est indispensable pour pouvoir la dépasser car souvent pour des raisons esthétiques ou autre nous devons sortir du cadre mais savoir les déformations possibles nous aide à limiter les risques.