Bonjour, question traitée régulièrement et assez récemment du reste, fais une petite recherche dans les questions 
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Les tenons mortaises en extérieur même remplis de mastic ça finit rarement bien... Privilégie la fixation des marches sur tasseaux.
Dans la partie pas a pas tu as une excellente somme de connaissances partagées dans le "traité des escaliers". Tu y trouveras de quoi nourrir une vie de fabrication d'escaliers.
Pour ma part dans 60m² non isolé, un petit poêle brûle tout qui me permet d'absorber une partie de ma production de copeaux et pas mal de chutes. L'idée est de faire un point chaud proche de l'etabli pour les tâches un peu minutieuses. Sinon vêtements chauds (largeot en velours, polaire, grosse chemise canadienne et bonnet). Quand tu brasses les morceaux de bois ça réchauffe vite!. J'ai parfois utilisé un soufflant sur des chantiers de combles en hiver, mais c'est franchement pas terrible pour une conso de dingue. Pour les collages c'est soit dans une cave tempérée, soit j'attends les journées de redoux. J'habite en montagne en Savoie donc température potentiellement bien basse, en revanche une journée de plein soleil sur la toiture de tôle de l'atelier fait grimper la température a des valeurs très raisonnables en milieu d'aprem.
Salut, pour mettre ton ouverture (même si elle ne s'ouvre pas...) il faut que tu fabriques un cadre. Trace, côté intérieur, l'emplacement de ton plexus bien de niveau et d'équerre. Avec des gros tasseaux (je ne me rends pas bien compte des dimensions de ton cabanon, mais tu peux partir sur du 40x60 mm), tu encadres ton tracé, en positionnant les tasseaux a l'extérieur du tracé. Tu visses chaque lame de bardage (par l'extérieur) dans ces tasseaux. Ainsi tu assures la continuité de la fixation même quand tu auras ouvert le trou. Tu peux maintenant découper l'intérieur du cadre pour faire l'ouverture. Garde une marge d'environ 15 mm pour fixer le plexi. Tu peux positionner le plexi et le fixer (soit mastic, soit en vissant des parcloses) par l'intérieur. Côté extérieur il fait étancher la jonction bardage/plexi (renvoi d'eau en bois, en galva, mastic ..).
Salut,
Il existe plusieurs solutions pour faire des tenons ronds:
- montage a la défonceuse avec un gabarit rond et une fraise a copier. On l'utilise souvent en deux fois pour simplifier la fixation du gabarit. Assez long a la mise en place et selon le nombre de passes.
- trait de scie, ciseau et râpe. Peu d'outillage et assez rapide quand on a la coup de main.
- embouts a tennoner à monter sur une perceuse a main. Relativement onéreux, assez rapide et efficace. Demande un petit coup de main pour avoir le tenon dans le même axe que le carrelet.
- avec une scie a ruban et un guide latéral+butée. Finition a la râpe. Cherche des tutos sur youtube il y en a plein. Facile et assez rapide.
Mais ce que tu gagne sur la mortaise en la faisant ronde tu le perdras sur le tenon (aisé a réaliser en version rectangulaire). Avec un perceuse et une mèche Forstner du bon diamètre (éventuellement aidé d'une colonne de perçage) tu perces l'emplacement de ta mortaise et tu équarris au bédane/ebauchoire. Le geste vient vite et il ne faut que quelques minutes pour faire ta mortaise après quelques essais.
Quand au tenon conique, il faut plutôt regarder le principe de cheville a la tire. On a effectivement une cheville légèrement conique mais ce qui importe c'est le léger décalage entre l'axe du perçage de la mortaise et du tenon.
Bon courage !
Bonjour , quelle est la longueur de tes planches? Si elles sont significativement plus longues que tes tables, lorsque tu pousses ton bois il ne reste pas dans le même plan que tes tables mais suit sa déformation : il arrive un moment où les deux extrémités sont dans le vide.
Si c'est le cas c'est compliqué a corriger avec une machine un peu courte. Deux solutions parmi d'autres: rallonger tes tables en veillant à ce que les rallonges soient strictement dans le même plan que tes tables ou alors donner un coup de scie circulaire / a format avec un rail de guidage(le rail est posé sur le bois, ce n'est pas le bois qui suit le guide sinon même problème).
Enfin une derniere méthode qui donne de très bon résultat, très rapide: tu travers une ligne droite sur ta pièce de bois, qui matérialise le résultat que tu souhaiterais obtenir et tu passes une varlope en contrôlant le trait. Tu t'approches au mieux du trait et éventuellement un coup de degau pour parfaire le résultat.
Bon courage !
Salut,
Si tu as d'autres projets, le mieux est de chercher une rabo/degau, pas forcément énorme, plutôt une vraie d'occasion qu'une neuve de chantier. (Fuis les clones qu'on voit partout autour de 350€...). Cela sera vite rentabilisé par rapport à du bois déjà corroyé ou que tu fais corroyer.
Et assure toi que le bois que la scierie te propose est de qualité menuiserie, bien séché. Il t'es vendu autour de 1000€ le m³ ce qui n'est pas spécialement une bouchée de pain...!
Bonjour, je pense qu'il faudrait que tu illustrés ta question, en charpente dans le cas d'une ferme latine par exemple il y a une majorité d'assemblages ou de l'extérieur/ de l'intérieur n'ont pas de sens...
Sinon il faut plus raisonner en terme de praticité (c'est parfois plus pratique de les enfoncer d'un sens que dans l'autre, de l'esthétique si tu les laisses apparentes, de l'accès si tu souhaites les démonter un jour, de parements qui viendraient recouvrir les chevilles... Beaucoup de cas sont possibles !
Mais globalement si tu respectes la mise en forme et la mise en oeuvre, peu importe.
Il y a aussi l'assemblage a queue d'aronde.
Il existe des gabarits absolument hors de prix (Arunda chez Mafell par exemple) si tu veux voir comment cela fonctionne si tu ne connais pas.
Avec un peu de réflexion et de la récup tu peux fabriquer les gabarits.
La fraise a queue d'aronde est a acheter, mais elle peut reservir. Il faut bien sûr avoir un défonceuse (un peu puissante).
Tu trouveras plusieurs exemples sur l'AdB.
Salut,
Du bois d'oeuvre juste ressuyé qui fend (un peu) et qui gauchir, c'est acceptable. Perso, je mets en place ce type de bois rapidement après l'avoir récupéré sans lui laissé le temps de vivre sa vie stocké. Ceci dit la solive fendue sur toute sa largeur c'est quand même abusé.
En revanche, je refuse d'emporter ou de réceptionner la livraison si les dimensions ne sont pas respectées (sauf éventuellement si l'écart est le même pour toutes les pièces, minimes et sans conséquence.
Je travaille avec une scierie locale, le gars est hyper compétent et sais régler sa machine....
Fournisseur a fuir donc a priori. Et inacceptable de ne pas fournir d'excuse ni de remplacer les bois par du confirme à ta demande.
C'est fou quand même d'en arriver là...même plus capables de scier a dimensions !
Salut, je ferai comme tu dis mais j'ajouterai une petite bavette en tôle laquée pliée, avec un retour sur la dalle. Tu fixes la navette dans la lame réparée et dans la dalle. Ça limitera l'infiltration d'eau au bas de la lame et aussi les éclaboussures.
Ça reste de la réparation a court terme, mais ça peut faire gagner quelques années.
C'est ce que j'ai fait récemment sur un bas de porte coulissante exposée aux projections, quand on voit l'état de la bavette après la pluie, on comprend comment le bois déguste a cause des éclaboussures.
Tôle laquée épaisseur 0.5 mm, ça se trouve un peu partout dans les magasins de matériaux. Sinon un bout de zinc.
Bonne réparation !
Salut,
a priori tu possèdes la scie sous table depuis plusieurs mois, tu n'avais jamais constaté ce défaut avant, en utilisant le guide parallèle?
Si c'est bien le cas, j'ai l'impression que ce qui a changé récemment c'est ton guide d'onglet, le problème (et donc la solution) est à chercher de ce côté là je pense. Il est sans doute à étalonner.
Bon réglage!
Bonjour, un caisson peut très bien fonctionner s'il est bien conçu:
Le séparer phoniquement du sol en le posant sur un matériau type liège, respecter le principe masse/ressort/masse pour les cloisons (parement extérieur et intérieur en matériaux dense - fermacell, enduit etc .. et entre les deux un matériau moins dense et souple - laine de bois, liège etc...). Si tu fais une ossature pour tenir tout ça bien la penser pour faire des liaisons souples avec sol, plafond et murs.
Après, et là je parle a titre perso, j'apprehenderai le côté enfermé et surtout ça m'interroge sur la gestion de la chaleur et de l'humidité à gérer/évacuer. Il existe des gaines isolées phoniquement et des extracteurs très silencieux mais c'est un point a bien réfléchir.
Après c'est quand même un beau petit chantier si tu veux faire ça de manière efficace.
Enfin, de mémoire (je ne les ai pas sous les yeux) mais il y avait un dossier sur l'isolation phonique dans un des derniers numéros de la maison écologique avec des infos intéressantes.
Bon courage !
Salut,
Pour ma part: si panne a devers, pour la longueur je prend effectivement 1.3 x la hauteur de la panne. Pour une panne d'aplomb, je rajoute la largeur de la panne.
Pour la hauteur je prend au minimum les 2/3 de la hauteur de la panne, souvent un peu plus.
Le plus important est le sens du fil dans l'echantignole qui doit être parallèle a son hypothenuse.
Pour l'assemblage de deux pannee coupe en sifflet avec un angle assez couché (je prend un rapport d'au moins 2/3 entre la mesure verticale et la mesure horizontale).
Bonjour avant de trouver une finition qui correspondrait mieux a tes goûts j'y réfléchirai a deux fois avant de me lancer dans un tel chantier de ponçage... Des heures et des heures, des mètres de papier pour venir à bout d'une façon satisfaisante de toutes ces rainures et recoins... Ça peut vite décourager et laisser un résultat un peu décevant. Une alternative c'est de démonter tout ce qui peut l'être et de faire un sablage/aerogommage. Mais c'est sans doute plus le même budget !