Je viens de terminer un bardage douglas du même style. Planches 20mm15cm et couvre joint 18mm6cm, espacement des tasseaux horizontaux de 60cm, c'est la norme, cloué à la pointe inox crantée de 50mm pour les planches et 68mm pour les tasseaux.
J'ai une préférence pour étaler toutes les planches en premier avec une répartition tracée sur le tasseau du haut et celui du bas en laissant un peu de marge entre les planches si elles ne sont pas calibrées en largeur. Cela me permet de ne pas me soucier de leur rectitude et de pointer "à l’œil", ces premières pointes seront cachées par les couvre joints qui eux seront pointés soigneusement.
Si tu peux te faire prêter un cloueur tu y gagneras en temps et en argent.
Bon chantier! 
J'ai acheté celle-ci il y a des années:
Pontache des forges de la montagne noire
Du boulot pour aplanir la planche à l'achat mais je ne regrette pas! Elle est plus lourde que les "indus" ce qui donne une meilleure inertie. Et tu peux choisir ta largeur. Un super outil fabriqué par un vrai artisan
.
Comme l'expliquait sylvainlefrancomtois dans sa réponse sur l'autre question, "entaille en v de 0 à 15mm". Il s'agit donc d'une distance plus que d'un angle. Vu du dessus (en haut du v), l'entaille fera 3cm de profondeur, en bas du v, 15mm. au niveau du plat, donc. C'est plus clair comme ça?
Bons copeaux!
Si les connecteurs métalliques sont toujours en bon état, le plus simple, de mon point de vue, est clairement de les ré-utiliser.
Il suffit de recouper les solives neuves à la cote et d'équerre. Trouve quelqu'un pour t'aider à les manipuler si elles sont trop lourdes.
C'est une bonne méthode d'assemblage pour de la terrasse.
Quelle partie des solives a pourri?
Je commencerai par le côté thermique: tu n'as pas le choix, si tu veux de la performance, il te faut de l'épaisseur. Et si tu veux de la qualité, oublie la laine de roche (sans parler du bilan carbone comme l'a justement soulevé Chaluthier), je te conseille de la laine de bois ou ouate de cellulose, plus durable, meilleur déphasage, plus agréable à poser et résilient si tu as une condensation dans l'isolant. Pour garder un peu de solives apparentes, je ferai comme Chaluthier.
Pour le côté acoustique, il te faut de la masse quelque part dans ton complexe. la solution que je propose à mes clients qui veulent garder un solivage apparent est celle-ci:
_lambris sur solives (ou juste des voliges si elles ne sont pas visible en dessous pour toi)
-laine de bois dense de 40mm en bords droits type Gutex Thermosafe WD
-plaques de fermacell sol
-parquet collé (ou cloué sur lambourdes si tu veux mais tu perds encore de la hauteur)
Et ça marche bien malgré la faible épaisseur du complexe.
Après, vouloir garder les solives apparentes est une grosse contrainte pour la performance aussi bien thermique qu'acoustique.
Bons choix!
J'ai rectifié ma première varlope comme ça et ça a très bien marché! Je te recommande de la passer ensuite sur une surface plane (table de dégau ou mélaminé, ça suffit) avec un papier de verre fin, 240 puis 400 pour retirer les marques des fers. Profites-en pour corriger un éventuel défaut d'équerrage entre un côté et le lumière, ça peut faciliter le réglage futur du fer de ta varlope.
Attention à ne pas faire trop de passages, ou alors de très fins car on a vite fait d'élargir la lumière à force! Si elle est déjà très large, je te conseille de faire une pièce de lumière avant de la passer à la dégau, quitte à fermer complètement la lumière avec celle-ci, elle sera ré-ouverte par tes passages à la machine.
Attention aussi à bien laisser le fer (bien remonté!) dans la varlope lors du dégauchissage avec le coin bien serré, ça maintient l'outil en tension et dans sa "forme" de travail (le fait de serrer le coin "déforme" légèrement la varlope, il faut donc l'usiner dans ces conditions).
Bonnes sessions de travail avec ton nouvel outil! J'adore les rabots en bois, c'est un plaisir de glisse incomparable.
Mon avis sur ta charpente serait moins alarmiste que le tien. Au regard des photos bien sûr!
Quelques pointes à côté d'un chevron, sur toute la charpente, c'est très classique. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas corrigé le tir en en mettant quand même dedans, moi même ça m'arrive, je fais un tour pour regarder et je recharge en pointes à quelques cm de la ligne ratée.
Que veux-tu dire par "pas de chaînage"? 
C'est un terme qu'on utilise en maçonnerie et par en charpente par chez moi.
La lucarne n'est pas "finie" mais ça avait l'air d'être un comble perdu ou en tout cas "arrêté en cours" comme si le budget n'était plus suffisant pour finir les travaux.
Peux-tu nous éclairer sur ce point?
Je dirais que tout dépend du porte à faux de tes supports... Si ta tringle est proche du mur (on va dire dans les 6cm max), je ferais "remonter" la partie arrière des supports pour mettre une vis directement au travers. Vis qui sera dissimulée par la tringle en place, une manière simple de tricher selon moi. Mais tu y avais peut-être déjà pensé.
Disons que, de mon point de vue, je chercherais à adapter le design des supports pour les fixer facilement, quitte à mettre un bouchon ou une jolie vis laiton plutôt que de chercher une solution technique qui pourrait s'avérer coûteuse et/ou compliquée.
Salut!
Ton assemblage est un tenon/mortaise/embrèvement. "L'encoche" simple est un embrèvement. Tu auras toutes les réponses à ta question dans le pas à pas de sylvainlefrancomtois
Ça sera bien plus clair pour toi de le lire (au moins la partie dédiée aux assemblages) que de lire nos réponses partielles ici.
Bonne lecture et bon courage pour ton tréteau, c'est un très bon exercice.
Personnellement j'en ai fait une en chêne en bois de bout il y a 3 ans, saturée en huile de tournesol, et lavée régulièrement (mais pas à grande eau et sans jamais la faire tremper évidemment). Elle a craché un peu de tannin aux premiers lavages donc attention à l'emplacement de séchage. Mais sinon elle est nickel.
Toutes les infos sur ta belle acquisition ici! En anglais.
record-planes....bination-plane/
Et le manuel, aussi en anglais mais ça se lit pas si mal.
archive.org/de...eNo050/mode/2up
La "fraise" dont tu parles a l'air d'être un déflecteur de copeaux, je n'ai pas ça sur mon record 405, mais le manuel te dira comment l'utiliser, j'en suis sûr.
Je serais toi, je laisserais le couvercle comme ça, tu risques d'abîmer l'étiquette.
Bonne restauration!
Ben ça m'a l'air tout-à-fait normal comme conception...
La sablière sur l'arase du mur c'est normal. L'entrait qui reposerait dessus... C'est ça qui me paraîtrait étrange! Quand c'est une "panne" sablière elle repose sur poteaux ou sur les entraits parfois, là c'est juste une sablière.
Que les entraits soient en réservation dans le mur ou bien reposent sur celui-ci, c'est au bon vouloir des artisans suivant la conception choisie.
Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris! 
Salut!
Je vais faire assez simple: ta solution de tes deux "liens" sur toute la hauteur ne crée pas de triangles. Donc pas de triangulation, donc pas de contreventement.
Je ne vois que le plan B comme solution. Avec peut-être des liens bas un peu plus grands. Mais je n'ai pas d'expérience en fuste.
Bonne taille!